Замена шпилек уаз хантер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Хочу поставить шпильки вместо болтов, есть вопросы. Кто ставил, от чего шпильки можно подобрать? точить нехочеться. От чего можно взять гайки? туда ведь только тонкостенные можно впихнуть.

Шпильки и гайки выпускного коллектора попробуй.

Интересно,а зачем?
Решение правильное,подойдёт и для полуосей. Сам жду когда откручиваться начнут тогда поставлю.

Гайки от крышек шатунных вкладышей.Ключ на 15.

А ключ поместится?

Решение правильное,подойдёт и для полуосей. Сам жду когда откручиваться начнут тогда поставлю.
Ну по полуосям проблема решается просто, нет люфта в ступице - полуоси не откручиваются, сам не верил, пока не убедился. А с муфтами другая тема.

Коллекторные гайки тонкостенные ключ на 14, резьба шаг 1. У шпильки, ввёртываемая часть шаг должен быть 1,5.

Коллекторные гайки тонкостенные ключ на 14, резьба шаг 1. У шпильки, ввёртываемая часть шаг должен быть 1,5.
Заманчивый вариант, посмотрю в магазине.

Часто приходиться подтягивать, резьба довольно слабоватая

Думаю надо что то с резьбой решать, а то не факт что и шпильки помогут.

а че с ней решать, я планирую новые ступицы, свежая резьба, шпильки на клей и все.

Ну раз такая пляска, новые ступицы резьба да клей, то и болты держать будут :D

Ну раз такая пляска, новые ступицы резьба да клей, то и болты держать будут :D
Да как то вообще не разумно, можно и так ездить как сейчас, по 3 живых резьбы на каждой стороне, или уж зделать правильно 1 раз, езли уж менять ступицы:D

Добрый день!
У меня (задний мост) установлены шпильки выпускного коллектора черные, гайки подобрал в магазине удлиненные тонкостенные от чего не знаю. Шпильки по моему пришлись отпиливать по 5 мм.

У меня поставлены шпильки с крышек бортовых,которые опорный диск и фланец ступицы держат,гайки оттуда же.Держится узел отлично,еще ничего не обрывало и не разбалтывалось! Правда шпильки с СССРовских мостов:D

Буквально на днях попал в руки обрывок журнала "За рулём" 8*года со статьёй про заводские изменения в конструкции УАЗ 3151.Среди прочего там было сказано,что с целью улучшения и повышения надёжности шпильки на ступицах заменены на болты из хромистой стали.Так как этой темы я не видел,то "документ" не сохранил.

это двойной номер 'за рулем'. 5-6 от 81 года. Статья 'УАЗ 469 сегодня" стр 16

Никог не смущает что болты должны бытть с маркировкой "Х"? Наверно не просто так?
Да болтам сто лет там ничего не случается, проблема в недолговечности резьбы в ступице

Вот вы сейчвс долго и всем коллективом будете меня ругать.
Но я скажу! Я сознаюсь!

В прошлом году заменил все родные болты на обычную сыромятину
из магазина "Крепёж". Резьба М10*1,5, головка под внутренний шестигранник. Да ещё и оставил по два отверстия пустыми.
Т.е. болты в них не закручивал.
Всё. можете ругать.

Но. У меня стоят шины И-502 (а это 29,9" или даже чуть поменьше).
И за год этим болтам ничего не сделалось.
Ни малейших попыток выкрутиться или срезаться.
Ни на переднем ни на заднем мосту.

Нахрена мне такой изврат?
Идея была такая:
- если срежет сыромятные болты где-то далеко от дрели и метчика, то в резерве остаются два отверстия (а калёные болты лежат в инструментальном ящике;
- в случае экстремальных нагрузок сначала срежет сыромятные болты, причём ЗНАЧИТЕЛЬНО раньше чем полуось (болты играют роль предохранителя);
- сыромятный болт значительно легче высверливать потом после того как его срежет.

Как показал эксперимент (а это и было изначально только экспериментом) - сыромятные болты, как это не странно, успешно справляются с нагрузками.
Но это, напоминаю, на штатной не злой резине.

Да болтам сто лет там ничего не случается, проблема в недолговечности резьбы в ступице
Хорошие ступицы найти стало проблемой. У меня один раз ступицу на асфальте развалило, а брал новые в магазине.

Как показал эксперимент (а это и было изначально только экспериментом) - сыромятные болты, как это не странно, успешно справляются с нагрузками.

молодец что созналсо :D

Но это, напоминаю, на штатной не злой резине.

Т.к. у ТС судя по подписи как раз таки злая резина на 33* :rolleyes:

Если диф. установлен как полагается со всеми регулировками, а не живет сам по себе)) то п.ось не будет гулять и вытягивать резьбу на болтах. А судя по подписи ТС, там диф заменен на блокировку СПРУТ,посему можно предположить что регулировка не увенчалась успехом:rolleyes:
Такая ИМХА вот :p

Часто приходиться подтягивать, резьба довольно слабоватая

Значит и шпильки будут ослабляться. Проблема в резьбе на ступице, а не в том, что в нее вкручиваешь. Но если охота самому в этом убедится, то шпиль с коллектора (причем придется их обрезать, а то торчать будут сильно), а гайки с крышек шатунов. Эти гайки хоть не из пластилина сделаны.
У штатных болтов длины маловато, до упора есть еще мм 8, можно конечно найти болты подлинее и на клей, но не хочу.
Если вкручу шпильки до упора в ступицу и на клей, почти 100% уверен, отворачиваться не будут.

Хорошие ступицы найти стало проблемой. У меня один раз ступицу на асфальте развалило, а брал новые в магазине.

На силумин какой то похоже, будь он неладен:eek:

У штатных болтов длины маловато, до упора есть еще мм 8, можно конечно найти болты подлинее и на клей, но не хочу.
Если вкручу шпильки до упора в ступицу и на клей, почти 100% уверен, отворачиваться не будут.

Если на клей, то клей должен быть очень прочным. А значит выкрутить потом эту шпильку будет невозможно. Высверливание тоже мало что даст, потому что резьба будет сидеть не на натяге, а на клею. В качестве последней надежды наверное пойдет. Но при повреждении наружной резьбы шпилек ступицы наверняка пойдут в утиль. Если будете использовать шатунные гайки, то аккуратнее с затяжкой. Гайки очень прочные. Резьбу на шпильках срывают на раз, а резьба в гайке остается не поврежденной. И шпильки выбирайте придирчиво. Сейчас полно шпилек с прослабленной резьбой (как с большим, так и с малым шагом). Такие шпильки не брать, держать они ничего не будут.

Высокая прочность не нужна. Герметик нужен только для фиксации от проворачивания уже затянутой резьбы. Я пользуюсь средним. Все выворачивается нормально.

Хорошие ступицы найти стало проблемой. У меня один раз ступицу на асфальте развалило, а брал новые в магазине.

Хера се! Первый раз такое вижу. А за такое продавану нельзя предъявить разве

Вот и пользуйтесь герметиком. А мы про фиксатор резьбы речь ведем.:D

Резьбовой клей плавится при температуре выше 200 градусов. С феном или горелкой выкручиваются любые вклеенные шпильки. Никаких проблем.

Наздоровье. Танцуйте вокруг него с феном. Интересно, сколько надо греть ступицу феном до 200 градусов? А если кикоз зимой случится в хороший мороз, то наверное надо будет пропановый резак для этого приобретать и все что к нему прилагается. Я бы поменял ступицу и забыл бы про проблему. Но это не по уазоводски, согласен. Уазоводам надо, что бы с песнями, плясками, геморроем, разбитыми руками, матом и прочими прелестями. Иначе не интересно, нет интриги.:D

Проблемы с откручиванием крепежа полуоси в ступице при не прослабленных резьб крепёжных болтов, происходят как правило по причине не перпендикулярности плоскости ( куда болты вкручиваются ) к оси ступицы и/или не перпендикулярности привалочной полоскости ( где дырки для болтов ) полуоси к её оси . Из-за этого ещё полуоси обрывает :(
Применение фиксаторов резбы может привести к обрыву крепежа:(

На сегодняшний день для ремонтных и монтажных работ транспортных средств используют специальные крепежные элементы — гайки и шпильки. Чтобы правильно выбрать необходимую деталь, следует ознакомиться с информацией касательно того, что такое шпилька колеса, и какие виды инструмента существуют на рынке комплектующих для автомобилей сегодня.

Шпилька колеса

Проблема крепления колеса на ось существовала еще во времена далеких предков, которые занимались постройкой различных телег и повозок. Как только был изобретен первый автомобиль, этот вопрос встал ребром, поскольку с повышением нагрузки и скорости машины колесо должно быть надежно зафиксировано на ступице или оси. В 30-х годах крепления колес были представлены заклепками и болтами, но затем специалисты изобрели стандартную деталь в виде шпильки.

Колесная шпилька

Популярность шпилек можно объяснить тем, что они способствуют снижению количества запчастей, но надежность крепежа при этом повышается. Использование шпилек при креплении колеса дает автолюбителям возможность отказаться не только от тормозного барабана, но и от отдельных крепежей. Прижим колес к ключевой оси автомобиля с помощью шпилек отличается более высокой надежностью, по сравнению с болтами. Основные функции крепежных элементов заключаются в следующем:

крепление тормозного диска или барабана к оси;
центровка запчастей относительно расположения ступицы;
крепление колеса к колесной оси;
повышение уровня надежности тормозного устройства и крепления колеса.

Крепежные шпильки крайне важны в процессе установки колес, поскольку они обеспечивают надежную работу и повышают безопасность эксплуатации транспортного средства. Запчасти отличаются некоторыми особенностями использования, а также простой конструкцией.

Существует закладной, вворачиваемый и запрессовываемый тип шпилек, но классическим из них является вворачиваемые запчасти. Такие детали представлены крепежом, на двух сторонах которого находится резьба. Одной стороной крепеж следует вкручивать в ходовую часть транспортного средства, а на вторую нужно надевать диск и тормозной барабан.

Тормозной барабан

Как поменять шпильку на переднем колесе УАЗа

После ознакомления с достоинствами и предназначением крепежных шпилек, нужно изучить алгоритм правильной замены деталей, пришедших в негодность. Периодически крепежные элементы подвержены таким повреждениям, как окисление и переломы, но многие автолюбители меняют деталь только в том случае, если она полностью вышла из строя.

Для замены крепежной детали на ступице передней шины УАЗа необязательно обращаться на станцию технического обслуживания, поскольку данный процесс не является трудоемким. Заменить деталь можно собственноручно в домашних условиях, важно лишь соблюдать пошаговую инструкцию. Первым делом необходимо поднять машину с помощью домкрата и открутить все колеса, после чего снять тормозной цилиндр и суппорт гаечным ключом на 14. После того как сняты колеса, нужно открутить тормозной диск. Для осуществления данного процесса следует раздвинуть колодки ручного тормоза с помощью гаечного ключа на 8.

Стоит заметить, что процедуру замены шпильки можно осуществить, предварительно не снимая колодку ручника. Некоторые автолюбители просто срывают резьбу крепежной детали с помощью рукоятки с длинной штангой. Такой метод часто используется именно для автомобилей модели УАЗ, поскольку они отличаются большим пробегом, который способствует стремительному изнашиванию шпилек. После того как была снята старая гайка, нужно обязательно обработать поверхность резьбы, чтобы удалить остатки ржавчины и грязи. Как только шпилька была установлена в ступицу, ее следует затянуть с помощью колесной гайки.

После замены шпильки рекомендуется обязательно проехать несколько метров, чтобы протестировать легковое транспортное средство или КАМАЗ. При малейшем колебании проводится дополнительная балансировка колес.

Ослабление гайки колес и поднятие колеса с помощью домкрата.
Выкручивание гаек и снятие задних колес.
Снятие тормозного барабана, который представлен деталью тормозной системы.

Чтобы снять барабан, рекомендуется отдать предпочтение ударным инструментам (молотку или кувалде). Но пользоваться ими нужно аккуратно, поскольку любая оплошность может привести к повреждению детали. Удары молотком или киянкой наносятся по всей окружности барабана, и если все будет сделано правильно, то деталь сойдет после 3-4 оборотов.

Существует еще один эффективный метод снятия барабана для замены шпильки на задней ступице, но он не так безопасен, как предыдущий. Для этой цели двигатель машины следует запустить, а барабан раскрутить на передаче, после чего резко затормозить, чтобы деталь легко сошла с колодок.

Категорически запрещено, чтобы дифференциал при данной операции был заблокирован, поскольку это приведет к тому, что транспортное средство придет в движение и повредит мастера, выполняющего монтажные работы.

После того как барабан был снят, старая шпилька должна быть подвержена демонтажу, а для крепления новых элементов и в качестве прессовки рекомендуется использовать молоток. Предварительно перед установкой новых шпилек их головки следует сточить, после чего вставить в отверстие ступицы. С помощью монтировки и ударов молотка шпильку постепенно вводят в отверстие ступицы до того момента, пока она не окажется внутри, а затем можно проводить сборку и устанавливать колеса по обратной схеме.

Какое расстояние между шпильками на автомобиле ВАЗ

При правильном подборе колесных дисков нужной ширины, диаметра, вылета и сверловки всегда нужно уделять особое внимание внутреннему центровочному отверстию. Оно необходимо для того, чтобы обеспечить посадку на ступицу колесной подвески, при этом зазор между ступицей и колесом должен быть минимальным. При слишком маленьких отверстиях колесо просто не налезет на ступицу, а чтобы откорректировать расстояние между ними, можно использовать центровочные кольца.

В большинстве случаев у производителей транспортных средств марки ВАЗ расстояние между шпильками в процессе разболтовки 4Χ98 составляет 69,5 мм. Если разболтовка достигает 4Χ100, то расстояние между крепежными деталями составляет 70,5 мм. Что касается погрешности, то она встречается везде, а на автомобилях ВАЗ достигает 1,4 мм.

Что делать, если сломалась шпилька на колесе

Перед тем как приступить к замене шпильки, нужно определить характер и причину неисправности. К наиболее распространенным поломкам крепежных элементов относится следующее:

срыв резьбовой части детали;
облом запчасти;
искривление того или иного элемента.

Причиной неисправности выступает грязь, гайка, которая была плохо затянута, а также облом шпильки от сильных ударов и перетягивания колесной гайки. Передвигаться на транспортном средстве с неисправными шпильками небезопасно, поскольку это может привести к аварии.

Как только был зафиксирован факт поломки, комплект деталей сразу же нужно заменить, поскольку иногда могут быть повреждены все крепежные элементы. В зависимости от того, какая марка автомобиля, ремонтные работы можно провести на снятой оси или непосредственно на транспортном средстве. С учетом конструктивных особенностей машины даже начинающий автолюбитель может самостоятельно заменить шпильки с помощью набора необходимых инструментов.

Если обрыв шпильки произошел в дороге, то незамедлительно устранить такую проблему практически невозможно. Дело в том, что для крепления колеса к ступице используется определенное количество шпилек, составляющее от 4 до 6, а их замена возможна только в гараже или на станции технического обслуживания. Но первым делом рекомендуется проверить, как сильно затянуты колесные гайки, а ехать по дороге к дому или СТО нужно очень осторожно и на минимальной скорости.

Даже несмотря на то, что замена шпильки на ступице переднего колеса или заднего — это не трудоемкий процесс, к данной процедуре следует подходить со всей внимательностью и осторожностью. Всегда нужно помнить о том, что любая допущенная оплошность может привести к необратимым последствиям.

Давно беспокоила одна проблемка: машина на гражданских мостах, а колеса с патриотовскими дисками. Вроде как вылет у них +40. Ну и, соответственно, трет! Особенно задние.

В этом сезоне ни о каком приобретении новой резины с дисками речи и быть не может по разным, более важным чем УАЗ, причинам. Но машина будет ездить, хотя бы и на том, что есть.
А тут еще и кое-какие мыслишки были, ну к ним и подвернулись под руку малехонькие, но все-таки проставки.

За время гоношения с УАЗом я сделал один вывод. Аксиома, мать ее! Для УАЗа тот ремонт хорош, который либо очень недорог, либо на халяву! Поэтому проставки очень вписываются в общую концепцию моей машины! )))))

Я уже хотел успокоиться, но совершенно не понравилось то, как сидели гайки на шпильках.

Ну, "съели" и "съели"… Заменю шпильки на более длинные!

Хорошо, что для замены шпилек не потребовалось снимать ступицу. Достаточно просто выбиваются легкой кувалдочкой. Новые длиннее на 10 мм. Патриотовские. Обильно смазал буржуйской жижей и наживил на места.

Процедуру повторил с каждым колесом.

В итоге все получилось так, как я и хотел. Проставки на месте, гайки на шпильках сидят всей резьбой.

Но, вся эта возня выявила один важный косяк. Передние суппорты волговские я брал на разборке, полностью перебирал, менял самостоятельно все рабочие органы. Задние же суппорты вазовские покупал в магазине, брал новые, чтобы не заморачиваться с переборкой. Зараза. Передние после двух лет пьедестально-постановочной эксплуатации как-будто я вчера установил. Задние устали. Все резинки под замену. Капец!

Снять более удачно не получилось, но от факта, что у новых деталей раскрошилась резина (пыльники поршня и направляющих скобы) от времени я в а***. Ладно бы прошло лет десять активной езды по говнам, соленым зимним городским дорогам, это еще можно как-то понять. Но, сука, два года стояния на пеньках во дворе и новехонькие резинки в утиль — это показатель!

Вот и я поставил большие колёса. Спидометр ладно, а пробег тоже калибруется или нет? У меня теперь 8.4% пробег занижен.

Поворотники с радиаторной решётки, по моему, лучше примостырить на губу, по краям. У меня и без шпильки колеса на uaz много чего полетело!

Мне друг сказал с шпилькой колеса на Хантер до сих пор без особых проблем… Наконец то работа в гараже.

Это все временная мера. Если сальник слегка потеет, то он от старости потерял эластичность.Если течь обильная, то это уже изношен кореной подшибник.

Прочитал коменты и удивляюсь! Пишут чтобы потерять колесо надо смазывать гайки! Да! Реально нужно проделывать такие операции. Только желательно графиткой легенько смазывать место прилегания диска, направляющую диска и крепежы(винты или гайки в месье прилегания. Также обязательно пользоваться динамометрическим ключем и крепежные винты или гайки всегда ставить на одно и тоже место, т.как резьба всегда тянется при зажиме неодинаково находя свое место.

У моего приятеля и без шпильки колеса на хантере полно чего поломалось ;) после такого насилия молотком диска, его нужно выкинуть, а на место поставить новый. и что бы следующий диск так же не убивать медную смазку наноси и все

начало клинить поменял цилиндр не прошло й полгода тот же новый снова клинит! вот теперь буду разрабативать.

Павел, привет. Подскажи пожалуйста, купил в сентябре 18 года патриот классик. И перестала гореть лампочка 4вд, когда включаешь раздатку. Разобрал панель, там светодиоды. Вот думаю где копать. Сгорел светодиод или панель не может понять, что 4вд включили

Найдите на канале ролик про замену трапеции, там это показано. О шпильке колеса и так много инфы в инете,

Посмотрел бы я как этот мастер снял замок на моей тачке, где штатный замок ЗАВАРИЛИ бронекожухом при установке дополнительного замка.Чтобы снять штатный замок, надо ВЫРЕЗАТЬ часть кузова.

я тоже так делаю только вместо сьемника пользуюсь очень длинным болтом на м 6 от крепления АКБ,шляпку удерживаю плоскогубцами и по нему бью молотком.

Барабан снимается легко без всяких простукиваний. Два резьбовых отверстия, перпендикулярные направляющим шпилькам. В них вкручиваем болты 8мм средней длины (50 - 70мм) до упора. И потихоньку выдавливаем барабан,поочерёдно подкручивая каждый болт на 1-2 оборота. На самом деле нужно барабан только стронуть немного,дальше идёт сам. У моего соседа с шпилькой на ступице на уаз пока все зашибись.

привіт) в мене проблема на фіат скудо. коли прокачую тормоза з одного суппорта йде рідина, але педаль не падає, в чому може бути причина?

Мысль конечно очень интересная, но есть несколько но, приступим: 1 легче сделать защелку с косым язычком как на двери, снаружи закрывается легко, а открывать хоть тросик протянуть за сидение хоть электропривод поставить. 2 петли лучше такой формой как на 'классике'. 3 топливо сливается с таких баков не трогая заливную горловину, не зависимо от наличие лючка или замка заливной горловины (способ прост но не для обозрения так как сам владелец 'буханки' мало ли аукнется. )

У моего другана и без шпильки на ступице на уаз много чем заниматься. У меня проблема на Патре 2015 года. При полном правом баке и полном левом несколько раз хлестал бензин ИЗ правой горловины, во время работы движка. Струя толщиной в карандаш. Официалы ничего не нашли, дважды. Выплескивание бензина происходит почему то только летом. За два года было семь раз примерно. Поскольку штатная крышка наглухо конструктивно не затягивается (трещотка стоит) - пробовал ставить покупную, затягивающуюся полностью. Не помогло. Бензин льёт прямо на колесо, где может быть раскаленным тормозной барабан. Я езжу с семьей, и реально переживаю за их жизнь, да и своя тоже дорога. Так же бывает сильно несет бензином с левой стороны, при заправке до отсечки. Лючки на обоих баках смотрели, следов потеков нет. Помогите, что делать. где смотреть?

Так же насос сменили в колбе, из колбы обратный клапан удалили. Насос моторчик от Тойоты установлен в штатную колбу УАЗа

Мне приятель сказал с шпилькой на ступице на уаз пока без проблем :) Скобу ремонтировать (растачивать) нужно подбирать и подгонять направляющие путем токарных работ, это единственное и правильное решение проблемы А все пружинки работают только при малейшем износе, т.е. при конусности пользы от них нет вообще, они будут и дальше греметь.

Спасибо! Все наглядно. Немного неестественно отсутствие матерной лексики в окологаражных условиях ;) Видимо, поэтому некоторые куски и вырезаны. Одно НО - как канал для помощи при ВНЕ гаражном ремонте, думаю, Вам стоит задуматься о социальной ответственности (ВО ЗАГНУЛ-ТО!) и носить в кадре перчатки и прочие защитные средства. Еще раз спасибо

Читайте также: