Опель мерива замена сальника коленвала переднего
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Замена переднего сальника коленвала на 1.4Т.
Кратенький отчет по замене сальника коленвала.
Опущу пред историю что как и почему. но при очередной замене масла заметил что движка в районе шкива стала замасленной. На самом шкиве коленвала также наблюдались следы масла.
Закупил сальник цена 250 рублей, загнал машину на яму и начал замену.
Сама операция не сложная. особенно если есть подходящий инструмент ( по сравнению с аналогичной процедурой но на двигателе пребедущего поколения делается она проще)
Итак:
Скидываем защиту, переднее правое колесо. а также переднюю часть подкрылка, операции элементарные поэтому фоток не делал ( подкрылок держится на 4 пистонах и 4 саморезах) также снимаем корпус воздушного фильтра.
Берем головку на 11 и вороток трещотку желательно чтоб ручка у него была подлиннее дабы был рычаг подлиннее. а также подбираем штифт толщиной мм 4, он нам понадобится чтоб зафиксировать ролик натяжителя в сжатом состоянии( я использовал сверло 4). накидываем головку на 11 на болт крепления ролика натяжителя и проворачиваем по часовой стрелке тем самым сжимаем пружину натяжителя. При сжатии пружины в средней части опорной пластины выдвинется направляющая пластина в ней находится отверстие в которое и вставляем штифт для фиксации. Снимаем ремень со шкива.
Для удобства эту операцию лучше выполнить до поднятия машины на домкрати и снятия колеса.
Теперь нам необходимо отвернуть болт крепления шкива к коленвалу.
Для этого лезем в яму и фиксируем моховик от проворота. В движке 1.4 для этого сделано специальное отверстие. Фиксировать моховик конечно лучше преднозначенным для этих целей устройством, но так как у меня его небыло обошелся подручными средствами
после этого отворачиваем болт крепления шкива
Затем берем шкив и аккуратно снимаем потянув на себя. Снимается он абсолютно легко ( на двигателе пребедущего покаления нуобходимо было применить съемник)
Таким образом получаем доступ к сальнику.
Далее извлекаем сальник, я для этого использовал утконосы. сальник выдергивается довольно легко ( на двигателе пребедущей модели со снятием приходилось основательно повозится, там сальник запресован был очень плотно.
Ставим новый сальник, для его установки нужна оправка либо нужно будет подобрать трубку нужного диаметра и аккуратно осадить сальник на место.
Остался один подводный камень. При снятии высвобождается шестерня маслянного насоса и сползает в сторону не давая тем самым затем поставить кшив на место.
Паниковать не нужно потихоньку сдвигаем шкивом эту шестерную до тех пор пока шкив не встанет на место.
Замененный сальник.
Далее производим сборку в обратном порядке.
Извиняюсь за малое количество фоток и за низкой их качество, но что есть то есть.
И так, вот решил поменять таки комплект ГРМ т.к. предыдущий хозяин менял только ремень, плюс к этому поменять сальник коленвала правый (по ходу)!
К слову скажу что еще владею вектрой Б Х18ХЕ и там ремень менял уже не раз и не 5!
Такого дурдома и издевательства над владельцами МЕРИВЫ от GM я ни как не ожидал!
Понятно конечно что книга по ремонту и обслуживанию у меня есть, но там расписано все так хреново и по дебильному что голова начала дымить!
Я уже за столько лет привык к тому что в книге по ремонту любая более или менее сложная процедура ведет к тому что надо вывесить двигатель и снять опору какую либо, но вот чтобы это делать при замене ГРМ я ни как не ожидал (на вектре этого делать не надо) да ладно бы вывесить его не проблема но при этом его надо держать в подвешенном состоянии не малое количество времени (у меня долго ушло).
Почитав интернет как люди снимают правую опору и упираясь в поддон домкратом вывешивают правую часть! ЭТОТ МЕТОД МНЕ НЕ НУЖЕН потому, что машину опять надо домкратить чтоб снять правое и постоянно поднимать и там и тут меня не вдохновляло ( да и палево чтоб двигатель висел на домкрате который упирается в поддон ) и я изобрел
у дилеров есть своя приспособа но смысл и место тоже самое!
далее снимаем короб воздушного фильтра и патрубок к дроссельной заслонке
дальше снимаем приводной ремень (там все просто накидной на 15 на натяжной ролик и давить в сторону лобового стекла ) фоткать не стал
снимаем верхнюю крышку защитного кожуха ГРМ
снимаем катушку зажигания и выкручиваем свечи (чтоб легче крутить коленвал)
дальше снимаем правое колесо откручиваем защитный кожух в колесной арке, выставляем метки на распредвалах, и тут далее самое интересное в моем случае дебильное, потому что на Х18ХЕ шкив держится на 4 болтиках и это очень удобно и практично, а на МЕРИВЕ Z16XE одни болт держит и шкив и шестеренку и это не удобно тем что если просто менять ремень с роликами и помпой то надо этот болт выкручивать и менять (можно не менять но я меняю)
далее меня постигла первая неудача при откручивании натяжного ролика, т.к. там углубление под звездочку не глубокое 1,5 мм и конечно металл болта из Г0вна, его у меня провернуло и внутри стало круглое ((( н
но ули на парится, я даже не занервничал ))) высверлить шляпку болта не проблема (мой рабочий профиль :) …Kapu не вздумай писать… )
остаток (шпилька) выкрутилась легко
Сливаем антифриз
далее выкручиваем 3 болтика с помпы (лучше сфоткайте как ваша стояла)
и тут неудачка номер 2 (((
помпа не шевелится (шевелить я умею поверьте) не долго думая беру мантажку и молоток и начинаю стучать по шестеренке помпы то снизу то сверху и в итоге она снимается
как оказалось родная еще прикипела копец
дальше снимаем сальник коленвала работа простая (в силу моего пофиля)
сверлим два отверстия в сальнике друг на против друга, сверлил 6-ой не до конца (только до появления разрыва задней части, чтоб стружка не попала) в крутил два самореза и вытянул двумя пассатижами
новый забивается предварительно помазанный маслом, головкой на 32 идеально!
все остальные ролики были тоже родными износ за 140 тысяч был большой они даже стали угловатыми пластик стерся, только один ролик меня удивил
новый который я купил оригинальный пластиковый и подшипник там маленький !
Замена переднего сальника коленвала на 1.4Т.
Кратенький отчет по замене сальника коленвала.
Опущу пред историю что как и почему. но при очередной замене масла заметил что движка в районе шкива стала замасленной. На самом шкиве коленвала также наблюдались следы масла.
Закупил сальник цена 250 рублей, загнал машину на яму и начал замену.
Сама операция не сложная. особенно если есть подходящий инструмент ( по сравнению с аналогичной процедурой но на двигателе пребедущего поколения делается она проще)
Итак:
Скидываем защиту, переднее правое колесо. а также переднюю часть подкрылка, операции элементарные поэтому фоток не делал ( подкрылок держится на 4 пистонах и 4 саморезах) также снимаем корпус воздушного фильтра.
Берем головку на 11 и вороток трещотку желательно чтоб ручка у него была подлиннее дабы был рычаг подлиннее. а также подбираем штифт толщиной мм 4, он нам понадобится чтоб зафиксировать ролик натяжителя в сжатом состоянии( я использовал сверло 4). накидываем головку на 11 на болт крепления ролика натяжителя и проворачиваем по часовой стрелке тем самым сжимаем пружину натяжителя. При сжатии пружины в средней части опорной пластины выдвинется направляющая пластина в ней находится отверстие в которое и вставляем штифт для фиксации. Снимаем ремень со шкива.
Для удобства эту операцию лучше выполнить до поднятия машины на домкрати и снятия колеса.
Теперь нам необходимо отвернуть болт крепления шкива к коленвалу.
Для этого лезем в яму и фиксируем моховик от проворота. В движке 1.4 для этого сделано специальное отверстие. Фиксировать моховик конечно лучше преднозначенным для этих целей устройством, но так как у меня его небыло обошелся подручными средствами
после этого отворачиваем болт крепления шкива
Затем берем шкив и аккуратно снимаем потянув на себя. Снимается он абсолютно легко ( на двигателе пребедущего покаления нуобходимо было применить съемник)
Таким образом получаем доступ к сальнику.
Далее извлекаем сальник, я для этого использовал утконосы. сальник выдергивается довольно легко ( на двигателе пребедущей модели со снятием приходилось основательно повозится, там сальник запресован был очень плотно.
Ставим новый сальник, для его установки нужна оправка либо нужно будет подобрать трубку нужного диаметра и аккуратно осадить сальник на место.
Остался один подводный камень. При снятии высвобождается шестерня маслянного насоса и сползает в сторону не давая тем самым затем поставить кшив на место.
Паниковать не нужно потихоньку сдвигаем шкивом эту шестерную до тех пор пока шкив не встанет на место.
Замененный сальник.
Далее производим сборку в обратном порядке.
Извиняюсь за малое количество фоток и за низкой их качество, но что есть то есть.
Задний сальник коленвала z16xep
авто астра н караван, 1.6, 2005 год. Течёт сальник колен вала, в сервисе при разборе старый выкинули, хз что там стояло. По вину выдаёт два разных сальника:
1 - 98 х 80 х 14,6 мм
2 - 98 х 80 х 10 мм
Поставили первый, отъездил 5 дней - потёк. Второй слишком узкий, сказали сразу, что не подходит. провалится.
Картина такая, первый сальник вращается вместе с коленвалом, соответственно доливаю масло раз в 4 дня грамм по 400. Штангелем померяли наружный диаметр получилось 99 мм. Что делать, ума не приложу.
Нид хелп.
Можно как нить накосячить при его установке. может поставили не так. хотя сервис проверенный.
авто астра н караван, 1.6, 2005 год. Течёт сальник колен вала, в сервисе при разборе старый выкинули, хз что там стояло. По вину выдаёт два разных сальника:
1 - 98 х 80 х 14,6 мм
2 - 98 х 80 х 10 мм
Поставили первый, отъездил 5 дней - потёк. Второй слишком узкий, сказали сразу, что не подходит. провалится.
Картина такая, первый сальник вращается вместе с коленвалом, соответственно доливаю масло раз в 4 дня грамм по 400. Штангелем померяли наружный диаметр получилось 99 мм. Что делать, ума не приложу.
Нид хелп.
Можно как нить накосячить при его установке. может поставили не так. хотя сервис проверенный.
я не могу сказать точно в чем причина тк я его не видел и не снимал , но как вариант сальники направленные могут быть с определенным направлением вращения и продольное биение вала пусть посмотрят может там двигло на капиталку
двигло 5000 км после капиталки, герметиком говорят мазали.
фото сальника могу выложить, он отработал 5000 км, а потёк через 100 км. У меня лежит второй такой новый, внешне ничем не могу на глаз отличия выявить. но сальник не должен одним пальцем вставать на место ИМХО. а эти встают, без всякого натяга.
Люфт выпускных клапанов доходит до 1 мм, на впуске клапана тоже заметно люфтят.
Замена заднего сальника коленвала C20NE Опель Вектра А
Для переднего сальника коленвала: Все последние моторы похожи друг на друга как близнецы.
Заменить тормозной цилиндр Opel Meriva. Замена сальника полуоси Opel Мерива. Поменять сальник коленвала Opel Meriva….
В интернете можно найти статьи с теоретическим обоснованием работы впускных заслонок на моторе Z16XEP. Смазываем внутреннюю поверхность сальника моторным маслом, меняем прокладку крышки, устанавливаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения.
Признаки неисправности сальников коленвала Течь из-под переднего или заднего сальников, замасливание корпуса картера. Так проще и удобнее для дальнейшей разборки.
Для его замены требуется снять КПП и части сцепления. Частыми причинами быстрого износа являются следующие: Несвоевременная замена масла; Частый перегрев двигателя; Избыточное давление, выталкивающее сальники. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники.
Замена переднего сальника коленвала на 1.4Т.
Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла. От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.
Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты: Процедура замены состоит из следующих манипуляций: Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. При необходимости, снимаем крышку, лишь затем извлекаем из неё сальник. Смазываем наружную поверхность нового сальника герметиком и с помощью оправки и резинового молотка устанавливаем его в крышку.
Сказали спасибо:
Смазываем внутреннюю поверхность сальника моторным маслом, меняем прокладку крышки, устанавливаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения. Возвращаем на место шкив и ремень привода ГРМ, убедившись в совпадении меток. Устанавливаем шкив и ремень генератора.
Для заднего сальника коленвала: Потребуется подъёмник и предварительный демонтаж коробки передач, корзины и диска сцепления. Поэтому часто замену заднего сальника производят вместе с износившимся диском сцепления.
Замена заднего сальника коленвала C20NE Опель Вектра А
Снимаем кожух маховика двигателя, стопорим маховик от проворота, откручиваем болты крепления маховика и снимаем его. Откручиваем болты крепления крышки заднего сальника. Далее последовательность замены как для переднего сальника. В "бардачке" освобождается приличное пространство, теперь можно приступить к демонтажу блока цилиндров. Откручиваю его от коробки И сомневаюсь — а получится ли его достать из этого "бардачка" обычным способом? Хорошо, что передняя планка с замком капота прикручена к кузову болтами.
Если её открутить и отодвинуть немного в сторону, появляется возможность достать блок цилиндров вверх!
Некоторые умники могут сказать — мол, надо было открутить подрамник и снять мотор вниз, вместе с коробкой и приводами. Клиент жаловался на работу сцепления — оно выработало свой ресурс.
Накладки на диске стёрлись. Корзина еще могла бы поработать, если бы удалось найти в продаже отдельно диск. Маховик тоже в удовлетворительном состоянии. Как же так, ведь сколько продавцы людям втирали, что нежелательно комбинировать диски и корзины от разных изготовителей, что фрикционные материалы и сплавы подбираются к друг другу, что менять нужно — только комплектами.
Конечно же, практика давно показала, что это отнюдь не так и диск от какого-нибудь Крафта успешно работает с корзиной LUK, но вот такой винегрет прямо с завода — весьма и весьма восхитил.
Блок цилиндров разбирается легко и просто. Балансиров, как на старом двухлитровике, здесь конечно нет. В целом идеология старых опелей сохраняется — та же зубатка для ДПКВ на коленвале, всё очень похоже, просто более современно. Масляный насос расположен внутри передней крышки, а на саму крышку вынесена водяная помпа.
Стоит отметить металлопрокладку под передней крышкой с резиновыми пассиками. Пассики при снятии крышки развалились, и прокладку нужно заменить.
Задний сальник уже нового поколения, пластиковый. Такой сальник не оставляет канавки износа на шейке коленвала и не подвержен старению.
По опелевской традиции задней крышки для сальника нет и его держателем является последняя крышка коренной шейки коленвала.
Опель сэкономил евроценты на этой детали и миллионы евро в масштабах конвейера. А вот на самом коленвале есть риски. Износа нет, шейки в пределах допуска и мы ограничимся лишь полировкой коленвала. Впрочем, в запасе есть еще 2 ремонтных размера — недостатка в ремонтных вкладышах нет.
Чугунный блок цилиндров на вид имеет хорошие цилиндры. Демонтаж шатунно-поршневой группы, осмотр и промеры, выявили причину масложора. Маслосъемные кольца наборные потеряли упругость. Зазор в паре "цилиндр-поршень" колеблется в пределах 0. Менять кольца с такой геометрией цилиндров — почти бесполезная работа.
Блок надо либо перегильзовать под старые поршни, либо поискать ремонтные поршни. Отложим этот вопрос до работы с каталогами и продолжим осмотр. Поршни похожи на горелые пирожки — и немудрено, масляные форсунки охлаждения поршней здесь не предусмотрены конструкцией, а масло явно не тянет межсервисный интервал на 15 тыс. С головки демонтируем впускной ресивер.
Система переменной длины каналов дополнена так называемым "твин портом" во впускном коллекторе — системой заслонок, перекрывающих часть впускного тракта на определенных оборотах.
Вкупе с традиционной любовью Опеля к системам подачи отработанных газов во впуск на определенных режимах работы двигателя, вся система оказывается обильно загаженной внутри коксом и отложениями. Мы не будем заниматься колхозным тюнингом и глушить систему EGR с последующим обретением проблем и героической борьбой с последствиями колхоза.
Нужно лишь качественно всё очистить от отложений и заменить прокладки на новые. Убираю нагар кордщётками, затем коллектор обязательно нужно помыть и продуть.
Читайте также: