Пежо партнер снять правый привод

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы заменить сальник шруса, левый внутренний,что нужно освободить? Что нужно чтобы вытащить шрус из коробки и заменить сальник.

Насколько я понял( в теме про масло в МКПП)левая часть вытаскивается из коробки просто без стопорных колец--так как масло вытекло. Вот Вам повод заодно и масло в коробке поменять---хуже точно не будет(похоже туда самое "г" заливают.Удачи.

Сальник заменили. Приводной вал вышел из коробки без проблем. Что удивительно старый сняли, а новый поставели очень легко. Просто надавили пальщами. Может надо было ставить на герметик? Течи нет, всё ОК. Сальник на заказ через магазин стоит 130р., а у ОД такой же я купил за 250р.

кто менял промежуточный подшипник правого приводного вала?может кто видел или знает как он меняется?нигде не найду

lvbnhbq, может это поможет?

после замены отпишу как в реальности происходит процесс,тут же сьемники нужны а их в наличии нет,может на рынке найдутся.

lvbnhbq, Это документация из сервисного руководства - там всё так, как это разрабатывалось производителем и с использованием изначально заложенных инструментов и съёмников :)

поменяли сальник правого приводного вала,размеры его 29х49х11,промежуточный подшипник,купил все в магазине под названием "подшипники".сальник-80 руб.,подшипник-330 руб.

в начале движения на1-2-3 скорости появился звук похожий на то как поезд едет по рельсам и характерный стук.При прослушке всех подшипников подвески выявилось что неисправен промежуточный подшипник правого приводного вала.Он просто заклинил и не вращался вообще.Когда вытаскиваешь привод лучше сразу заменить сальник.Вот и все.И заодно поменяли масло в КП,все равно его сливали.

промежуточный подшипник правого приводного вала.Размеры-30х55х13,№106,фирма вроде SKF,синяя коробка,у нас цена его 330 руб.в магазине "подшипники",Его неисправность похожа на конец ступичного подшипника.Определить легко-втыкается в уши штука не знаю как называется(доктора ей слушают сердце,дыхание),на другом конце тонкий штырек.Один сидел машину на подьемнике гонял на 2-й передаче а другой слушал все подшипники в подвеске и заодно в двигателе послушал.Звук отдавался на ступичный подшипник но сильно шумел промежуточный,он просто заклинил и не вращался как потом выяснилось.После замены промежуточного подшипника звук и биение пропало.А так тоже все говорили что надо менять ступичный.1000 км проехал после замены-тишина.Мастера говорят что Пыжи часто приезжают для его замены.

Хотел найти ступичный подшипник,да вышла незадача.В каталогах стоят размеры внеш-80,внутр.-40 и ширина 36.
А Экзист даёт почему-то 82 и 42 соотв. Теперь придётся снимать и везти живьём на подбор.

блин сразу надо было паписать про размер ступичного,жди завтра или телефон в личку кинь,СМС отправлю тоже завтра.

Фотоотчет о замене сальника правого приводного вала.Порядок замены:1)Снять правое колесо.2)Вынуть шплинт и стопорную шайбу.3)Открутить гайку привода 35-й головкой.4)Открутить гайку шаровой 21 головкой.5)Под палец шаровой подставить маленький домкрат или упор,ударить молотком по рычагу со стороны пассажирского сиденья,тогда она легко выйдет,можно сьемником,его не было,да и не понятно какой он.6)Выбить привод чем-нибудь мягким подходящим по размеру и отвести его вправо и лучше подвесить чтобы не повредить пыльник привода.7)Снять защиту двигателя и 11 головкой открутить 2 гайки крепящие промежуточный подшипник привода,вытащить 2 болта с хитрой головкой.8)Подставить тару для слива масла,вынуть привод,зажать в тиски.9)Зубилом аккуратно стронуть с места стопорное кольцо,дальше оно рукой снимется.10)Болгаркой срезать верхнюю часть подшипника,оставшуюся часть сбить зубилом аккуратно с вала.11)Вымыть вал,проверить пыльник привода,одеть на вал новый подшипник и куском трубы по размеру посадить подшипник на место.12)Разогреть на газовой горелке стопорное кольцо(желательно купить новое) и одеть на вал привода,до конца посадить его к подшипнику той же трубой и оставить остывать.13)Как остынет ставить все в обратной последовательности.14)Подшипник 30х55х13 за 330 руб.,сальник 28х47х10 за 80 руб.(ранее писал о др.размерах-ошибся)купил в магазине подшипники,вообще вал толщиной 30 мм,подшипник в идеале должен быть 29х47х11,но такого не нашел,хотел оригинал через экзист но цена в 550 руб. и он был поставлен ранее и потек,так что 28х47х10 то что надо.В подшипнике почти не было смазки пришлось добавить.Шаровая для 86000км.в очень хорошем состоянии,пыльники приводов целые без трещин.Вопросы есть задавайте.

После сборки всех узлов не забыть долить масло в КП,масло доливается через сапун,он пластиковый,откручивать и закручивать аккуратно,предварительно снять корпус воздушного фильтра.Каким образом доливали показано на фото,через систему шлангов и воронку.Сам ничего не делал только делал фото,может кто-то сам решит поменять в гараже.

Вай спасибо. Вай молодец! классный отчет. все распечатал завтра поеду в гараж воплощать мечту в жизнь.

Я думаю что не стоит рисковать с "нашими" подшипниками,потому как менять сальник и подшипник целая свистопляска.ВАЖНЫЙ момент при смене подшипника,сальника-заказывайте предварительно новое стопорное кольцо.

да вроде наши подшипники всегда славились добротностью в отличие от китайских! да и волокиты там неособо, а кольцо менять вообще не имеет смысла оно для того чтобы когда подшипник совсем развалится небыло биения!

Чего то не могу снять правый вал.Все открутил-вал от ступицы,2 гайки промежуточного подшипника.Что-то его держит.Выручайте!

прикипел промжуточный подшипник, было такое. если будешь его вышибать то придется менять еще и его, так что снимай коробку с ним!

Прикипеть промежуточный подшипник не может в принципе,т.к.заходит в опору свободно,а держит вал в опоре стопорное кольцо подвесного подшипника.Можно без потерь подшипника выбить его из опоры ударяя по стопорному кольцу чем то длинным со стороны двигателя прокручивая вал,но чтобы это сделать, надо найти ЭТО тонкое длинное и прочное,изогнуть как то руки и ударами по стопорному кольцу через ЭТО выбить подшипник со стопорным кольцом из опоры.При сьеме правого приводного вала ВСЕГДА заранее надо купить подшипник 30х55х13 SRF,сальник 28х47х10,продается в магазинах подшипники.Стопорное кольцо заказать у токаря,т.к.старое использовать вторично нельзя.У меня слетело стопорное кольцо, выскочил подшипник из вала и вытекло масло.Все произошло на ходу,хорошо что возле дома.Подшипник в опоре двигателя удержался за счет 2-х болтиков которыми он закреплен в опоре.Ранее при смене подшипника кольцо использовали старое.В экзисте его нет.

Размеры стопорного кольца правого приводного вала:
1)Внутренний-30.2-30.3мм(вал 30мм)
2)Наружний-57мм
3)Толщина-8мм.
Для снятия без потерь промежуточного подшипника и стопорного кольца с опоры двигателя можно сделать вот так:(снять защиту двигателя)
1)Снять правое колесо
2)Снять стопор с приводного вала со стороны колеса.
3)Снять шайбу
4)Открутить 35 головкой гайку привода против часовой стрелки
5)Открутить 21 гол.гайку шаровой и снять рычаг с пальца шаровой.
6)Вытащить привод из ступицы(если не вылазит то открутить суппорт,крепление суппорта к ступице,открутить 2 гайки тормозного диска и снять его,3-х лапым сьемником,пойдет маленький, зацепив его за ступицу,а болт упереть в ось привода,заворачивать его и ударять потихоньку по нему молотком.Если не снимать все это и долбать по приводу молотком потом хрен гайку накрутишь.)
7)Открутить 2 гайки промеж.подшипника со стороны КП.
8)Вынуть 2 прямоугольных болта со стороны колеса,проворачивая привод,привод подвесить со стороны колеса веревкой чтоб не порвать пыльник.
9)Установить подпор под двигатель в районе стыка КПП и двигателя
10)Открутить металлическую скобу опоры двигателя(3 болта вроде)
При выполнении всего этого, опора снимается с помощью легкого движения монтировкой,т.к.появляется упор для ее снятия,при этом надо проворачивать вал.Если не снимать железку опоры то при применении лома он просто отыгрывается от опоры и можно порвать резину опоры двигателя.Грязи в месте где промежуточный подшипник входит в опору немерянно,может поэтому и приводной вал застревает в опоре,но в месте где стопорное кольцо.Можно попробовать как в предыдущем посте.При покупке сальника надо посмотреть выработку от сальника на валу (родной размер-30х47х11,при следующей замене нужен 28х47х10).Надеюсь кому-нибудь пригодится,кому надо фото, могу выложить.

И на старом и на новом пыжике стопорное кольцо прихватывал сваркой.3-4 точки.Так надежней.Проверено.И кольцо послужит не один раз.

Ни в коем случае никакой сваркой не надо прихватывать стопорное кольцо.Проверено!Да надежней приварить кольцо к валу,но гемороя в разы прибавляется.А новое мне выточили за 300 рублей там же где и меняли сцепление,как положено с буртиком для упора в подшипник.Интересное заявление сделал ОД-мы пошипники не меняем ,а меняем целиком приводной вал!Во идиоты.Оказывается по их понятиям подшипник не меняется а выкидывается вместе с приводным валом.Сальник привода набивает канавку на валу и вал тем более вторично использовать нельзя.Это чтож за баран их обучает ремонту?

На сварочных прихватах одна машина проехала 70 тыс. другая 20 тыс.Надо прихватывать п/автоматом .Кольцо служит упором для подшипника.Как оно держится без разницы.

итак по теме..
меняли умельцы шаровые и как результат был выдернут слегка привод левый.. потекло масло.. воткнули обратно., шаровые поменяли.. масло долили но через 2 недели прикупил оригинальное и заразом поменял это масло.. но появилось жирное пятно от сальника и до пробки слива масла.. к умельцам больше не рискнул и поехал к оффициалам (сальник покупал сам(520р): Артикул в экзисте 1608816780) в результате замена заняла 2 часа (мастер больше бегал то за ключем то за хвостом..)и ценник по работе 2100р.. (из увиденного - масло лучше заливать через пробку контроля, так как при попытке залить через сапун было пролито достаточно..). в принципе кто с руками, гаражом с ямой и хорошим набором ключей - менять можно самому

iuzik, ---мастер наверно похмелятся бегал. ибо если выкрутить сапун, там отверстие сантиметра 2.5 в диаметре===реально тяжело промахнутся даже из штатной упаковки масла, неговоря уже о масленке.(хотя видел как заливают масло в движок человек умудряется "облить" все в округе---а там заливная раза в два больше).Удачи

iuzik,
Кривизна рук не зависит от сервиса, можно и у оффициалов такое получить, мало не покажется. Это говорит, только то, что спасение утопающих- дело рук самих утопающих и если хочешь сделать хорошо, то делай сам или разбирайся как это должно делаться и контролируй!

Там есть небольшая хитрость отображенная в инструкции по ремонту "Заполните смазкой зазор между кромками уплотнителей приводных валов" т.е если вылетел вал, то надо заполнить зазор между кромками сальника литолом, только после этого вставлять вал обратно.

Sirega,
Так делают у любого сальника с двойной кромкой. Даже только затем, что бы не повредить кромки в момент впихивания на "сухую".

Я в курсе, написал для тех, кто по несколько раз подряд эту манжету менял, и тем, кто будет менять- на заметку.

Отечественный подшипник ни в ком случае ставить нельзя, только проверенные SKF, SNR, NSK, INA.
Вместе с подшипником стоит заменить манжету (сальник) в КПП и упругую вставку в нижней опоре двигателя.
Хаить официалов не стоит, т.к. только они дают реальную гарантию. И если пойдут у вас на поводу и это повлечёт последствия, то вы снова будете стучаться с другой стороны.
Поэтому только у официалов вы можете встретить некие как вам кажется нелепости. Не нравится, в гаражном сервисе сделают, как вы скажите, но без гарантии и без чека и ждут вас повторно. Всё за ваши деньги.

Может кому-нибудь пригодится.Размеры родного сальника левого привода40х58х11,если ставить такой же после замены потеет все вокруг,ставлю 38х58х10(40 руб.)Сальник правого привода родной 30х47х11,ставлю 28х47х7.5(80 руб.),беру в магазине "подшипники".Ходят также как и родные.Пружину откусываю всегда 5-10 мм.Не пойму как можно залить масло в КП через боковое отверстие закрытое болтом.Через сапун легко и просто.17 головкой откручивается,шланг,воронка и масло заливается в КП,не проливается ни капли и сапун попутно прочищается.

если ставить такой же после замены потеет все вокруг,
Согласен-заметил такую хрень.А если на родном сальнике пружинку укоротить , как думаете-поможет?
Не пойму как можно залить масло в КП через боковое отверстие закрытое болтом.
Элементарно.Откручиваю болт и шприцом(достался мне после того .как Моргунову укол поставили в пленице:crazy:)он грамм на 250 кажись . и заливается до тех пор пока не начнет течь(такой-же принцип , как замена масла в ноге на ПЛМ).Удачи:bye:

А если на родном сальнике пружинку укоротить , как думаете-поможет?
Да поможет,только сальник набить литолом или чем похожим и привод смазать им же ,чтоб на сухую не засовывать,а то когда пружина укорачивается то при всовывании сухого привода может кромка завернуться.При наших чересчур плюсовых температурах приводные сальники 1 год выдерживают и становятся "деревянными",причем на всех машинах не только Пежо.

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Всем привет!
Давно ничего не писал, потому, что машина просто ездила. Не ломалась, не капризничала. Возила меня с семьёй в Темрюк (Краснодарский край) и в Михайловск (Ставропольский край), в Кадом и Гулынки(Рязанская область).
В начале сентября при замене моторного масла и ступичного подшипника заметил отслаивание резины в задних сайлентблоках рычагов передней подвески. И ещё, после замены загудевшего ступичного подшипника стало тихо в машине при движении, но иногда, в начале поездки, при наборе скорости с 40 до 80 км/ч прослушивался какой-то шумок, заметно стихавший после 15-20 км пути. И вот "заоктябрило за окном", шум при езде усилился до "ступичного", ослабевая после 15км пути, но не пропадая совсем.
-Хватит лирики.-подумал я и поддомкратив авто под рычаг, при помощи помощника, крутившего колесо, прослушал все подшипники, учавствующие в движении авто, сухой деревянной палкой. Подшипник промежуточной опоры не только гудел, но и имел изрядный люфт. Побрызгав на него проникающей смазкой, я поехал в магазин за з/ч.
Купил:
1.подшипник SKF 6006-2RS1/С3 (по русски-№106 с тепловым зазором) за 375р.
2. сайлентблоки Impercom 2х600=1200р.
3. сальник кпп ASW RP ACM 29,5х47х11,3 за 270р.
4.Масло в кпп 75W80 ELF 2лх480=950
Дальше всё просто.
Авто домкратим, масло сливаем, правый привод снимаем, меняем подшипник привода и сальник кпп…
И тут я понимаю, что что-то не так…
Пружина внутренней гранаты оказалась сломанной на 3 части. Новой не было…ну и не надо.
Выкинул обломки и собрал обратно.
Замена сайлентов прошла в штатном режиме при помощи ножа, болгарки, кувалды и оправки(головки 17).
Не забываем про масло… как и сальник кпп-свежее!
Всем Добра!

Подшипник с тепловым зазором. Были в магазине и простые 106-е за 80р., но тепловой зазор, ну вот куда мы без него!

устанавливаем опору, потом вал .
ШАЙБУ НА ВАЛЕ ЗАВАРИТЬ ОБРАТНО ! ЭТО ВАЖНО ! иначе при повороте вылезет ВАЛ и ВЫТЕЧЕТ МАСЛО !

Сайлентблок подушки двигателя задний правый Sasic 8091331 416,79 р.
Подшипник подвесной вала приводного SNR 6006.EE 328,83 р.

Запчасти

Peugeot Partner 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Привет сегодня купил такой-же подшипник подвесного вала потому что не нашёл оригинальный. Как давно ты менял этот подшипник? Не гудит

Обратно заварить шайбу ! Это важно !

Ни че не варили.5раз менял салент.3раза без снятия опоры прям на моторе, 2раза со снятием всего привода.снимали один раз в сервисе, заодно и подвесной меняли.второй раз сам снимал.никогда ниче не варили.ни чего не вытекло.

значит шайба плотно сидит (возле подшипника) Я 2 дня покатался, утром выходу, лужа трансмисионки (. пришлось снимать вал и две капли сварки ставить, 13тыс пробега все ок.

ДА … чуть не забыл, я поднимал клиринс на 2 см. (поставил проставки под пружины спереди) может из за этого и вылез. Просто нет времени выложить в БЖ переделку.

Все отлично.одно но-за номером этой опоры получается салентблок с диаметром 70мм.а это на дизельный мотор.ну tu-шку идет с диаметром 65мм. Как вы этот впихнули?

замеры не делал, все подошло ! может ошибка в каталоге !

ШАЙБУ НА ВАЛЕ ЗАВАРИТЬ ОБРАТНО ! ЭТО ВАЖНО ! иначе при повороте вылезет ВАЛ и ВЫТЕЧЕТ МАСЛО !

Читайте также: