Опель мокка замена подвесного подшипника правого привода
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Опель — популярная марка автомобилей на российском рынке. Преимущества — доступная цена, хорошее качество и высокий уровень безопасности. Автомобили характеризуются стильным дизайном, инновационными решениями. Наиболее популярными моделями на вторичном рынке являются Astra, Corsa, Vectra, Zafira, Mokka. Также часто выбирают Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.
Как и все автомобили, периодически требует ремонта. Среди поломок встречаются неисправности карданного вала.
Что представляет собой карданный вал?
Карданный вал — это важная деталь трансмиссии всех заднеприводных и полноприводных автомобилей. Его задача — передавать вращение от коробки передач на редуктор заднего моста.
В конструкцию механизма входят вал, скользящая вилка, две крестовины (шарниры), два фланца-вилки, уплотнения и детали крепления.
Устройство получило соответствующее название по фамилии своего разработчика – Джероламо Кардано.
Наиболее распространенные поломки карданных валов Опель
- выход из строя элементов кардана: крестовин, подвесных подшипников, шлицевых соединений, вилок, фланцев.
- недостаточное количество смазочного средства;
- наличие люфта в шлицевом соединении;
- заклинивание деталей;
- деформация карданной трубы;
- дисбаланс карданного вала;
- попадание на элементы карданного вала загрязняющих веществ.
Рассмотрим подробнее что такое подвесные подшипники и почему они выходят из строя.
Подвесные подшипники: устройство и назначение
Подвесной подшипник — один из основных элементов карданного вала. Он представляет собой корпус с отверстием цилиндрической формы, в которой расположена специальная втулка из специализированного анти-фрикционного материала. Подвесной подшипник фиксирует карданный вал и в то же время позволяет ему вращаться. Также элемент распределяет нагрузку по всему валу.
Механизм имеет высокий срок эксплуатации, но при больших нагрузках он может сократиться.
Неисправности подвесного подшипника Опель. Как определить?
Неисправность подвесных подшипников Опель определяется по следующим признакам:
- наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника и передающиеся на кузов;
- наличие шума или гула от узла;
- характерные удары по кузову со стороны карданного механизма;
- толчки при переключении передач.
Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.
Важно своевременно проводить диагностику карданного вала. Не устранённые своевременно неполадки приводят к большим проблемам ходовой части машины.
Замена подвесного подшипника карданного вала Опель
К основным этапам замены подвесных подшипников Опель можно отнести:
- Демонтаж кардана с транспортного средства.
- Скручивание крепежных элементов подшипника.
- Развальцовка лепестков и демонтаж подшипника.
- Замена крестовины.
Часто подвесные подшипники меняются одновременно с крестовинами, так как детали имеют примерно одинаковый срок эксплуатации. - Установка новой детали.
- Монтаж кардана.
- Балансировка.
Где купить подвесные подшипники для автомобиля Опель?
Приобрести подвесные подшипники и другие запчасти для карданного вала Опель Вы можете в нашем сервисном центре КарданРемонт. У нас представлен широкий выбор качественных деталей для карданов любых марок авто.
- Диаметр подшипника 30 мм.
- Ширина подшипника 15 мм.
- Расстояние по крепежу 237 мм.
- Диаметр подшипника 30 мм.
- Ширина подшипника 13 мм.
- Расстояние по крепежу 320 мм.
Правила выбора подвесных подшипников
- Следует покупать только качественные детали и у проверенных поставщиков. Это могут быть как оригинальные детали.
- Выбирать детали нужно в соответствии с вашим авто. Основными характеристиками при выборе подшипников являются его ширина, диаметр, а также расстояние между отверстиями крепления.
- Качественный подшипник при прокручивании не заедает, резиновые элементы у него эластичные.
Наши работы
Ремонт 4-х опорного карданного вала автомобиля Opel Insignia
Работа:
❗ Замена крестовины кернением 1 шт.
❗ Замена крестовины стопорными кольцами 1 шт.
❗ Замена подвесного подшипника
❗ Замена неподвижного шлицевого соединения
❗ Балансировка
Стоимость: 22 470₽
Ремонт 3-х опорного карданного вала автомобиля Opel Mokka
Работа:
❗ Замена крестовины кернением 1 шт.
❗ Замена подвесного подшипника
❗ Балансировка
Стоимость: 11 460₽
Ремонт 4-х опорного карданного вала автомобиля Opel Insignia
Работа:
❗ Замена неподвижного шлицевого соединения
❗ Замена сварного узла
❗ Замена подвесного подшипника
❗ Замена крестовины 1 шт.
❗ Балансировка
Стоимость: 22 750₽
Ремонт 3-х опорного карданного вала автомобиля Opel Frontera
Работа:
❗ Замена крестовин 1 шт.
❗ Замена подшипника
❗ Балансировка
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Mokka , ремонт карданных валов Opel Mokka , дифференциал Opel Mokka
Карданный вал Opel Mokka
Двухсекционный карданный вал Opel Mokka
Снятие и установка двухсекционного карданного вала Opel Mokka
Снятие двухсекционного карданного вала Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Снять глушитель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
3. Снять переднее термоизоляционное покрытие каталитического нейтрализатора в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
4. Выкрутить два болта крепления центральной опоры карданного вала (1), как показано на рисунке ниже.
5. Используя гидравлический домкрат (2), подпереть карданный вал под центральной опорой (1), как показано на рисунке ниже.
6. Выкрутить шесть болтов крепления карданного вала (1) к фланцу муфты подключения заднего моста, снять болты вместе с тремя прижимными шайбами (2), как показано на рисунке ниже.
7. Используя кернер или зубило (1) и молоток (2), сбить фланец карданного вала с фланца муфты подключения заднего моста, как показано на рисунке ниже.
8. Выкрутить шесть болтов крепления карданного вала (1) к фланцу шестерни передней главной передачи, снять болты вместе с тремя прижимными шайбами (2), как показано на рисунке ниже.
9. Снять карданный вал в сборе с автомобиля (1), как показано на рисунке ниже.
Установка двухсекционного карданного вала Opel Mokka
1. Установить карданный вал в сборе на автомобиль.
2. Установить два из шести болтов крепления вместе с шайбами, чтобы временно закрепить карданный вал на фланце муфты подключения заднего моста.
3. Установить два из шести болтов крепления вместе с шайбами, чтобы временно закрепить карданный вал на фланце вала шестерни передней главной передачи.
4. Установить в монтажное положение промежуточную опору карданного вала.
5. Установить и затянуть два болта крепления центральной опоры карданного вала с моментом затяжки 42 Н·м.
6. Установить оставшиеся болты крепления с прижимными шайбами, чтобы закрепить окончательно карданный вал на фланце муфты подключения заднего моста. Момент затяжки болтов крепления: 36 Н·м.
7. Установить оставшиеся болты крепления с прижимными шайбами, чтобы закрепить окончательно карданный вал на фланце вала шестерни передней главной передачи. Момент затяжки болтов крепления: 36 Н·м.
8. Установить переднее термоизоляционное покрытие каталитического нейтрализатора.
9. Установить глушитель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
10. Удалить подпоры и опустить автомобиль.
Проверка технического состояния карданного вала Opel Mokka
Примечание:
Универсальные шарниры (крестовины) карданного вала не подлежат ремонту. При выявлении неисправностей заменить шарнир в сборе. Разборка и сборка универсальных шарниров карданного вала не требует применения специальных приспособлений, кроме тисков и молотка.
Проверка биения карданного вала Opel Mokka
1. Удалить грязь с поверхности карданного вала в месте установки индикатора часового типа.
2. Установить индикатор часового типа перпендикулярно поверхности вала.
4. Если измеренное значение не соответствует предельно допустимому – снять карданный вал, повернуть на 180º, затем установить. Снова измерить биение.
5. Если измеренное значение в пределах допустимого – отметить положение вилок карданного вала. Если измеренное значение не соответствует предельно допустимому – проверить биение раздаточной коробки и оси. При необходимости выполнить корректирование или ремонт узлов.
6. Если биение по-прежнему не соответствует предельно допустимому – заменить карданный вал.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Mokka , ремонт карданных валов Opel Mokka , дифференциал Opel Mokka
Задние приводные валы Opel Mokka
Приводной вал Opel Mokka
Снятие и установка приводного вала Opel Mokka
Внимание:
Для предотвращения получения травм и/или повреждения компонентов не допускается нагружать колеса весом автомобиля или выполнять операции на автомобиле при снятых приводных валах или отвернутых гайках приводных валов. Если пренебречь этими правилами внутреннее кольцо колесного подшипника может отсоединиться, что приведет к повреждению компонентов тормозов или подвески. Это особенно опасно, если подобная неисправность не будет обнаружена вовремя, поскольку при движении автомобиля это грозит внезапной потерей управления.
Пыльники приводных валов, сальники и хомуты необходимо защищать от воздействия острых предметов при обслуживании приводных валов. Повреждение пыльников, сальников или хомутов может привести к утечкам смазки из шарниров, что станет причиной их шумной работы или возникновения неисправности.
Снятие приводного вала Opel Mokka
1. Поднять и зафиксировать автомобиль. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять задние колеса с шинами.
3. Используя подходящий инструмент и молоток, раскернить гайку крепления приводного вала к ступице колеса (1), как показано на рисунке ниже.
4. Установить удерживающий ключ CH-49376 (1) с удлинителем EN-956-1 (2) на гайки крепления ступицы колеса, как показано на рисунке ниже.
5. Отвернуть гайку крепления (1) приводного вала к ступице колеса, как показано на рисунке ниже. Утилизировать гайку крепления приводного вала.
Примечание
Не использовать снятую гайку повторно. После отворачивания гайку необходимо выбросить и вместо неё использовать новую.
6. Используя съемник CH-49400 (1), отсоединить приводной вал в сборе от колесного подшипника/ступицы в сборе, как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить три болта крепления приводного вала к корпусу задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
8. Снять задний приводной вал в сборе с автомобиля (1), как показано на рисунке ниже.
Установка приводного вала Opel Mokka
1. Установить приводной вал в сборе на автомобиль.
2. Установить и затянуть три болта крепления приводного вала к корпусу задней главной передачи. Момент затяжки болтов крепления: 58 Н·м.
3. Установить новую гайку крепления (2) на приводной вал (1), как показано на рисунке ниже.
4. Удерживая ступицу от проворачивания ключом CH-49376 (1) с удлинителем EN-956-1 (2), затянуть гайку приводного вала в два подхода:
Первый подход: динамометрическим ключом с подходящей насадкой затянуть гайку приводного вала моментом 50 Н·м.
Второй подход: снова затянуть гайку приводного вала моментом дополнительно на угол 60 градусов.
5. Снять стопорное приспособление с удлинителем со ступицы колеса.
6. Используя зубило и молоток (1), загнуть ободок гайки крепления приводного вала (2) в выборку на приводном вале, как показано на рисунке ниже.
7. Установить колесо с шиной на автомобиль. Затянуть гайки крепления колеса с требуемым моментом затяжки.
8. Опустить автомобиль.
9. Проверить уровень трансмиссионного масла в задней главной передаче.
Задний мост Opel Mokka
Характеристик заднего моста Opel Mokka
Система полного привода, которым оборудованы некоторые модификации, состоит из пяти основных компонентов:
- Раздаточной коробки.
- Карданного вала.
- Муфты дифференциала.
- Дифференциала повышенного трения.
- Блока управления муфтой заднего дифференциала.
Раздаточная коробка расположена справа от коробки передач, к которой она крепится болтами. Её назначение в передаче мощности от коробки передач через карданный вал к муфте заднего дифференциала.
Карданный вал служит для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к муфте дифференциала. Он содержит три трубных секции, передний шарнир Рцеппа, два карданных шарнира неравных угловых скоростей в центральной части, а также задний шарнир Рцеппа. Опорные подшипники карданного вала установлены за карданными шарнирами в резиновых втулках, размещенных в кронштейнах, которые в свою очередь болтами прикреплены к днищу автомобиля. Положение кронштейнов при производстве автомобиля подбирается с большой точностью. Карданный вал не проходит по прямой между линии между раздаточной коробкой и муфтой дифференциала, однако имеет плавные изломы, благодаря чему удается избежать вибраций. Если опорные подшипники будут установлены неточно, возможно возникновение вибраций при движении автомобиля.
Карданный вал подсоединен к валу-шестерне раздаточной коробки посредством шлицев, имеющихся на валу переднего шарнира Рцеппа. Данный шарнир предназначен для сглаживания угла излома между шестерней раздаточной коробки и карданным валом, а также для компенсации взаимных перемещений агрегатов в продольном направлении.
Карданный вал соединяется с движителем муфты дифференциала посредством заднего шарнира равных угловых скоростей, который предназначен для сглаживания угла излома между движителем муфты дифференциала и карданным валом, а также для компенсации взаимных перемещений агрегатов в продольном направлении. Задний шарнир Рцеппа приварен к заднему пролету карданного вала и образует с ним единый узел.
Шарниры Рцеппа имеют наружную обойму, которая также называется корпусом шарнира. Внутри обоймы имеется шесть полусферических канавки. Внутренняя обойма шарнира состоит из цилиндрической секции, по краям которой также имеется шесть полусферических канавок. Внутренняя обойма вставляется внутри наружной, а между ними в канавках размещаются шесть шариков, благодаря которым крутящий момент передается от внутренней к наружной части шарнира равных угловых скоростей. Сепаратор шариков устанавливается между наружной и внутренней обоймами.
Центральные карданные шарниры неравных угловых скоростей (шарниры Польхема) устанавливаются между центральным и средним, а также между средним и задним пролетами карданного вала. Они предназначены для передачи крутящего момента под углом между агрегатами, имеющими относительное перемещение. Для предотвращения вибраций карданные шарниры размещены под углом 45° относительно друг друга.
Карданный шарнир Польхема состоит из двух вилок, изготовленных из закаленной стали и соединенных крестовиной. Штифты крестовины установлены в запрессованных в вилках втулках посредством игольчатых подшипников. Втулки имеют заложенную на заводе специальную синтетическую смазку из дисульфида молибдена. Вилки карданных валов приварены к соответствующим трубным пролетам и образуют с ними единый узел.
Муфта дифференциала предназначена для контроля передачи крутящего момента на задние колеса. Подача крутящего момента на заднюю ось автомобиля варьируется в диапазоне от 0 до 100% посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением. Муфта дифференциала четырьмя болтами прикреплена к дифференциалу повышенного трения.
Дифференциал повышенного трения, также называемый блоком заднего привода, расположен в подрамнике и имеет приводные валы, ведущие к каждому из задних колес. Дифференциал повышенного трения полностью механический. Он состоит из гипоидной передачи и собственно дифференциала. Муфта дифференциала ограниченного трения, если таковая имеется, крепится шестью болтами к левой стороне дифференциала повышенного трения. Она предназначена для полной или частичной блокировки левого приводного вала относительно корпуса дифференциала для равномерного распределения крутящего момента между задними колесами автомобиля. Муфта дифференциала повышенного трения дискового типа с электрогидравлическим управлением.
Гидравлический насос состоит из мотора и корпуса насоса. Он управляется электронным блоком управления муфтой заднего дифференциала. Мотор приводит в действие пятицилиндровый аксиальный поршневой насос, создающий рабочее давление 2700~3200 кПа. Клапан контроля давления также управляется электроникой и служит для регулировки подачи давления (от 0 до 3000 кПа) на рабочий поршень. Он непосредственно соединен с блоком управления муфтой заднего дифференциала, который подает сигнал широтно-импульсной модуляции. Блок управления задним дифференциалом активирует работу гидравлического насоса при включении зажигания и запуске двигателя. Насос работает до создания необходимого рабочего давления приблизительно в 3200 кПа. Величина давления определяется посредством измерения энергопотребления мотором насоса. Чем выше давление, тем большее сопротивление испытывает электромотор привода насоса, и тем больший ток он потребляет. После того, как давление в системе достигает приблизительно 3200 кПа (полностью заряженный аккумулятор) поршень аккумулятора открывает перепускное отверстие и давление более не нагнетается, в результате чего потребляемый электромотором ток не увеличивается, а остается в постоянном значении. После этого блок управления приходит к выводу, что максимальное давление достигнуто, и отключает насос. Если давление падает до 2700 кПа насос включается снова.
Блок управления муфтой заднего дифференциала установлен на картере блока заднего привода. По информации из шины данных блок управления муфтой заднего дифференциала вычисляет распределение крутящего момента между передней и задней осями автомобиля, а также между задними колесами в модификациях с муфтой дифференциала повышенного трения. Блок управления муфтой заднего дифференциала и контрольный клапан откалиброваны вместе, поэтому они должны заменяться исключительно одним комплектом.
Блок управления муфтой заднего дифференциала отслеживает данные коммуникационной шины, входные и выходные сигналы, определяет механические неисправности и внутренние отказы блока управления. При обнаружении неисправностей генерируется диагностический код неисправности.
Электронный блок управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
Снятие и установка блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
Снятие блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отсоединить карданный вал от фланца муфты подключения заднего моста. Отложить карданный вал в сторону.
Примечание
Для снятия электронного блока управления муфтой подключения заднего моста демонтировать карданный вал полностью - нет надобности.
3. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
4. Высвободить жгут электропроводки из фиксаторов (1) и (2), как показано на рисунке ниже.
5. Выкрутить винты крепления (4), отвернуть гайку крепления (3), после чего снять защитное покрытие (2) электронного блока управления муфты подключения заднего моста (1), как показано на рисунке ниже.
6. Используя подходящий инструмент, снять фиксатор (1), показанный на рисунке ниже.
7. Выкрутить винты крепления (1) из электронного блока муфты подключения заднего моста (2), как показано на рисунке ниже.
8. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
9. Снять электронный блок управления муфтой подключения заднего моста (2) в сборе.
Установка блока управления муфтой подключения заднего моста Opel Mokka
1. Установить электронный блок управления муфтой подключения заднего моста на корпус задней главной передачи.
2. Установить винты крепления электронного блока управления муфтой, после чего затянуть их с моментом затяжки 22 Н·м.
3. Подсоединить разъем жгута электропроводки.
4. Зафиксировать фиксатором электронный блок управления муфты на корпусе главной передачи.
5. Подсоединить разъем жгута электропроводки.
6. Установить фиксаторы жгута электропроводки.
7. Установит защитное покрытие электронного блока управления.
8. Установить и затянуть два винта крепления защитного покрытия с моментом затяжки 11 Н·м.
9. Установить и затянуть гайку крепления защитного покрытия с моментом затяжки 10 Н·м.
10. Подсоединить карданный вал к фланцу муфты подключения заднего моста (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
11. Удалить подпоры из-под автомобиля.
12. Инициализировать электронный блок управления муфтой подключения заднего моста с помощью специального оборудования.
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в картере задней главной передачи Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике и подпереть специальными подпорами.
2. Выкрутить пробку заливного отверстия (1) из корпуса задней главной передачи.
3. Проверить уровень трансмиссионной жидкости. Он должен быть на уровне нижнего края резьбового заливного отверстия.
4. При необходимости, долить свежей трансмиссионной жидкости до требуемого уровня.
5. Установить и затянуть пробку заливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
Замена трансмиссионной жидкости в задней главной передаче Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике и подпереть специальными подпорами.
2. Выкрутить пробку сливного отверстия из корпуса задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже. Собрать вытекающую жидкость в емкость.
3. Установить и затянуть после полного сливания трансмиссионной жидкости пробку сливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
4. Выкрутить пробку заливного отверстия (2). Заполнить картер задней главной передачи свежей трансмиссионной жидкостью.
Примечание
Объем заливаемой трансмиссионной жидкости в картер главной передачи составляет 0.46 л.
5. Установить и затянуть пробку заливного отверстия с моментом затяжки 39 Н·м.
Корпус задней главной передачи Opel Mokka
Снятие и установка корпуса задней главной передачи Opel Mokka
Снятие корпуса задней главной передачи Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Слить из задней главной передачи трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную емкость.
3. Отвернуть болты крепления и отсоединить карданный вал в сборе от фланца муфты подключения заднего моста, отвести карданный вал в сторону.
4. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.
5. Отсоединить от задней главной передачи приводные валы.
6. Подпереть заднюю главную передачу (1), подходящим гидравлическим домкратом (2), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Проверить и убедиться в том, что главная передача надежно зафиксирована на опоре гидравлического домкрата.
7. Выкрутить два задних болта крепления опор главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
8. Используя водостойкую краску, нанести метки, указывающие наружную поверхность опоры задней главной передачи, для более точного позиционирования при установке (1), как показано на рисунке ниже.
9. Выкрутить передний болт крепления задней главной передачи (1), как показано на рисунке ниже.
10. Опуская гидравлический домкрат (2), снять заднюю главную передачу в сборе (1) с автомобиля, как показано на рисунке ниже.
Неисправность ступичного подшипника характеризуется гулом, похожим на самолётный, меняющим тональность при поворотах. Зачастую для того, чтобы вычислить виновного, достаточно пошатать и покрутить колёса:
А что же неисправно, если гул есть, но на изменение траектории автомобиля он никак не отзывается? Ответ простой: это промежуточный, он же подвесной подшипник правого привода. И ещё можно смело сказать, что у вас FORD :-)
Во всяком случае, именно на этих машинах подшипник правого привода требует замены чаще, чем ступичный
Возможно, дело в его расположении:
Что нужно для замены подшипника?
Как снять правый привод?
Процедура достаточно проста, и сам подшипник в видимой доступности:
Но есть пара нюансов, которые надо знать, чтобы замена была продуктивной. И первым делом надо определиться с маслом в коробке:
ело в том, что при извлечении привода из КПП обязательно часть масла прольётся. Поэтому практичнее предварительно слить его целиком, а затем залить. Причём оптимально – новое. Впрочем, можно принять решение о замене масла, посмотрев на состояние слитого. Для проведения этой процедуры в корпусе коробки имеются и сливное,
и заливное отверстия:
- открутить ступичную гайку:
- открутить болт крепления шаровой опоры:
- вынуть палец шаровой опоры из поворотного кулака:
- извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы не всегда удаётся легко, иногда требуется ему помочь:
- открутить две гайки крепления подвесного подшипника:
- потянув в сторону колеса, извлечь привод с подшипником из коробки:
Как заменить подшипник на приводе?
Казалось бы – просто. Снять старый, хотя бы просто срезав, напрессовать новый. Но есть препятствие. И называется оно внутренний ШРУС (в данном случае – трипод):
При наличии специального пресса, у которого есть струбцина для фиксации детали, можно всё провернуть за 5 минут. Но я таких не видел, а вы?
По этой причине и требуется приобрести новый ещё до начала работ.
- срезать хомут, снять пыльник, разобрать привод:
Главное – стронуть с посадочного места, дальше подшипник снимается руками:
Правда, немного мешает пыльник на конце привода:
Перед установкой нового подшипника палку привода желательно очистить:
Для посадки нового подшипника пригодилась бы длинная труба, но можно использовать вместо оправки старый подшипник:
- запрессовать подшипник до упора:
- напрессовать защитный пыльник:
При сборке трипода важно соблюдать чистоту места соприкосновения корпуса и пыльника:
Если сюда попадёт смазка, пыльник может слететь
- убрать выступающую смазку:
- опустить трипод в корпус:
- ветошью, смоченной в очистителе, удалить смазку, проникшую между пыльником и корпусом:
- надеть и затянуть новый хомут:
- убедиться, что шлицы чисты и не имеют повреждений:
- нанести на них и на рабочую поверхность сальника КПП немного трансмиссионного масла:
- вставить привод в коробку:
- убедиться, что подшипник лёг в ложе:
- надеть хомут крепления, наживить и затянуть гайки:
- собрать ступичный узел:
Теперь надо залить масло в коробку:
- открутить заливную пробку:
- залить масло в нагнетатель:
- когда масло начнёт вытекать, закрутить пробку.
Лайфхак: если в этот момент кто-нибудь будет крутить левое колесо, масла влезет больше.
Замена промежуточного вала и внутр. шруса
Привет. Сильно не ругайте, если не в той ветке тему создал. Такая проблема. ехал на машина и вдруг машина начала тормозить, при нажатии на газ машина не едет, а раздается скрежет металла..оттащил в сервис, приговорили промежуточный вал с внутренним шрусом. Стоимость новых запчастей более 20т.р. б.у где-то 10-12т.р, но неизвесно какое состояние, т.к все под заказ и с предоплатой. Разобрать самому возможности нет, в сервисе тоже машину не хотят оставлять, т.к новые запчасти ждать от 2-3х недель. Так вот вопрос. может у кого-нибудь такое уже было. может можно поменять только вал, без шруса за 16т.р. короче за любую полезную инфу по данному вопросу спасибо.
Менять только комплектом, замена только одного элемента (или вала или шруса) ничего
хорошего не даст, т.к. в сочленении останется люфт, в итоге просто угробите новую деталь,
впустую.
Варианты:
- приобретать новое
- токарь , проточить шлицевые на валу и в шрусе, изготовить втулку, посадить все на горячую посадку.
перед этим стоит заменить опорный подшипник промвала, ибо потом разбирать проблематично,так-же важно сделать
втулку грамотно, важен правильный натяг.
- применить специальное средство Локтайт - может пойдет, может нет, как временная мера..
У меня - Люфт был замечен вовремя, разобрал, и собрал все с локтайтом - держит намертво. но в варианте, когда
уже произошел "проворот", шансы , что получится , не особо велики..но попробовать можно.
Интересная тема.
Р о м а н, расскажи по подробнее про устройство привода на правое колесо, у меня тоже есть люфт (1-2 мм) если шатать за правую часть которая выходит из опорного подшипника к колесу, стоя в яме вперед лицом по ходу движения, и что самое интересное промвал в этом же подшипнике сидит крепко без люфта, есле шатать за левую часть от подшипника. Там уже что-то изношено или это допустимый люфт.
Промвал лежит в подшипнике, снаружи у него шлицевая, внутри гранаты соответственно
тоже, вот в этом шлицевом и люфтит,изнашивается и валик и граната,поэтому замена
чего-то одного бесполезна ,временная мера.
Когда заметил у себя люфт сделал следующее:
снял, разобрал , промыл шлицевую до блеска..
собственно далее итак понятно.
Важно после сборки максимально точно сцентровать взаимно промвал и шрус, на то
время пока не встанет химия .
Проехал уже примерно 20 тыс, во всяких совершенно режимах - люфта нет, понятно, что
разобрать это соединение будет проблематично, но это лучше, чем покупать сейчас валик и
шрус или чем ездить и ждать, когда провернет в дальней дороге , а купить валик и шрус
придется во всех вариантах..
ПС фотки только такого качества, зелкалка как-то не под рукой оказалась.
захрустел наружный шрус, купил, собрались менять, а там сам вал кривой!
купил б/у в разделе "продам" форума вместе со шрусами , пока полёт нормальный.
удачи!
удалось купить один шрус за 1500р на разборе. внутрянка шруса в отл. тех. сост., шлицы в плачевном, но есть. ВАЖНО. когда разобрал свою конструкцию, то шлицы внутри шруса не слизало, они просто заржавели и сгнили, т.к смазки там не было ни капли. так вот всем советую проверить это соединение, пока не было большого попадоса на бабло. стоимость нового от 21т.р., на разборе просто не привозят, говорят привезем и ничего. на 1.9 dth легко можно найти, на 1.3 нет. еще как вариант, предлагали поставить полуось с какой-нибудь другой модели опель, подходящую по длине. говорят, что уже делали так и все норм.
Всем привет, есть еще одна такая же тема. напишу и там тоже. Пару дней назад, нет раньше на недлю начал замечать толчки при включении передачи во время остановок, затем все толчки перешли уже в рывки и удары, во время движения пока идешь в натяг все ровно, но только сбрасываешь педаль газа получал опять удар. Думал подушка коробки наелась. и вот пару дней назад, с утра, рывки при включении задней передачи стали невозможно сильными записался на диагностику в сервис, ближе к вечеру поехал к слесарям и вдруг машира при трогинии стукнула по приводу и все. встал и захрустел. Ну понятно вызвал друга на лямку и к парням в сервис. подняли машину - шлецы срезаны, причем только на шрузе на валу нужный размер остался. Весь вчерашний день потратил на поиски внутреннего шруза и промежуточного вала. Вот коды если кому интересно: Вал промежуточный - 0374668 - цена в exist - 6039,28р. для моего региона; Шрус внутренний правый - 1603272 - цена в exist - 19146,15р. и доставка от 14 дней. Подключил друзей на поиск по разборкам и в белоруссии- ответ не дали. Обратился к официалам дали ценник 7500 и 23820 и срок доставки 1,5месяца. Прибалдел немного и пошел по пути сделай сам. Звоню в мастерскую говорю варите сваркой, на что мне вначале наговорили всякой ерунды - мы не колхоз надо нормально все сделать, но потом видимо тоже ответ получили от их поставщиков с нереальными сроками, решили варить. Вчера вечером поехал к ним забирать мой аппарат, говорят во время сварки интересный момент обнаружился: вал каленый - не прогревается(сварка полуавтоматом не ложится), а корпус шруса - как пластелин, такое ощущение, что из самой простой дешевой стали сделан. - именно поэтому шлецы разбило и срезало- веренее не срезало, а просто раздавило. у меня даже фотка на телефоне есть какие там шлицы, попробую выложить. на наварить получилось только плазмой. В общем к чему это я говорю: появились щелчки и дергания - надо сразу или клеем заливать соединения или варить, пока поздно не стало. Ладно еще я не на трассе был, а почти рядом с домом.
да и обратите внимания все случаи по шлецам начались в конце 2011г. и идут по сей день. у меня предложение все кто пострадал напишите чья сборка авто и для кого делалась.
у меня сборка Германия, для Польши.
Читайте также: