Подключение генератора митсубиси галант 8

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Собственно сабж. По ходу не работает регулятор в ЭБУ и поэтому нет зарядки. Генератор подкидывали с рабочей машины. Кстати есть одна закономерность, авто пока холодное дает зарядку, как нагреется зарядка пропадает. И еще, если убрать питание с S, то зарядка идет положенные 14.2, но при этом горит лампа зарядки. Авто с мотором 6G72, генератор с четырмя контактами S, FR, R и L. Заранее спасибо.

Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

verter1978 писал(а): Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

zurdo писал(а): аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

Если генератор подключить только на S и L он будет работать? Не будет ли недозаряда или перезаряда? Вообще так кто-нибудь делал?

G-управляющий - FR-информирующий о загрузке гены. вот хоть убей не помню что сделал - просто обрезал FR или замкнул его на массу(по-моему -все-таки замкнул) и все работает.

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

давно не писал, всё был в поисках решения проблемы
в общем проблема (вроде бы) решена, по крайней мере в данный момент напряжение в бортовой сети "идеально"
Огромное спасибо всем кто не остался безучастным.

но начну с самого начала продолжая эпопею с недозарядом. (раз, два, три)

итак после 3-й темы, почитав комментарии, в частности loginstig , gekfin и тему по переборке фишки авторства reynok , решил перебрать свою фишку… заехал в автомагазин, спросил фишку на бензобак газели, а в ответ "ее нет и не бывает", решил посмотреть что-то похожее, оказалось что точно такая же фишка ставится на баки вазовских "самар", в общем ее и купил… пришел домой и понял что не умею я разбирать советские/российские фишки :) в общем сломал одну, поехал за второй, благо свою разобрал не повредив.

Перебрав фишку поставил и замерил, итог 11,9В (без нагрузки)…
полез в интернет искать дальше ответы на свои вопросы, наткнулся на запись у Мека про управляющие провода от мозгов… и понял, что в свое время отрубил не те фишки (почитав отчет на форуме), нужно было боковые, а не центральные… но эти провода я восстановил еще когда ставил новый генератор… коль проблема не решена решил отрезать управляющие провода (уже на перебранной фишке).
Обрезал управляющие провода, замерил 12,2В (без нагрузки)…

т.е. мозги почти не причем, "плюнул" на фишку и отключил совсем, ведь как-то раньше без центральных генератор (старый) работал
Без фишки напряжение дошло до 12,6 (без нагрузки) чтож уже лучше, но это все-равно мало.

к тому моменту подсел аккумулятор и я, подумав что просадка из-за него решил его отключить и еще раз замерить итого 13,8В… вот он минимум, который искался, но ведь ездить без аккума и с отключенной фишкой совсем не дело

полез опять в интернет, дошел вплоть до упрощенных схем проводки генератор-аккумулятор, что для чего и за что отвечают провода фишки (кому интересно описано в конце)

разобравшись в схеме, заодно зарядив аккумулятор, вышел к галанту, отрезал фишку, прокинул провод от "+" аккума на центральные провода фишки, подключил, а толку ноль, 12,2В…
т.к. было уже поздно, а завтра на работу пошел спать (на эксперименты потратил всё прошлое воскресение).

сегодня решил еще раз проверить генератор, вдруг я его убил со своими экспериментами.
гену, специально, отвез в другой сервис по ремонту генераторов (не тот где в прошлый раз проверял), но там подключили и спросили зачем я его привез. "идеальные" 14,4В и без разницы есть нагрузка или нет

Пока ехал домой стал думать что же я мог упустить и что нужно покупать Б/У косу…
Вспомнил про странный провод (явно не родной) подключенный к фишке к клемме "S"
т.к. решено покупать другую косу, решил немного разобрать свою, заодно решил выяснить что за провод.
для начала поставил гену на место, т.к. во время установки у меня упала фишка, пришлось завести и подвинуть… заодно решил еще раз проверить напряжение… какое было мое удивление, когда без фишки с аккумом выдало 15,8В при этом на любых оборотах и вот здесь меня осенило (вспоминая все что прочитал по этому вопросу)

обрубил все и решил нарастить все по-новой, но не по цветам а замеряя провода мультиметром.
Неродной провод оказался попыткой восстановить провод лампочки (не мною)…
Провода "S" и "L" оказались поменяны местами… быстрее всего я их перепутал когда восстанавливал, хотя сверялся по цветам проводов с фото другого галанта

Если одновременно загорелась желтая лампочка масленки и красная лампочка аккумулятора, значит ваш генератор, скорей всего, отдал концы. Покупаем новый или вынимаем свой, чтобы отнести в переборку.

Генератор на v6 2.5 находится сзади двигателя снизу. Примерно в районе правого колеса. его можно увидеть, заглянув в промежуток между правой аммортизаторной стойкой и двигателем.

Ремень натягивается натяжным роликом, на котором 2(. ) крепежа. Это гайка на самом ролике и регулировочный болт на 14ю головку.

Для работы нам понадобятся ключи на 10, 12, 13, 14. Для удобства можно использовать маленькую трещётку. Лично мне WD не понадобилось, всё открутилось без особых проблем.

КРАЙНЕ советую открутить защиту картера спереди. Ибо она очень коварна. Если что-либо (ключ, гайка etc) упадёт, то упадёт оно точно на защиту и фиг достанешь просто так. А тут всё будет видно.
Лучше всего использовать яму, хотя, при большом желании, можно и лёжа на земле, подняв справа спереди машину.

Сразу скажу, что на 6a13 снять/установить генератор снизу без вариантов, для этого надо будет разобрать половину машины (что не есть хорошо).
Так что начинаем по пунктам.

0. Отключить клемму аккумулятора

1. Снимаем дополнительную пластиковую защиту. Для этого надо снизу машины открутить 3 болта и 1 сверху, в районе бачка омывателя. После этого отщёлкнуть плюшки, соединяющие эту защиту и подкрылок колеса (который спереди, в виде жабер)
2. Открутить плюсовой провод с генератора (на гайке, закрыт рыжим резиновым набалдашником
3. Снять клемму (после п.2, иначе неудобно)

4. Открутить минусовой провод (у меня на верхнем болте генератора)

5. Ослабить болт на регулировочном ролике (тот, который сбоку, красная стрелка)
6. Ослабить регулировочный болт (сверху, зелёная стрелка), тогда ролик опустится

7. Снять ремень генератора
8. Открутить гайку на нижнем болте генератора (на нём надет ключ), вытащить болт (на его конце квадрат).

Теперь переходим выше и смотрим сразу за двигатель, что нам будет мешать. Мешать нам будут 3 вещи - алюминиевая (латунная ? ) трубка, конец от болта, закрученного со стороны салона и некий кронштейн.

Кронштейн можно снять безболезненно, открутив держащие его болты. 2 на нём снизу, третий просто не виден, показан на фото:

(для удобства полностью снял все трубки, чтобы случайно не задеть)

Вот он снятый кронштейн

Итак, генератор не прикручен и его можно вытаскивать. Для этого: 9. Прокручивая генератор и выбирая наиболее удобное положение, продвигаемся мимо толстого шланга (климат ? ) и кронштейна генератора. И оказываемся сразу за двигателем. Поздравляю, мы прошли самое сложное место.

Выполнять действия рекомендую, сидя на двигателе. Только если ты не весишь 100500 кило.

Далее всё равно с осторожностью вынимаем генератор. Всё, он на руках.
Ставить в обратном порядке. Не забудьте, когда натянете ремень генератора регулировочным болтом, затянуть регулировочный ролик!

Есть второй вариант снятия генератора, почти ничего не откручивая. Просто располовинить генератор ключом на 8 (как я и делал в прошлый раз) и тогда проще вытащить.

ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО СТАТЬЮ ПОСТАРАЮСЬ ИСПРАВЛЯТЬ И ДОПОЛНЯТЬ. И прошу в этом помогать

Ну и, как дополнение. На замену я купил неоригинальный генератор WAI (код 1-3306-25W).
100A, посмотрим, ИМХО, выполнен вполне добротно.
На сравнение:
Оригинальный генератор стоит 42'000
Неоригинальный перебранный БОШ: 12'000
Неоригинальный WAI: 4'500 (на экзисте 5200)

1 — Приводной ремень; 2 — Реактивная штанга; 3 — Электропроводка датчика температуры EGR (калифорнийские модели); 4 — Трубка EGR; 5 — Монтажная скоба верхней секции впускного трубопровода (нагнетательной камеры); 6 — Генератор

Детали установки генератора на моделях 3.5 л

1 — Приводной ремень; 2 — Электропроводка генератора; 3 — Щуп измерения уровня двигательного масла; 4 — Генератор; 5 — Опорный кронштейн генератора

Проверка напряжения

1. Заглушите двигатель и с целью снятия поверхностного заряда с батареи на 15÷20 секунд включите головные фары.

2. Измерьте напряжение аккумуляторной батареи. Запишите результат измерения.

Проверка без нагрузки

2. В соответствии с инструкциями изготовителей прибора подключите к двигателю тахометр.

3. Отключите все бортовые потребители электроэнергии (радиоприемник, вентилятор отопителя, стеклоочистители и т.п.).

4. Запустите двигатель и поднимите частоту его вращения до 1500 об/мин.

5. Считайте показание вольтметра, регистрирующего выходное напряжение батареи, — оно должно подняться на 0.5÷25 В относительно снятого в ходе первичной проверки. Если все в порядке, переходите к проверке генератора под нагрузкой.

6. Выход величины приращения напряжения за пределы допустимого диапазона говорит об отказе генератора/регулятора напряжения.

7. Наибольшую информацию о состоянии генератора можно получить путем выполнения его проверки на верстаке с применением специального тестера, — действуйте в соответствии с инструкцией изготовителя.

Проверка под нагрузкой

1. При работающем двигателе включите как можно больше бортовых потребителей электроэнергии (дальний свет, вентилятор отопителя и т.п.).

2. Поднимите частоту вращения двигателя до 2000 об/мин.

3. Считайте показание подключенного к полюсным клеммам батареи вольтметра, — напряжение должно оставаться как минимум на 0.5 В выше первоначального, в противном случае имеет место нарушение исправности функционирования генератора/регулятора напряжения. Проверьте также состояние соединительной электропроводки и ее контактных соединений.

4. Попробуйте произвести проверку генератора на верстаке с применением специального тестера, — действуйте в соответствии с указаниями изготовителей прибора.

Двигатели 1.5 л, 1.6 л, 1.8 л, 2.0 л и 2.4 л

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Снимите расположенную слева под автомобилем крышку доступа.

3. На моделях Galant, оборудованных системой турбонаддува, снимите впускной воздуховод.

4. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

5. Снимите шкивы водяного насоса.

6. Снимите верхний опорный кронштейн генератора.

7. На моделях 1.6 л снимите батарею с поддоном и резервуар жидкости омывания ветрового стекла, затем выверните верхние крепежные болты и снимите радиатор системы охлаждения (см. Главу Двигатель).

8. Отсоедините электропроводку от генератора.

9. Выверните крепежные болты и снимите генератор.

Установка

1. Установите генератор на свое штатное место, установите нижний болт, наверните и несильно затяните крепежную гайку.

2. На моделях 1.6 л установите радиатор системы охлаждения и закрепите его верхними болтами. Установите поддон батареи, батарею и резервуар жидкости омывания ветрового стекла.

3. Установите верхний опорный кронштейн генератора и закрепите на сборке жгут электропроводки.

4. Установите шкивы водяного насоса.

5. Установите и отрегулируйте приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

6. На моделях Galant с турбонаддувом установите рукав воздухозаборника.

7. Установите крышку доступа (слева под автомобилем).

8. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте исправность функционирования системы заряда.

Двигатели 3.0 л DOHC

Снятие

1. Детали установки генератора на моделях 3.0 л с двигателями DOHC показаны на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите резервуар жидкости омывания линз фар.

4. Снимите вентилятор К/В и подушку верхней опоры радиатора.

5. Ослабьте натяжитель и снимите ремень привода генератора.

6. Выверните верхний и нижние болты крепления генератора.

7. Отдайте болты крепления опорного кронштейна.

8. Снимите опорный кронштейн.

9. Отсоедините электропроводку и снимите генератор.

Установка

1. Установите генератор на свое штатное место и подсоедините к нему электропроводку.

2. Установите опорный кронштейн и затяните крепежные болты с требуемым усилием.

3. Закрепите генератор на опорном кронштейне, затяните крепеж с требуемым усилием (24 Н·м).

4. Установите и отрегулируйте приводной ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

5. Установите вентилятор К/В и подушку верхней опоры радиатора.

6. Установите на место резервуар жидкости омывания линз головных фар.

7. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте исправность функционирования системы заряда.

Двигатели 3.0 л SOHC и 3.5 л

Снятие

1. Детали установки генератора на моделях 3.0 л с двигателями SOHC и моделях 3.5 л показаны на иллюстрациях.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите рукав воздухозаборника.

4. Отпустите натяжитель и снимите ремень привода генератора.

5. На калифорнийских моделях снимите сборку преобразователя заднего ряда.

6. Снимите реактивную штангу силового агрегата.

7. На моделях 3.0 л SOHC отсоедините электропроводку датчика температуры EGR и снимите трубку EGR, также снимите монтажную скобу нагнетательной камеры впускного воздушного тракта (верхнюю секцию впускного трубопровода).

8. Отсоедините от генератора электропроводку.

9. Выверните верхний и нижние болты крепления генератора.

10. Опустите генератор вниз и извлеките его из-под автомобиля.

Установка

1. Установите генератор на свое штатное место.

2. Затяните нижний крепеж генератора с требуемым усилием (20÷25 Н·м).

3. Подсоедините к генератору электропроводку.

4. На моделях 3.0 л SOHC установите монтажную скобу нагнетательной камеры воздушного тракта. Вверните крепежный болт и затяните его с требуемым усилием (18 Н·м). Установите трубку EGR и подсоедините электропроводку к датчику температуры системы рециркуляции отработавших газов. Затяните крепеж фиксаторов трубки с усилием (60 Н·м).

5. Установите реактивную штангу силового агрегата и затяните ее крепеж с требуемым усилием (45 Н·м: болт и 50÷60 Н·м: гайка).

6. Если снимали, установите сборку заднего преобразователя.

7. Установите и отрегулируйте приводной ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

8. Подсоедините рукав воздухозаборника.

9. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте исправность функционирования системы заряда.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Рассоедините контактный разъем электропроводки распределителя зажигания;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема на корпусе распределителя (на моделях 3.5 л измерение производится между клеммами 1 и 2 разъема);
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.9÷1.2 Ом: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4 л и 0.5÷0.7 Ом: для моделей 3.5 л);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (20÷29 кОм: для моделей 1.5 л, 1.8 л и 2.4 л и 9÷13 кОм: для моделей 3.5 л);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

Модели с отдельно установленной катушкой зажигания

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки зажигания;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема на корпусе распределителя;
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.9÷1.2 Ом: для моделей 2.0 л SOHC и 0.72÷0.88 Ом: для моделей 3.0 л SOHC);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема распределителя.
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (20÷29 кОм: для моделей 2.0 SOHC л и 10.29÷13.92 кОм: для моделей 3.0 л SOHC);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

Замена

Модели со встроенной в распределитель катушкой зажигания

На данных моделях катушка встроена в сборку распределителя зажигания (см. ниже).

Модели с отдельно установленной катушкой зажигания

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 3.0 л SOHC

1 — ВВ провод; 2 — Свечные провода; 3 — Свеча зажигания; 4 — Распределитель зажигания; 5 — Катушка зажигания; 6 — Ключевой транзистор системы зажигания

1. Детали установки и подключения катушки зажигания в бесконтактной системе представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините ВВ провод от катушки зажигания (тяните за наконечник клеммы, а ни в коем случае не за сам провод!).

4. Рассоедините контактный разъем электропроводки катушки.

5. Выверните крепежные винты и снимите сборку катушки зажигания с двигателя.

6. Установка производится в обратном порядке.

Система прямого зажигания (DIS)

Проверка

Двигатели 1.6 л и 2.0 л DOHC 1990 г. вып.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами 4 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/4 и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.77÷0.95 Ом).

4. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Отсоедините от катушки электропроводку;
b) Измерьте сопротивление между ВВ клеммами цилиндров №№ 1 и 4 и №№ 2 и 3 соответственно;
c) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
d) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (10.3÷13.9 кОм);

5. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушку.

Двигатели 2.0 л DOHC 1991÷1993 г.г. вып.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Рассоедините контактный разъем катушечного жгута.

3. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами 3 и 2 разъема (для катушек со стороны цилиндров №№ 1 и 4)/3 и 1 (для катушек со стороны цилиндров 2 и 3);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.70÷0.86 Ом).

4. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Отсоедините от катушки электропроводку;
b) Измерьте сопротивление между ВВ клеммами цилиндров №№ 1 и 4 и №№ 2 и 3 соответственно;
c) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания сверху на крышке распределителя;
d) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (11.3÷15.3 кОм).

Двигатели 1.8 л 1997÷2000 г.г. вып. и 2.4 л SOHC 1999 и 2000 г.г. вып.

Произведите измерение резистивного сопротивления вторичного контура катушки:

a) Подсоедините один из проводов измерителя к клемме вторичной обмотки катушки зажигания;
b) Второй провод подключите к клемме 1 или 2 разъема катушки;
c) Считайте показание омметра и сравните результат измерения с нормативными требованиями (9.4÷12.8 кОм);
d) Если сопротивление в норме, следовательно, обрывы и короткие замыкания в обмотке отсутствуют;
e) Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку.

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между двумя клеммами разъема катушки:
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.74÷0.90 Ом).

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода;
b) Измерьте сопротивление вторичного контура между клеммами каждой из отдельных катушечных модулей;
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (20.1÷27.3 кОм);

4. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушку.

Двигатели 2.4 л DOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Произведите измерение резистивного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания:

a) Отсоедините электропроводку от катушечной сборки;
b) При помощи омметра измерьте сопротивление между соответствующими клеммами разъемов катушек (клеммы 2 и 3 — для модуля А; клеммы 1 и 3 — для модуля В и клеммы 4 и 3 — для модуля С);
c) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (0.67÷0.81 Ом).

3. Далее измерьте резистивное сопротивление вторичного контура катушки:

a) При помощи омметра измерьте сопротивление между соответствующими клеммами разъемов катушек (клеммы 1 и 4 — для модуля А; клеммы 2 и 5 — для модуля В и клеммы 3 и 6 — для модуля С);
b) Сравните результат измерения с нормативными требованиями (11.3÷15.3 кОм).

4. Если результат хотя бы одного из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, замените соответствующую катушечную сборку

Замена

Двигатели 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 л DOHC

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 1.6 л и 2.0 л DOHC

1 — Центральная крышка; 2 — Свечные провода; 3 — Свеча зажигания; 4 — Катушка зажигания; 5 — Ключевой транзистор системы зажигания; 6 — Монтажная скоба корпуса дросселя; 7 — Датчик CKP

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 1.6 л, 2.0 л DOHC и 2.4 DOHC представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода, — тяните только за наконечник, а ни в коем случае не за сам провод!

4. Отсоедините от катушки прочую электропроводку.

5. Выверните крепежные винты и снимите катушечную сборку с двигателя.

6. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели 1.8 л 1997÷2000 г.г. вып. и 2.4 л с 1999 г. вып.

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 1.8 л с 1997 г. вып. и 2.0 л DOHC с 1999 г. вып.

1 — Катушка зажигания; 2 — Свечные провода; 3 — Свеча зажигания; 4 — Датчик отказа зажигания

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 1.8 л с 1997 г. вып. и 2.4 л DOHC с 1999 г. вып. представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Отсоедините от катушки(ек) электропроводку.

4. Снимите свечные провода соответствующих цилиндров.

5. Выверните крепежные болты и снимите соответствующую катушку с головки цилиндров.

6. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели 3.0 л DOHC

Детали установки и подключения катушки зажигания на моделях 3.0 л DOHC

1 — Центральная крышка; 2 — Свечные провода; 3 — Свеча зажигания; 4 — Катушка зажигания; 5 — Ключевой транзистор; 6 — Датчик CKP (со встроенным датчиком CMP) (модели 1992 г. вып.)

1. Детали установки компонентов системы зажигания на моделях, оборудованных двигателями 3.0 л DOHC представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Снимите с впускного трубопровода нагнетательную камеру (верхнюю секцию трубопровода) (см. Главу Двигатель).

4. Промаркируйте и отсоедините от катушечной сборки свечные провода, — тяните только за наконечник, а ни в коем случае не за сам провод!

Читайте также: