Подключение центрального замка волга
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Привет
Мало исходных данных)
И еще не совсем понятно описал ситуацию.
Машина имеет уже свои электропривода замков с завода?(3 или 4 штуки? бывает у водителя только кнопка в двери, а остальные с приводами)
Или купил-поставил?
Скольки проводные привода? (2-5?)
Есть ли нештатный блок управления центральным замком? (мелкая коробочка, чуть больше спичечной, там красн-черн-бел-кор-син-зел провода к ней идут, это не сигналка)
Сначала спроси, посоветуйся, а то спалишь ненароком чего.
А у вас ЦЗ управляет блок или он подключен напрямую к сигналке? У меня на Волге блок управления ЦЗ стоит. И к нему я уже подключал сигналку.
Как у вас описано, это не у сигналки "нет сил открыть/закрыть" замки, она может не рассчитана на прямое управление соленоидами. Соленоиды должны управляться через блок ЦЗ. А сигналка посылает этому блоку короткий импульс (в моем случае, 12 вольт) на закрытие/открытие. А блок ЦЗ уже "держит" какое-то время 12 вольт на соленоидах.
Если его подать непосредственно на соленоиды, то будет именно та картина, что у вас. Соленоид - просто моторчик, в большинстве случаев, к нему 2 провода подходят - масса и плюс. Подали на плюс 12 вольт - он заработал, убрали - он заглох.
Почему стало вдруг нормально работать в какой-то момент - хз. Возможно, блок сигналки ожидал отклик от блока управления ЦЗ, и пока его не получал, долбил до последнего, а может, глюк.
Dino, 1. подключи привод напрямую к АКБ меняя местами провода +\- ты можешь управлять закрыть дверь или открыть если все работает, то дело не в приводах.
2. Если же дело в сигналке, посмотри время подачи импульса на исполнение команды открыть\закрыть и при необходимости извенить (в инструкции должно быть написано как это сделать.
Привет! Походу я с просонья тебя только запутал. Ситуация следующая:
1. посмотрел я инструкцию - открывания в 2 этапа нету, потому и нечего заморачиваться.
2. по приводам замков подключение следующие:
2.1. запирающий и отпирающий, которые общие прицепляешь к саленоидам (все в паралель) какой к какому проводу надо смотреть опытным путем, чтоб замки закрывались при постановке на охрану, а не наоборот.
2.2. запирающий и отпирающий Н.З. соединяешь между собой и цепляешь на землю.
2.3. запирающий и отпирающий Н.Р. соединяешь между собой и цепляешь на плюс (лучше через предохранитель).
Еще советую подключить внутрисалонное освещение (это уже через дополнительную релюшку) - очень приятная штука.
PS. Сорри, что вчера запутал - не спал всю ночь - переделывал головное освещение.
ЗЫ2. Головное освещение вчера испытал - полный отпад. Ксенонщики нервно курят на обочине.
Всем спасибо за ответы.
Итак,всё по порядку
ЦЗ у меня стоял изначально,то есть соленоиды во всех дверях,при закрытии водительской и передней пассажирской двери все двери закрываются и ,соответственно открываются.
Провода подцепил к соленоиду водительской двери, к нему у меня идут 5 проводов,два из них на открытие/закрытие.
Где стоит сам блок управления ЦЗ (или реле) так и не понял,провода уходят в глубь торпедо.
Ivan77,
Иван,не выходит так подключить Пробовал подключать как ты сказал,при этом при подключении обоих проводов (Н.З вместе с Н.Р) на плюс они начинают искрить и чуть ли не дымить.
Подключил по схеме в мануале: Общие провода на плюс, а два Н.Р.( отпирание и запирание) соответственно к проводам соленоида, Н.З. провода оставил нетронутыми.
При подключении "+" напрямую к проводам соленоида наблюдается синее искрение Хотя импульс на них идет положительный ( при открытии и закрытии),судя по вспыхивающей лампе.
З.Ы. Друзья,а где искать этот блок ЦЗ? Говорять там есть 2 провода,вот к ним и можно подцепить провода с сигналки. И еще,будет ли работать в таком случае просто ЦЗ,то есть т ключа?
Не надо подключать к проводам от приводов замка, возникают проблемы при заедании привода одной из передних дверей. Если стоит штатный ЦЗ, то на нем должны быть два свободных контакта для сигналки, на них подается минус, на один закрытие, на другой открытие. Возможны конечно варианты, но схема должна быть на блоке, у меня блок находится в панели под стеклом со стороны водителя, можно увидеть если заглянуть из под педалей.
Если стоит штатный ЦЗ, то на нем должны быть два свободных контакта для сигналки, на них подается минус, на один закрытие, на другой открытие.
Royal257, а у нас на штатном разве они есть?Какие по цветам?
Блин, чтож ты сражу про ЦЗ не сказал? Мыж так всю машину перепортить можем. Самое простое: у тебя в водительской двери саленод пятиконтактный? найди куда выходят три управляющих - там будет ЦЗ. Если на нем не найдешь выводов под сигналку, то можно зацепиться к самим саленоидам.
Честно говоря пощупать бы приборами всё это дело, с приборчиком решилось бы за 60 минут от силы.
Но попробуем дистанционно сделать.
Перво наперво верни всё как было с завода с замками.
Проверь что бы работали в штатном режиме.
Новую 3102 с заводским центральным замком 4 штуки.
Проводка аналогична 31105.
Спереди 5(4-ех может) проводные(с кнопками), сзади 2.
В ней уже есть блок управления( модуль) центрального замка.
Судя по всеми фирмы brano
Расположен он (сужу по интернету) за панелью приборов, чаще слева от приборки, фотку блока я приложил.
Крепится где то за дефлектором печки двумя гайками на 10.
Подключение сигналки для управления центральным замком осуществляется к нему.
Панель приборов снимается примерно так:
Снимаем кожух рулевой колонки и возможно подрулевые переключалки ТОЛЬКО ЕСЛИ МЕШАЮТ, выкручиваем снизу 2 смачных болта и рулевая выпадает на сиденье с рулем.
Потом ручку света снимаем (сбоку винт стопор открутил и против часовой откручиваешь саму ручку, по ней гайка. Откручивай гайку и впихивай механизм внутрь.
Потом ручку корректора на себя стягиваешь просто, под ней гайка. Выкрутил гайку-впихнул внутрь механизмы.
Потом 2 винта наверху рамки щитка прибором, и 2 винта по бокам снизу.
После этого щиток цепляй линейкой стальной или плоской отверткой сверху и вытаскивай на себя, сначала верх, потом низ.
Потом 4 винта что приборку держат, на 7 или на 8.
Их видно сразу, выворачивай.
Вынимай приборку на себя (верх-низ-лево-право по усмотрению, стекло не поцарапай только, я полотенце кидаю на торпеду итд если есть шанс поцарапать стекло приборки), отстегивай от неё штеккера (просто вытягиваются с покачиванием аккуратным, фиксаторов на штеккерах нет) около 4 штук. Заранее перед снятием пометь их царапинами или что проще маркером в разных местах, а то они одинаковые по форме и алогичные по цветам (типа красный штеккер в белое гнездо))
Ищи это блок (смотри приложенное фото)
Снимай его (2 гайки на 10) и вытаскивай на себя, сколько провода хватит.
Тут пути разбегаются на много вариантов, надо пробовать.
Давай начнем с первого, основного варианта.
Прозванивай конечно не отключая блок от штеккера (а вот двери все закрой обязательно)
У блока упр. ц.з. есть два таких управляющих (иногда свободных) контакта.
Если на один кратковременно дать импульс(1 сек) минус 12 вольт, то замки закроются
Если на другой контакт подать кратковременный импульс (1сек) минус 12 вольт, то замки откроются.
Т.е. берем лампочку контрольку(на рынках продаются такие в корпусе отвертки) на -12 вольт, один конец на массу, вторым тыкаем по свободным выводам.
При импульсе -12 должно срабатывать.
Если нет контрольки - тогда к массе через предохранитель или провод с одним тонким волоском на конце, тонким тонким (вместо предохранителя если не туда ткнешь)
Если есть две дырки под контакты - раскрой коробку модуля ц.з. и потыкай по ножкам реле массой (ножек 5, 3 силовые 2 питание, нам питание надо)
Если работает этот вариант - отлично.
На сигналке своей:
Красно-зеленый не используешь (заизолируй отдельно от других)
Красно-синий не используешь (заизолируй отдельно от других)
Бело-синий к модулю ц.з машины (к проводу открытия)
Бело-зеленый к модулю ц.з. машины (к проводу закрытия)
Желто-зеленый на массу (-12 вольт)
Желто-синий на массу (-12 вольт)
Готово, проверяй
Вариант 2
Если первый вариант не сработал, не реагируют замки на массу которую ты уже куда только не тыкал в модуль.
То надо придумать другой вариант.
Как же тяжело дистанционно.. так хочется самому потыкать контролькой
Давай пробуй основной основной вариант и отписывайся, а то я времени вложил в написание текста как будто сам подключал)))) Интересно знать результаты.
Кстати по-моему это самое сложное по подключению в этой машине
Прозванивай при закрытых дверях это раз, особенности модулей управления ц.з. во многих авто.
На нейтралке (ручник можно) это два, а то вдруг без приборки зажигание включишь - ламп\приборов нет - до стартера ключем крутанешь случайно.
Есть и другие варианты, с включением сигналки в разрыв управляющих либо силовых проводов, но с ними нужно знать полярности приходящие-уходящие-висящие.
Тут наверняка посоветовать не очень выходит.
Так то можешь экспериментально
Обрезать провода силовые привода замка у водителя и подергать руками пимпочку, если все остальные замки слушаются, то хорошо,продолжай, если нет - верни как было)
Вариант "продолжай" то тогда провода со стороны машины заизолируй, а провода со стороны замка соедини с сигналкой вот так.
КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока.
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода к приводу в водительской двери
Если при постановке на охрану она открывает и при снятии с охраны закрывает - поменяй местами ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ с проводами привода силовыми, просто полярность не в ту сторону моторчик дергает.
И из мелочей, при втором варианте пассажирскую переднюю дверь уже водительская "слушаться" не будет.
В остальном все должно работать штатно.
Можно сделать тоже самое но что бы в момент срабатывания сигналки штатные провода откидывались, но это нужно прозванивать мозговать. Тогда вообще все по штатному будет работать.
Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.
Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.
Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.
Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.
Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.
Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).
Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).
Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.
Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.
Схема 1
Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).
Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.
Фото 1.11. Этот же провод на реле.
Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.
Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)
Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.
Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.
Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).
Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).
Светодиод крепим в левой накладке стойки.
Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.
Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать - какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.
1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом
Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они - нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.
Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте - закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать - разберите. Видите - там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.
Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком - дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.
Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.
Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды - минус идёт на провода центрального замка, плюс - не идет. Это важно - иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.
2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом
Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле - на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.
Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды - плюсы идут на провода центрального замка, минусы - нет. Это важно - иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.
3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью
Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом - моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность - моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.
При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому - осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай - потом только сделай!
Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные - то на плюс, если положительные - то на минус).
Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.
Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).
Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 - переменная полярность)
Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо - Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).
Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный
Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.
Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс - на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.
Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.
Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.
Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.
Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.
Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.
И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком - это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.
В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN - шину! Используйте их.
Решил в отпуске разобрать двери и попробовать разобраться с непонятной работой центрального замка. Попутно выяснил несколько интересных вещей, касающихся работы электроприводов замков.
Для начала - про сами замки. У передних и задних замков применены очень похожие модули электропривода - разница лишь в том, что у передних есть привод ключа, а у задних, естественно, нет. "Электрически" это отличие выражено в том, что у задних замков задействовано 4, а не 6 контактов - соответственно, в приведенной ниже распиновке 4 и 6 контакты не используются.
1, 2 - электропривод мотора запирания
5 - общий для микропереключателей
3 - если замкнут с "5" - то замок разблокирован
4 - если замкнут с "5" - то ключ повернут вправо
6 - если замкнут с "5" - то ключ повернут влево
Электроприводы замков подключены к модулю центрального замка, расположенному в районе ног водителя слева. У этого модуля имеется 26-контактный разъем, назначение выводов которого следующее (в формате номер контакта - "цвет" провода, или написанные на нем буковки - назначение), неиспользуемые контакты я пропускаю:
2 - КБ - общий микропереключателей
3 - БО - 4 контакт замка передней правой двери
4 - БКч - 4 контакт замка передней левой двери
5 - ГС - 3 контакт замка передней левой двери
6 - КС - 3 контакт замка задней левой двери
11 - К - питание, +12В
12 - Ф - управление замками правой стороны (I)
13 - Б -управление замками правой стороны (II)
16 - КЗ - 6 контакт замка передней правой двери
17 - БЗ - 6 контакт замка передней левой двери
18 - КО - 3 контакт замка передней правой двери
19 - КЧ - 3 контакт замка задней правой двери
24 - С - минус питания
25 - ЧЖ - управление замками левой стороны (I)
26 - ЧС - управление замками левой стороны (II)
При открывании или закрывании водительской двери блокируются и разблокируются двери с обеих сторон; при открывании пассажирской двери - только с правой стороны. Замки блокируются и разблокируются подачей напряжения разной полярности на соответствующие пары контактов - 12-13 для правой стороны и 25-26 для левой.
А теперь пора закончить с теорией и перейти к практике. Я снял замок водительской двери, но остальные полностью аналогичны по конструкции, разве что надо "отзеркалить" картинки для замков с правой стороны.
Замок состоит из двух частей - собственно замка и "модуля" блокировки. Они скрепляются друг с другом двумя винтами (показаны стрелками). Не отворачивайте третий винт, который видно на фото, иначе придется долго думать, как собирается привод вилки блокировки замка!
Здесь замок разобран на две части. При сборке убедитесь, что привод вилки блокировки вставлен в нее (соединены стрелкой).
Замок отложим в сторону, я про него все равно ничего интересного рассказать не смогу.
Откручиваем 6 винтов и разбираем электропривод. Наш замок по конструкции аналогичен применяемому на различных моделях Volkswagen, и подвержен той же "болезни" - разваливаются пайки разъема. Симптомы - бессистемная работа замков, случайные запирания-отпирания дверей.
Владельцы VW давно обратили вимание на эту особенность:
Добросовестно скопировав фольксвагеновский замок, чехи из фирмы Brano точно также скопировали и его конструктивные дефекты. Если уж добрались сюда - хорошо бы пропаять контакты разъема и защитить их от вибрации лаком.
Читайте также: