Опель зафира снять турбину

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)

Добрый день! Пишу первый раз на форумах, так что не сильно ругайтесь если тема избита (дочитал до 7 страницы с темами - моей вроде нет).

Уже 9 месяцев езжу на астре (хэтчбек Z13DTH). Пробег 142 000, покупал было 98 000.
Через месяц после покупки стала отключаться турбина (загорался ключик) на низких оборотах в горку и высоких (около 3500 - 4000 об). На сервисе мне почистили датчик, который находится около клаксона на лонжероне. О проблеме забыл до текущего момента.
Начала снова отказывать турбина (ключик теперь даже кратковременно не загорается). Решил снова почистить датчик - эффекта 0. Дальше на том же сервисе почистили еще один датчик (Map) и активно поливали WD-40 шток турбины. Тоже ничего не дало. Ошибки - передув турбины, что то там с форсунками еще (не критично сказали).
Двигатель когда заводишь на холодную - троит секунд 5 и расход мгновенный пишет 2,5 литра. потом все в норму приходит.

Читая описания такой проблемы, все вроде бы ограничивались чисткой датчиков и штока турбины. Что может быть еще? может их надо менять?

P.S. летом еще проблема была, на трассе если даешь газу машина начинает греться (заводится вентилятор охлаждения). Если газ держать - вентилятор периодически крутит. В пробках все более менее.

Огромное спасибо за помощь!

Поехать на нормальную диагностику! Если у вас нет инструмента и знаний, можно перемыть все датчики, но толку будет 0. Да и от куда вам известно, что это реальный пробег авто? Как показывает практика, у 80% таких авто, реальный пробег, превышает тот, что на приборке, от 50 до 100т.км. И механическая неисправность турбин, у них не редкий случай, много сажи скапливается на внутренней части, егорка туда её много кидает. И если посмотрите фото из темы по EGR, то увидите много интересного.

Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
Ростов на Дону. Депутатская 5а.
89286143374 89034627228

P.S. EGR у меня походу отключен. Предыдущий хозяин посоветовал вынуть фишку и я вынул) чек горит но как я понял, грязь не летит больше)

Сказали спасибо:

спасибо! обязательно позвоню! и расскажу что как в итоге получится
Я правильно понимаю, Сергей из Рязани?

Ну а что?) я сторонник следующей философии - не знаешь, не лезь.
Хотя то что знаю, делаю сам.
Надеялся получить инфу на форуме (получил, спасибо!!), раз в сервисе больше не помогают - и вот тут уже поковыряться самому!
Но видимо ковыряться будет Сергей, чему я несказанно если честно рад!

Ошибки бы посмотреть.

Зачем? Машина не ездила?

Посмотрел ошибки (педалями). Стало грустно (
223708 - Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
068304 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания или Обрыв цепи свечи накаливания
013008 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
013508 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)

161450 - Получен неправильный сигнал иммобилайзера

010807 - Давление наддува Высокое давление
040061 - Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа или Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
024312 - Высокое напряжение клапана давления наддува или Обрыв цепи клапана давления наддува или Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
040304 - Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа или Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа и Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
119103 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик или Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики

Кошмар!! ошибок куча.

Что касается выдернутой фишки ЕГР - машина с ней отлично ездила. Но предыдущий хозяин очень рекомендовал ее выдернуть. Говорит чистил систему, грязи было очень много. По его словам выдернутая фишка ЕГР меня от этого спасет. Вполне верю, машину продал в идеальном состоянии и кроме этой проблемы с турбиной почти за 50 т.км пробега не вылезло вообще ничего. Колодки только менял с маслом.

Что с этими ошибками делать? что то их слишком много. Отъездился опель? продавать?

Помогите советом, если все датчики почищены, что остается? из ошибок я понял надо новый датчик O2 брать.
А с турбиной?
Может катализатор выбить? все вроде связано..
Больше ничего на ум не приходит(

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Opel Zafira Tourer , ремонт коробки передач Opel Zafira Tourer , замена коробки передач Opel Zafira Tourer , замена масла в коробке передач Opel Zafira Tourer

3. Турбокомпрессор

Актуатор перепускного клапана турбокомпрессора

Снятие и установка

Снятие

1. Снять термоизоляционное покрытие выпускного коллектора.

2. Снять хомут крепления (1), показанный на рисунке ниже.

3. Отсоединить от актуатора (2) активационный шланг (6), показанный на рисунке ниже.

4. Снять фиксатор штока актуатора (4), показанный на рисунке ниже.

5. Отвернуть гайки крепления (5) актуатора перепускного клапана турбокомпрессора.

6. Снять с турбокомпрессора (3) актуатор перепускного клапана (2), показанный на рисунке ниже.

7. Измерить длину штока актуатора (а), как показано на рисунке ниже. Записать полученную величину.

Установка

1. Отвернуть стопорную гайку (2) удлинителя штока (3) актуатора.

2. В случае замены актуатора в сборе, отрегулировать длину штока актуатора в соответствии с полученными данными при разборке (размер а).

3. Затянуть стопорную гайку (2) с моментом затяжки 5 – 7 Н·м.

4. Еще раз измерить длину штока актуатора.

5. Если длина штока не соответствует требуемой, необходимо повторить описанные выше операции.

6. Установить актуатор перепускного клапана на турбокомпрессор.

7. Установить и затянуть две гайки крепления актуатора с моментом затяжки 5 – 7 Н·м.

8. Установить фиксатор штока актуатора.

9. Подсоединить к актуатору шланг.

10. Установить и затянуть хомут крепления шланга.

11. Установить термоизоляционное покрытие выпускного коллектора.

Общее описание возможных неисправностей и нарушений в работе турбокомпрессоров

При возникновении проблем с работой двигателя – потеря мощности, слабые отклики на работу педали акселератора, не нормальный шум двигателя или утечки моторного масла – необходимо выполнить процедуры по выявлению причин нарушений в работе:

1. Проверить правильность и надежность сборки и подсоединения турбокомпрессора к патрубку выхлопной системы.

А. Проверить и убедиться в том, что установлены новые прокладки.

В. Проверить и убедиться в надежности затяжки болтов и гаек крепления.

С. Проверить соединения на наличие утечек отработанных газов.

D. Проверить все элементы системы впуска и выпуска на наличие повреждений и поломок.

Утечки отработанных газов из-за поврежденной или не установленной прокладки, а также не затянутые должным образом болты (или гайки) крепления могут привести к не нормальным звукам в работе двигателя.

При выявлении данных неисправностей, необходимо отвернуть и затянуть болты и гайки крепления с требуемым моментом затяжки. При необходимости заменить поврежденную прокладку.

2. Проверить правильность и надежность сборки турбокомпрессора с выпускным коллектором.

А. Проверить и убедиться в том, что установлена прокладка между турбокомпрессором и коллектором.

В. Проверить и убедиться в надежности затяжки болтов и гаек крепления.

С. Проверить соединения на наличие утечек отработанных газов.

D. Проверить все элементы системы впуска и выпуска на наличие повреждений и поломок.

3. Проверить правильность и надежность установки выпускного коллектора на головку блока цилиндров.

А. Проверить и убедиться в том, что установлена новая прокладка между коллектором и головкой блока цилиндров.

В. Проверить и убедиться в надежности затяжки болтов и/или гаек крепления.

С. Проверить соединения на наличие утечек отработанных газов.

4. Проверить надежность и правильность подсоединения к турбокомпрессору и к двигателю подводящего и возвратного масляного патрубка.

А. Проверить и убедиться в том, что установлены новые прокладки патрубков.

В. Проверить и убедиться в надежности затяжки болтов и/или гаек крепления.

С. Проверить масляные патрубки на наличие повреждения (чрезмерный изгиб, перекручивание или трещины).

Утечки отработанных газов из-за поврежденной или не установленной прокладки, а также не затянутые должным образом болты крепления могут привести к утечкам моторного масла.

При повреждении подводящего патрубка может возникнуть недостаток масла, нагнетаемого в центральный корпус турбокомпрессора, это может привести к его повреждению. При повреждении возвратного патрубка или при его засорении нарушается процесс отвода масла от турбокомпрессора, что может привести к утечкам моторного масла.

При выявлении данных неисправностей необходимо отвернуть и затянуть все болты (или гайки) крепления с требуемым моментом затяжки. Заменить прокладки патрубков или патрубки, при необходимости.

5. Проверить на наличие утечек моторного масла в соединении центрального корпуса с корпусом компрессора.

А. Проверить и убедиться в надежности элементов крепления.

В. Проверить на наличие утечек моторного масла.

К утечкам моторного масла может привести повреждение уплотнительного кольца (прокладки) между центральным корпусом и корпусом компрессора.

При обнаружении утечек моторного масла, необходимо заменить турбокомпрессор в сборе.

6. Проверить вакуумный шланг актуатора, а также шланги и патрубки турбокомпрессора.

А. Убедиться в том, что вакуумный шланг правильно и надежно подсоединен к актуатору турбокомпрессора.

В. Проверить и убедиться в том, что вакуумные шланги и патрубки не повреждены (чрезмерно изогнуты, перекручены или разорваны).

С. Проверить вакуумные патрубки на наличие трещин.

D. Проверить и убедиться в том, что вакуумные шланги подсоединены к выходу и входу, на электромагнитном клапане должным образом.

Потеря мощности и слабая реакция на педаль акселератора может возникнуть из-за повреждений или отсоединении вакуумных шлангов и патрубков.

При обнаружении данной неисправности, необходимо заменить все поврежденные патрубки.

7. Проверить работу актуатора турбокомпрессора.

А. Электронный актуатор (в зависимости от комплектации): проверить и убедиться в том, что шток перемещается плавно и без заеданий, при подаче управляющего сигнала на актуатор, используя специальное оборудование.

Примечание
На приведенном ниже рисунке турбокомпрессор изображен схематически, потому может отличаться от реального.

Потеря мощности двигателя и слабая реакция на педаль акселератора может быть причиной повреждения актуатора турбокомпрессора.

При обнаружении данного дефекта, необходимо заменить турбокомпрессор в сборе.

8. Проверить крыльчатку компрессора.

А. Проверить крыльчатку компрессора на наличие повреждений лопаток, как показано на рисунке ниже.

В. Проверить плавность вращения компрессора.

Причиной не нормального звука работы двигателя и слабая реакция на педаль акселератора может быть повреждение крыльчатки компрессора.

При обнаружении каких-либо дефектов, связанных с крыльчаткой компрессора, необходимо заменить турбокомпрессор в сборе.

9. Проверить техническое состояние крыльчатки турбины.

А. Проверить крыльчатку турбины на наличие повреждений лопаток, как показано на рисунке ниже.

В. Проверить плавность вращения турбины.

Причиной не нормального звука работы двигателя и слабая реакция на педаль акселератора может быть повреждение крыльчатки турбины.

При обнаружении каких-либо дефектов, связанных с крыльчаткой турбины, необходимо заменить турбокомпрессор в сборе.

Если причина нарушений в работе двигателя не связана непосредственно с турбокомпрессором, необходимо проверить все связанные с наддувом системы.

1. Проверить шланг сброса избыточного давления.

А. Проверить вентиляционный шланг на наличие повреждений или нарушений в его установке.

В. Проверить клапан системы принудительной вентиляции картерных газов (PCV) на наличие засорения.

При повреждении или засорении вентиляционного шланга, возможно повышение внутреннего давления в двигателе, что приведет к ухудшению подачи моторного масла к турбокомпрессору и его последующему выходу из строя и/или утечкам масла.

При обнаружении данных дефектов, необходимо заменить вентиляционный шланг или элементы системы.

2. Проверить надежность соединения воздушного патрубка с турбокомпрессором.

А. Проверить техническое состояние воздушного патрубка (на наличие повреждений, трещин или передавливания).

При уменьшении поперечного сечения воздушного патрубка в результате повреждения, перекручивания или чрезмерного изгиба давление воздуха на впуске резко упадет. Это может привести к выходу из строя турбокомпрессора или утечкам моторного масла. Если воздушный патрубок порван или отсоединен, то в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы, что приведет к его выходу из строя.

При обнаружении каких-либо дефектов воздушного патрубка, его необходимо заменить новым.

3. Проверить воздушный фильтр.

А. Проверить фильтрующий элемент.

В. Проверить воздушный фильтр на наличие воды в его корпусе.

С. Проверить загрязненность крышки воздушного фильтра.

D. Проверить и убедиться в соответствии номера детали фильтрующего элемента требуемому.

При засорении воздушного фильтра давление воздуха на впуске резко упадет. Это может привести к выходу из строя турбокомпрессора или утечкам моторного масла.

При обнаружении каких-либо нарушений в работе турбокомпрессора, необходимо заменить воздушный фильтр новым.

4. Проверить техническое состояние шлангов и патрубков промежуточного охладителя.

А. Проверить и убедиться в правильности и надежности соединений шлангов и патрубков промежуточного охладителя.

В. Проверить патрубки и шланги промежуточного охладителя на наличие повреждений (чрезмерного перекручивания, изгиба или разрыва).

С. Проверить патрубки промежуточного охладителя на наличие трещин (в зависимости от комплектации).

D. Проверит и убедиться в том, что все хомуты крепления расположены должным образом.

При повреждении или отсоединении патрубков или шлангов промежуточного охладителя, возможны утечки моторного масла через шланги и патрубки, а также повышение предельно допустимой частоты вращения турбокомпрессор с последующим выходом его из строя.

При обнаружении каких-либо дефектов патрубков и шлангов промежуточного охладителя их необходимо заменить новыми.

Примечание:
При замене патрубков и шлангов промежуточного охладителя необходимо заменять их хомуты их крепления.

5. Проверить техническое состояние промежуточного охладителя.

А. Проверить трубки и бачки охладителя на наличие повреждения.

При повреждении промежуточного охладителя, возможно повышение предельно допустимой частоты вращения турбокомпрессор с последующим выходом его из строя.

При обнаружении каких-либо дефектов промежуточного охладителя, его необходимо заменить новым.

Примечание:
При замене промежуточного охладителя необходимо заменять хомуты крепления патрубков и шлангов.

6. Проверить техническое состояние моторного масла.

А. Проверить уровень моторного масла.

В. Проверить моторное масло на потерю цвета, попадание воды и потерю вязкостных характеристик.

С. Проверить соответствие моторного масла рекомендуемым стандартам.

Если уровень моторного масла ниже требуемого, это может привести к уменьшению подачи масла к подшипникам турбокомпрессора и ухудшению теплоотвода.

При обнаружении данного нарушения, необходимо долить моторного масла до требуемого уровня или заменить его.

Примечание:
Проверить масло на соответствие требуемым характеристикам.

7. Проверить давление моторного масла в системе двигателя.

А. Измерить давление моторного масла в системе, установив манометр на место датчика давления масла в блоке цилиндров.

В. Если уровень моторного масла ниже требуемого необходимо проверить маслоприемник. Затем проверить масляные распылители на наличие засорений, при накоплении продуктов износа на сетчатом фильтре маслоприемника.

Внимание:
Всегда уделять особое внимание качеству и состоянию моторного масла, так как потеря его вязкостных и других характеристик может привести к серьезным повреждениям турбокомпрессора, который вращается с частотой 100 тыс. об/мин. Также уделять внимание и всей системе смазки в целом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Opel Zafira Tourer , система впуска двигателя Opel Zafira Tourer , система выпуска газов Opel Zafira Tourer , система выпуска Opel Zafira Tourer , система впуска Opel Zafira Tourer

2. Элементы системы выпуска

Примечание
Общий вид системы выпуска приведен на примере 1.4-литрового бензинового двигателя.

Выпускной коллектор в сборе с турбокомпрессором

Патрубок системы принудительной вентиляции картерных газов в сборе
Прокладка выпускного коллектора
Полый соединительный болт масляной трубки напорной магистрали для турбокомпрессора
Масляная трубка напорной магистрали для турбокомпрессора
Болт крепления масляной трубки напорной магистрали для турбокомпрессора
Отводящий водяной шланг охладителя моторного масла
Хомут крепления отводящего водяного шланга охладителя моторного масла
Болт крепления напорного водяного шланга охладителя моторного масла
Напорный водяной шланг охладителя моторного масла
Охладитель моторного масла в сборе
Монтажный кронштейн каталитического нейтрализатора
Гайка крепления каталитического нейтрализатора к монтажному кронштейну
Возвратная трубка системы охлаждения турбокомпрессора
Напорная трубка системы охлаждения турбокомпрессора
Полый болт крепления напорной трубки системы охлаждения турбокомпрессора
Подогреваемый датчик избытка кислорода №1
Каталитический нейтрализатор отработанных газов
Термоизоляционное покрытие каталитического нейтрализатора
Болт крепления термоизоляционного покрытия каталитического нейтрализатора
Уплотнение каталитического нейтрализатора
Хомут крепления каталитического нейтрализатора
Возвратная масляная трубка магистрали турбокомпрессора
Болт крепления возвратной масляной трубки магистрали турбокомпрессора
Термоизоляционное покрытие выпускного коллектора
Болт крепления термоизоляционного покрытия выпускного коллектора
урбокомпрессор в сборе с выпускным коллектором
Датчик давления моторного масла

Выпускной коллектор (1,4 л бензин)

Снятие и установка

Снятие

Внимание:
Ввиду того, что возможен выпуск новых модификаций автомобиля, возможны изменения в конструкции и технологии выполнения работ. Поэтому приведенные ниже операции могут отличаться от тех, которые необходимо выполнить на вашем автомобиле.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слить в заранее подготовленную емкость охлаждающую жидкость.

3. Снять отводящий патрубок воздуховода (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Отсоединить от турбокомпрессора вентиляционный шланг систему принудительной вентиляции картерных газов.

5. Снять компрессор системы кондиционирования в сборе с монтажным кронштейном (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

6. Выкрутить соединительный полый болт крепления (1) напорной водяной трубки (2) системы охлаждения турбокомпрессора, используя храповый ключ вместе с удлинителем, как показано на рисунке ниже.

7. Снять и утилизировать оба уплотнительных кольца (3).

8. Снять трубку возвратной магистрали системы смазки турбокомпрессора.

9. Опустить автомобиль на подъемнике.

10. Отвернуть 8 элементов крепления выпускного коллектора в сборе с турбокомпрессором к головке блока цилиндров (1), как показано на рисунке ниже.

11. Снять выпускной коллектор в сборе с турбокомпрессором (1) с головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Снять и утилизировать прокладку выпускного коллектора (2).

Установка

1. Очистить и при необходимости промыть сопрягаемые поверхности на головке блока цилиндров и на выпускном коллекторе.

2. Заменить фитинги на напорном и возвратном шлангах системы охлаждения турбокомпрессора.

3. Установить на головку блока цилиндров новую прокладку, после чего установить выпускной коллектор в сборе с турбокомпрессором.

Внимание:
Быть предельно осторожным, чтобы не повредить возвратную трубку магистрали системы смазки турбокомпрессора.

4. Установить трубку возвратной магистрали системы смазки турбокомпрессора.

5. Установить и затянуть от руки 8 новых элементов крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

6. Затянуть элементы крепления выпускного коллектора в последовательности указанной на рисунке ниже. Момент затяжки: 8 Н·м.

Внимание:
Никогда не использовать повторно элементы крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

7. Подсоединить водяной шланг возвратной магистрали системы охлаждения турбокомпрессора (6) к отводящему патрубку охладителя моторного масла, после чего установить болт крепления шланга к охладителю, как показано на рисунке ниже. Затянуть болт крепления возвратного шланга с моментом затяжки 8 Н·м.

8. Установить трубку напорной магистрали системы смазки турбокомпрессоре (2) вместе с новыми уплотнительными кольцами (1) и (3), как показано на рисунке ниже.

9. Установить новый полый болт крепления трубки напорной магистрали системы смазки турбокомпрессора (4), показанный на рисунке ниже.

10. Затянуть болт крепления напорной масляной трубки (5) к масляному охладителю и затянуть его с моментом затяжки 10 Н·м.

11. Затянуть полый болт крепления напорной трубки магистрали системы смазки турбокомпрессоре (4) с моментом затяжки 30 Н·м.

12. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

Выпускной коллектор (1.6 л дизель)

Снятие и установка

Снятие

1. Снять турбокомпрессор в сборе.

2. Выкрутить два болта крепления патрубка системы рециркуляции отработанных газов (2), как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить и утилизировать 8 болтов крепления выпускного коллектора (5), как показано на рисунке ниже.

4. Снять выпускной коллектор в сборе (1).

5. Снять и утилизировать прокладку выпускного коллектора (4), показанную на рисунке ниже.

6. Снять и утилизировать прокладку патрубка системы рециркуляции отработанных газов (3).

Установка

1. Очистить резьбу в головке блока цилиндров под установку новых болтов крепления выпускного коллектора.

2. Установить на патрубок системы рециркуляции отработанных газов новую прокладку.

3. Установить на головку блока цилиндров новую прокладку выпускного коллектора.

Примечание
При установке патрубка системы рециркуляции быть предельно осторожным, чтобы не повредить его.

4. Установить выпускной коллектор в сборе на головку блока цилиндров.

Внимание:
На заводе-изготовителе при сборке для крепления выпускного коллектора используют микроинкапсулированные болты. Если после разборки для крепления выпускного коллектора, используются обычные болты крепления на них необходимо нанести специальный фиксатор (клеевой). Или же заменить болты крепления новыми микроинкапсулированными болтами. Не использовать повторно микроинкапсулированные болты.

5. Установить и затянуть от руки болты крепления выпускного коллектора.

6. Установить и затянуть от руки два болта крепления патрубка системы рециркуляции отработанных газов.

7. Затянуть 8 болтов крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров с моментом затяжки 20 Н·м в последовательности указанной на рисунке ниже.

8. Затянуть окончательно два болта крепления патрубка системы рециркуляции отработанных газов с моментом затяжки 10 Н·м.

9. Установить турбокомпрессор в сборе.

Каталитический нейтрализатора (1.8 л)

Снятие и установка

1. Снять термоизоляционное покрытие каталитического нейтрализатора.

2. Отвернуть гайки крепления передней секции выпускного патрубка к каталитическому нейтрализатору (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек при установке: 22 Н·м.

3. Отсоединить от каталитического нейтрализатора переднюю секцию выпускного патрубка (2).

4. Снять и утилизировать прокладку передней секции выпускного патрубка (3), показанную на рисунке ниже.

Примечание
Всегда после разборки необходимо заменять прокладку.

5. Выкрутить болты крепления опорной пластины каталитического нейтрализатора (4), показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 20 Н·м.

6. Отсоединить каталитический нейтрализатор от опорной пластины.

7. Снять опорную пластину каталитического нейтрализатора (6), как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить датчик избытка кислорода (7), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки датчика при установке: 42 Н·м.

9. Отвернуть гайки крепления выпускного коллектора в сборе с каталитическим нейтрализатором к головке блока цилиндров (8), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления при установке: 20 Н·м.

10. Снять каталитический нейтрализатор в сборе с выпускным коллектором (5) с головки блока цилиндров.

11. Снять и утилизировать прокладку выпускного коллектора (9).

Примечание
Всегда после разборки необходимо заменять прокладку выпускного коллектора.

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Читайте также: