Опель мерива регулировка клапанов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель Z16XEP является модернизированной версией мотора Z16XE. Он появился в 2002 году и много чем отличается от предшественника. Тут совсем другая ГБЦ, в которой нет гидрокомпенсаторов. Впускной коллектор имеет заслонки, перекрывающие половину впускных каналов. Также у этого двигателя облегченная цилиндропоршневая группа, система EGR с охлаждением и электронноуправляемый термостат. Переделана передняя часть блока цилиндров, помпа системы охлаждения приводится от ремня навесного оборудования, а не от зубчатого ремня ГРМ.

Двигатель Z16XEP устанавливали на автомобили Opel Astra G, Astra H, Zafira A, Zafira B, Meriva A и Vectra C. Мы будем разбирать двигатель, снятый с Astra H 2006 года выпуска.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового двигателя Z16XEP, снятого с модели Astra H 2006 года выпуска.

Надёжность двигателя Opel Z16XEP

Что можно сказать о надёжности мотора Z16XEP. В отличие от предшественника, он не имеет проблемы с жором масла через цилиндропоршневую группу, хотя поршни здесь облегчены, а 2-е компрессионное и маслосъемные кольца стали тоньше.

Дроссельная заслонка

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Мембрана клапана вентиляции картерных газов

Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов на двигателе Z16XEP находится в пластиковой клапанной крышке. Мембрана этого клапана служит для создания баланса между давлением газов в картере и разряжением во впускном коллекторе, куда эти газы удаляются для утилизации.

Естественно, мембрана тут – слабое место. Со временем она может треснуть. В этом случае в картере и под клапанной крышкой создается очень сильное разряжение. Настолько сильное, что при работе на холостом ходу с двигателя не удается снять открученную пробку маслозаливной горловины и вынуть масляный щуп.

Хуже всего то, что двигатель буквально высасывает моторное масло во впуск. Бывают случаи, что расход масла достигает 1 литра на 100 километров. В этом случае двигатель может полностью осушить запасы масла, что приведет к износу всех пар трения. Изнашивается даже маслонасос.

После решения проблемы с лопнувшей мембраной клапана ВКГ стоит снять и очистить впускной коллектор. Там будет много масла.

Стук впускного коллектора

Легкосплавный впускной коллектор состоит из нескольких внутренних частей, как бутерброд. Прямо под дроссельной заслонкой расположена перегородка, формирующая длинные впускные каналы. Она крепится несколькими винтами.

Со временем эта перегородка перестает плотно прилегать к внешней части, а ее крепление ослабевает. При этом она начинает вибрировать и дребезжать при работе двигателя. Появляется громкий звонкий шум типа грохота стальных шариков или громких щелчков. Нередко такой шум связывают с серьезными проблемами в двигателе, но на самом деле всё гораздо проще.

Для устранения стука впускной коллектор нужно снять, полностью разобрать, вычистить и проклеить герметиком рёбра между внешней и внутренней частями впускного коллектора.

Ошибка по датчику положения заслонок TwinPort

Для борьбы с этой ошибкой уже придумано несколько способов ремонта, все они сводятся к уточнению начального положения заслонок. Потенциометру датчика можно задать минимальное начальное положение, надев трубку или кембрик на втулку крепления самого датчика. Рычаг датчика положения в начальном положении упирается в крепежную втулку. Сделав ее толще, можно изменить и начальное положение, видимое потенциометром.
Кроме того можно придумать какой-то упор для общей рейки заслонок или повернуть датчик на его крепежном месте.

Также потенциометру можно последовательно припаять сопротивление на 540-680 Ом (в коричневый провод), что поднимет минимальное напряжение до 0,3-0,4 Вольт.

Ошибки по системе TwinPort могут появляться при нарушении хода заслонок из-за скопившейся во впускных каналах сажи и масла. Также неправильное положение будет фиксироваться, когда люфт между тягами заслонок будет слишком велик.

При износе рейки заслонок ее и тяги либо меняют на стальные, либо полностью удаляют заслонки, глуша отверстия их осей в коллекторе.

Модуль катушки зажигания

На двигателе Z16XEP используется общий модуль зажигания. Такой же используется на моторе Z18XER и на поздних турбированных 1,6-литровых моторах Opel. Оригинал стоит около $250. Все рекомендуют на замену модуль Delphi за $90, хотя есть и более доступные предложения.

Беда этого модуля в том, что рано или поздно, особенно при изношенных свечах, искра пробивает один или несколько изоляторов. Это сразу сопровождается пропусками зажигания с соответствующими ошибками, провалами и подергиваниями двигателя при трогании или ускорении. Раньше место пробоя изоляции ремонтировали эпоксидным клеем и уменьшали свечной зазор, сегодня же можно просто купить новый модуль зажигания или хороший б/у модуль.

Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан EGR

Двигатель Z16XEP оснащен клапаном EGR с обратной связью. Знатоки рекомендуют чистить его через 1-2 замены масла. При проблемах с работой клапана EGR точные диагностические ошибки появляются всегда, возникают сопутствующие симптомы в работе двигателя.

Если клапан EGR заклинил в открытом положении, то двигатель запускается с огромным трудом или глохнет после запуска. Но такие случаи с Z16XEP редки.

Чаще мотор глохнет на ходу при включении нейтральной передачи, возникают провалы мощности, симптомы детонации. В ряде случаев эти симптомы могут пройти при снятии разъема с клапана EGR. Чистка клапана EGR почти всегда помогает. Хотя его сервопривод может выйти из строя (перегореть) при долговременной эксплуатации подклинивающего клапана.

Cистема EGR на двигателе Z16XEP может вызывать хлопоты не только из-за проблем с клапаном.

Термостат

Двигатель Z16XEP оснащен управляемым подогреваемым термостатом. Это необходимо для ступенчатого управления его открытием. В нормальном режиме при небольших нагрузках на двигатель термостат открывается при температуре охлаждающей жидкости в 105°С. А при высокой нагрузке на двигатель ЭБУ, нагревая термостат, открывает его для снижения температуры охлаждающей жидкости до 90°С.

Управляемый термостат недешёв. Качественный заменитель стоит около $45, хотя раньше его стоимость была гораздо выше, что неприятно удивляло владельцев.

Каналы подачи отработавших газов

Форсунки

Форсунки двигателя Z16XEP могут потребовать внимания из-за течи топлива по уплотнительным колечкам. Эти уплотнения не продаются отдельно, поэтому приходится подбирать подходящие колечки. Подходящие варианты найдутся от более свежего двигателя A16XER, от форсунок для моторов Lada и Daewoo.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Тепловые зазоры клапанов на моторе Z16XEP следует проверять и регулировать каждые 100 000 км. Регулировка производится самым хлопотным способом – подбором толкателей тарированной толщины. Всего по каталогу предусмотрено 17 размеров толкателей. Номинальные значения зазоров впускных и выпускных клапанов – 0,25 и 0,30 мм ±0,04 мм.
При некорректных зазорах клапанов возникают такие симптомы как пропуски зажигания с провалами мощности или дерганиями. До установления реальной причины появления этих симптомов владельцы и сервисмены успевают поменять много других компонентов двигателя, что не приведет к устранению проблемы.

Прокладка масляного насоса

В редких случаях в системе охлаждения двигателя Z16XEP может появиться масло. В расширительном бачке будет заметна потемневшая жидкость. Помимо проблем с прокладкой ГБЦ виновником может быть прокладка корпуса масляного насоса.

Масляный насос двигателя Z16XEP является частью передней крышки блока цилиндров, на ней крепится помпа системы охлаждения. А вот теплообменника у мотора Z16XEP нет вообще, следовательно нет и слабого места, в котором может произойти контакт масла и антифриза.

Поршни

Поршни двигателя Z16XEP имеют Т-образный профиль, высота компрессионных колец – по 1,2 мм, а высота маслосъемного кольца – 2 мм, что меньше, высоты поршневых колец мотора Z16XE. Но эти кольца сделаны лучше, поэтому при качественном масляном сервисе мотор Z16XEP не имеет склонности к употреблению масла. Также для этого мотора предусмотрен один ремонтный размер цилиндропоршневой группы и пара ремонтных размеров вкладышей.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.

Opel Meriva. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER

Огромная благодарность нашим одноклубникам DDP, Dimmi и brabus495 за их ценные советы и посты.

Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км
На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры.
Скрипя сердцем проехал еще 1222км
На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (довпрыска бензина нет, капельницы нет)

Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе

В этом посте опишу процедуру замены толкателей клапанов без замены грм
Итак нам потребуется:

Набор щупов для измерения тепловых зазоров. Обратить внимание чтобы шаг в диапазоне 0.05-0.10 размера был 0.01. Так к примеру зазор 0.23 определяется двумя щупами 15+8

Динамометрический ключ (внимание, самый доступный ключ из магазина имеет очень грубую шкалу 10 20 30 40 50 и т.д. нтютонов. Крышки распредвалов необходимо будет затягивать с моментом 8 ньютонов, на этом советско-китайском ключе значение 8 ньютонов будет очень примерным)

Набор торксов Т и Е, убедится, что в наборе есть Т55 хорошего производителя желательно короткий, Т55 из дешевого набора скорее всего сломается.
Малая плоская отвертка
черный маркер
белый штрих-корректор
Ключ на 7мм.
рожковый тонкий ключ на 24 подточенный до толщины 5-6 мм стачивать можно не всю плоскость, а только мешающиеся части, но это только по месту

специнструмент КМ6628, его можно сделать из стального уголка шириной 45мм, длинной сантиметров 30. Я использовал подходящий по размерам напильник, предварительно сняв с его нижней стороны зубы при помощи наждака.

Набор щупов для замера тепловых зазоров клапанов
желательно иметь микрометр 25-50мм

Потребуются запчасти:
Обязательно: Сальники распредвалов - 06 36 930 - 2 шт.
толкатели клапанов: в экселевской табличке есть номера в соответствии с номиналом

Желательно: Прокладка клапанной крышки 56 07 980

Разбираем:
- Поддомкрачиваем правое передние колесо, снимаем его, защиту, переднюю часть подкрылка и кожух под ним.
- снимаем модуль зажигания Т40, сняв с него фишку
- отсоединяем разъемы клапанов распредвалов
- Откручиваем клапанную крышку Е11
- Снимаем патрубок вентиляции картерных газов
- Снимаем крышку головки блока

- Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент когда кулачки смотрят вверх
на заводе устанавливаются толкатели преимущественно размера 3.30мм (30х)-3.32мм (32х), разброс бывает незначительный, примерно 4 толкателя меньше 30 и 4 толкателя больше 32, причем минимальный 25 максимальный 34
Поэтому для первой регулировки рассчитать и заказать необходимые стаканчики из соображений, что менять будем 31. После наличия на руках примерно необходимого набора плюс минус можно будет переставить. Крайние клапаны и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным – то толкатели распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.
Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. По совету одноклубника DDP зазор на выпуск можно смело ставить 45-50, так я и поступил, и его слова теперь подтверждаю характерный хруст повышенных зазоров клапанов не появился.

Если нужных толкателей на руках еще нет, собираем в обратном порядке, моменты затяжек ниже по тексту.
Я докатался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм. Это уже слишком рискованно, зажатый клапан обязательно прогорит.

Если толкатели на руках продолжаем разбирать:

- Под двигатель желательно положить брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
- Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень

- сам натяжитель ремня навесных агрегатов снимать не обязательно.

- снимаем корпус воздушного фильтра
- снимаем опору двигателя (необходимо для снятия крышки) E14
- снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки.

- выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти потому, что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов
- фиксируем распредвалы специнструментом КМ6628 в прорези на задних торцах распредвалов
- крышки подшипников распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- так же маркируем распредвалы чтобы по пьяни их не перепутать местами
- штрих-корректором выставляем метки на ремне в местах обеих шестерен и на нижний кожух ремня возле коленвала, в место куда укажет метка на шкиве коленвала. Моя метка немного не совпала, видимо после сборки на заводе, шестерни немного дозатянулись, я в конечном итоге в это же место и выставлял, но правильнее будет выставить коленвал по метке.

- вынимаем КМ6628
- учитывая тот факт что шкив коленвала остался на месте, соответсвтенно нижняя часть крышки грм тоже
- сдергиваем ремень с выпускной шестерни, затем с впускной.

- снятый ремень укладываем в сторону.
- прикрываем ремень и все, что снизу под крышкой тряпочкой, на тряпочку укладываем пакет, т.к. прольется масло.

- после снятия ремня можно проверить люфт шестерен, у меня впускная чуть люфтит, примерно на четверть зуба, выпускная без люфта

К сожалению просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые придется отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.

Поэтому снимаем шестерни
Самое идиотское место – это крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу резьбой. Давно боялся разбирать только из-за этих шестерен, но минимальный зазор выпускного клапана 0.06 не оставил выбора. А что если недозатянешь? Коленвал затянет, но он может затянуть так, что и клапаны пойдут под замену. Фашисты просто мстят нам за вторую мировую.

Итак снятие шестерен

-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЕМ КМ6628 (были случаи, когда кусок распредвала откалывался) Валы придерживаются тонким рожковым ключом на 24
- Откручиваем пробки шестерен Т55 (затяжка будет 30 Нм)
потечет масло

Когда будем ставить на место шестерни их необходимо будет тянуть по схеме указанной в книжке 65Нм + 120° + 15°
Меня всегда беспокоили подобные схемы, особенно в таких ответственных местах. Поэтому протираем болты шестерен от масла и ставим маркером риску на шляпке болта и на шестерне. При обратной затяжке я затягивал до этой риски
- откручиваем шестерни, убедившись в том, что КМ6628 снят.
Болты помечаем какой от куда, чтобы в дальнейшем поставить их на свои места.
-сдергиваем шестерни, опять пролили масло.

- откручиваем три верхних болта кожуха ремня грм и один нижний, на картинке в мурзилке указанно где.

- снимаем распредвалы. Последовательность откручивания смотрим на схеме в мурзилке

- вынимаем толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, половина имела фактический размер меньше на 1 сотку) записываем значения на бумажку.
-моем руки пьем кофе и вбиваем в эксель недостающие значения.

Еще раз повторюсь:
В связи с худшим охлаждением ГБЦ по углам и как показывает практика, что крайние клапаны просаживаются сильнее, об этом предупреждал DDP и теперь я его слова также подтверждаю.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой 50 47 - 45 45 - 45 45 - 47 49
Если Вы не используете пропан, метан или водород в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. как рекомендует завод изготовитель.

если кто-либо сможет выставить еще больший зазор прошу отписаться по результатам, очень интересно, не появится ли от этого посторонний звук.

- в моем случае минимально требуемый размер получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачивая донышко стакана снаружи, не стоит стачивать его больше чем на 0,25 мм. Во время стачивания постоянно контролировать толщину донышка во всех местах стакана, чтобы стачивался он равномерно, такая практика у меня тоже есть.
Но есть способ лучше, точить наплыв изнутри, для этого понадобится микродрель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дрель куска тербки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.

Точить пришлось 6 стаканов, на 15-25 соток. Остальные размеры были сточены наждаком с верхней поверхности заранее.

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размер были получены

- чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.

после того как все толкатели встали на свои места поливаем их маслом сверху, чтобы заполнить углубления возле толкателей,
-смазываем маслом подшипники распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов

- смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты
- затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм, в том порядке, как изображено в мурзилке

Но вот незадача, у моего хренового совко-китайского дино ключа минимальная шкала 10, эх не обратил сразу на это внимания. Можно конечно тянуть почти до 10, но что если погрешность этого грубого инструмента в районе 10 +-5 . проверить нечем, вспоминать учебник физики, подвешивать 8 кг на рычаг один метр, время уже 11 утра, а я еще не спал, какой там ньютон. Вообщем тянул до 10 на всякий, все нормально, но рекомендую обзавестись хорошим инструментом.

- устанавливаем новые сальники, посадочное место можно на всякий случай немного промазать герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
- Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик (без фанатизма), ПАРУ ММ ОТ КРАЕВ ВОЗЛЕ МАСЛЯННЫХ КАНАЛОВ не промазывать, чтобы излишки герметика не попали в канал.
- ставим бугель на место, предварительно смазав маслом шейку распредвала, затягиваем моментом 8 Нм желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов
- очищаем торцы распредвалов и посадочное место шестерен, песчинка не допустима, пылинка не желательна
- Одеваем впускную шестерню, наживляем ее родной болт
- одеваем на нее ремень в соответствии с поставленной белой меткой
- одеваем ремень на выпускную шестерню, и затем с надетым ремнем ставим шестерню на вал, тут нужно чтобы помощник деревянной палкой отталкивал натяжной ролик грм, при этом толкал в металл, а не в ремень.
Т.к. нижняя крышка не снималась соответственно ключом натяжной ролик не зацепить.
- наживляем второй болт
- устанавливаем КМ6628
- проверяем не сместилась ли метка на коленвале
- удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга.
Если все правильно продолжаем.

- еще раз щупами проверяем получившиеся зазоры, записываем. При температуре двигателя +35 градусов, зазоры примерно на 0.01 больше, нежели при температуре +20градусов, имеем это ввиду, если зазоры немного не совпадут с желаемыми.

Крышка ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой.

Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм

Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм

-двигатель лучше сразу не заводить, дать герметику полимеризоваться

P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просел почему-то первый впускной клапан (первый из восьми) на 11 сотых.
На выпуске сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Аутсайдер прошлого раза (первый выпуск) сел всего на 6 соток
Слава богу зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующего лета протянет даже впускной если будет просаживается с той же интенсивностью.

Есть также пять клапанов, зазоры которых увеличились от 1 до 4 сотых и три клапана в нолях.

Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Opel Meriva , система впуска двигателя Opel Meriva , система выпуска газов Opel Meriva , система выпуска Opel Meriva , система впуска Opel Meriva

Система впуска

Бензиновый двигатель 1.4 л

Впускной коллектор

Топливная рампа
Болт крепления топливной рампы в сборе
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Болт крепления датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива
Впускной коллектор в сборе
Уплотнительное кольцо корпуса дроссельной заслонки
Корпус дроссельной заслонки
Болт крепления корпуса дроссельной заслонки
Прокладка впускного коллектора

Впускной коллектор

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять верхнюю декоративную крышку двигателя.

3. Поднять автомобиль на подъемнике на максимальную высоту. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

4. Высвободить жгут электропроводки электронного блока управления двигателя от двух фиксаторов (2), как показано на рисунке ниже.

5. Полностью опустить автомобиль на подъемнике.

6. Отсоединить нагнетательный воздушный патрубок от корпуса дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем жгута электропроводки корпуса дроссельной заслонки (1), как показано на рисунке ниже.

2. Отсоединить разъемы жгутов электропроводки от топливных форсунок.

3. Отсоединить от впускного коллектора патрубок системы принудительной вентиляции картерных газов.

4. Отсоединить возвратный топливный шланг от топливной рампы.

5. Отсоединить напорный топливный шланг от топливной рампы.

6. Отсоединить от впускного коллектора вакуумный шланг усилителя тормозов.

7. Отсоединить вентиляционный шланг от электромагнитного клапан емкости с активированным углем системы улавливания паров топлива.

8. Отсоединить разъем жгута электропроводки от электромагнитного клапан емкости с активированным углем системы улавливания паров топлива.

9. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (МАР).

10. Отсоединить вентиляционный шланг модуля отбора мощности PTU.

11. Снять электромагнитный клапан регулятора перепускного клапана турбокомпрессора.

12. Выкрутить шесть болтов крепления впускного коллектора.

Примечание:
Болты крепления впускного коллектора остаются во впускном коллекторе.

13. Снять впускной коллектор в сборе (1) вместе с прокладкой, как показано на рисунке ниже.

14. При необходимости, отсоединить разъем жгута электропроводки.

15. Проверить техническое состояние, промыть и очистить впускной коллектор и сопрягаемую поверхность на головке блока цилиндров.

16. При необходимости, разобрать впускной коллектор.

Установка

1. Собрать, в случае разборки, впускной коллектор.

2. Установить впускной коллектор в сборе вместе с новой прокладкой на головку блока цилиндров.

3. Установить и затянуть шесть болтов крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров с моментом затяжки 10 Н·м.

4. Подсоединить разъемы жгутов электропроводки к топливным форсункам.

5. Подсоединить к впускному коллектору вентиляционный патрубок системы принудительной вентиляции картерных газов.

6. Подсоединить к топливной рампе возвратный топливный шланг.

7. Подсоединить к топливной рампе напорный топливный шланг.

8. Подсоединить к впускному коллектору вакуумный шланг усилителя тормозов.

9. Подсоединить вентиляционный шланг к электромагнитному клапану системы улавливания паров топлива.

10. Подсоединить к электромагнитному клапану системы улавливания паров топлива разъем жгута электропроводки.

11. Подсоединить к датчику абсолютного давления во впускном коллекторе разъем жгута электропроводки.

12. Зафиксировать вентиляционный шланг модуля отбора мощности PTU с помощью зажимов на двигателе.

13. Установить электромагнитный клапан управления перепускной заслонкой турбокомпрессора.

14. Подсоединить к корпусу дроссельной заслонки разъем жгута электропроводки.

15. Подсоединить к корпусу дроссельной заслонки нагнетательный воздушный патрубок.

16. Поднять полностью автомобиль на подъемнике.

17. Зафиксировать шланг системы отопления фиксатором на двигателе (1), как показано на рисунке ниже.

18. Зафиксировать жгут электропроводки электронного блока управления двигателя двумя зажимами (2), показанными на рисунке ниже.

1.8 XER Регулировка клапанов. КАК?

Кто-нить может описать как происходит процесс и какие должны быть зазоры?
Снял крышку клапанов и увидел цельные стаканы. И, похоже, без снятия валов их не вытащить!

Чего ты собираешься регулировать? Если зазоры, то они регулируются заменой "стаканов" раз в 160 т.к. А звук , напоминающий стук клапанов исходит обычно от шестеренок регулировки фаз.

Astra J A14NET AT, Astra GTC Z18XE AT
УСЛУГИ : --> OP-COM диагностика (v.150406b), прошивка БК (в т.ч. DIS1409), автовключение ЦЗ (в т.ч. и на седанах), скандинавский свет.
ПРОДАЖА: --> OP-COM оригинал v.150406b_EN + адаптер rev D+ v.1.64

Именно зазоры. И вопрос в том как снять эти стаканы и какие зазоры там должны быть (диапазон зазоров).

о чем вы говорите. какая регулировка клапанов. там же гидрокомпенсаторы стоят,и зазор регулируется сам.

о чем вы говорите. какая регулировка клапанов. там же гидрокомпенсаторы стоят,и зазор регулируется сам.

Никогда не понимал людей, которые не в теме, но делают такие безапелляционные заявления.

На XERовских ГБЦ (двигатели Z16XER и Z18XER)нет гидрокомпенсаторов, зазор регулируется стаканами, по аналогии с восьмерочными ВАЗовскими моторами.
Что касается зазоров, то они описаны в TIS, но придется раскошелиться на стаканчики, тут надо смотреть EPC

Сказали спасибо:

В этом и вопрос! КАК?! Я снял крышку клапанов и не увидел там шайб. Стаканы там цельные. А вытащить цельный стакан, не снимая валов, не представляется возможным.
Исходя из этого я сделал (возможно не верный) вывод что там всетаки гидрики.

скажи мне тогда пожалуйста как регулировать клапана если стаканы цельные.

forcepower
ты по-моему сам не в теме умник=)
у меня друг инженер по гарантии в Опель центре,и раз ты так утверждал я задал ему этот вопрос. ведь каждый может ошибиться..но он подтвердил то что я говорил и сказал что там стоят гидрокомпенсаторы.

Pitbull
ну едрить колотить,а как тогда. если там нет таблеток чтобы регулировать зазор. ведь при снятии распредвала надо делать регулировку клапанов в таком случае. а стаканы не снять без снятия распредвала. замкнутый круг. че-то не так..

Где и кем обсуждалось? и откуда такая уверенностть что все дураки? Вы сами двигатель разбирали, или хотя-бы клапанную крышку снимали? Нельзя верить тому, что кто-то, где-ео обсуждал. Может этот кто-то сам был не в теме. Вобщем пока все это всего-лишь слухи.
А вот то, что там гидрики подтверждают во всех ОД, с которыми я говорил! У нас в городе 2 ОД и в обоих говорят что там гидрики. Я лично сам снимал крышку клапанов и шайб там не увидел. А то, что стаканы разной толщины, это не говорит что там нет гидриков. Могу только предположить, что со временем зазор, на который расчинан гидрокомпенсатор, перестает вписываться в рамки дозволенного, и вот тогда нужно марить зазоры, потом снимать валы и менять стаканы. Но это мое ИМХО. Я не претендую на то, что я прав, просто пытаюсь разобраться.

А вот то, что там гидрики подтверждают во всех ОД, с которыми я говорил! У нас в городе 2 ОД и в обоих говорят что там гидрики.

Смотрим TIS2000 и посылаем умников и тех кто в теме .

(Также смотрим в правый нижний угол картинки)

IYWTBONWT
Смотрим прогу по запчастям и посылаем ещё дальше.

Опель Опелевич
Так он всё-таки гидравлический! Ну и что, что несколько размеров, на самом деле то, есть гидрокомпенсаторы то! А то парят тут, что их нету.

Сбавь темп невежа. Я не завидую тем людям, которые попадут на ремонт к твоему другу.

Валы придется снимать для замены стаканов.

Где и кем обсуждалось? и откуда такая уверенностть что все дураки? Вы сами двигатель разбирали, или хотя-бы клапанную крышку снимали?

Ну я участвовал при регулировке клапанов после ремонта ГБЦ. После замены клапанов промеряли зазоры, расчитали высоту новых стаканов, заказали, поставили.

Опель Опелевич
Так он всё-таки гидравлический! Ну и что, что несколько размеров, на самом деле то, есть гидрокомпенсаторы то! А то парят тут, что их нету.

Ну ты бы хоть дальше посмотрел, что написано в процедуре замены: демонтаж и монтаж тарельчатого толкателя А теперь для самоуспокоения посмотри, что написано для мотора Z14XEP. Всё это недостаток программы. Ну лениво было ради 2-х моторов добавлять в меню ещё один пункт.

IYWTBONWT
Никаких гидрокомпенсаторов там нет. Толкатели разной высоты. Типа шайб на наших восьмёрках. А рисунок действительно лень было им менять. Тем более, что остальные элементы похожи. Это же рисунки, а не фотографии.

работа двигателя

подскажите при каком условии нужно регулировать клапана? сейчас двигатель на холостых бывает работает не ровно, есть тихий стук, как у дизельного двигателя.

Темп. движка +20.
Впуск 0,25+-0,04
Выпуск 0,31+-0,04
Снимаются р/валы. Заменяются толкатели, у них на внутренней стороне выбит размер.
У XER гидрачей нет, не надо говорить чего не знаешь. А сколько пробег?

WWSРодной только перед тем как снять р_валы
нужно замерить эти самые зазоры вращая колен.валы-замеряемые
зазоры должны быть у определенных клапанов(закрыты)при определенном положении кулачков распред валов и т. д.
Если значения зазоров лежат в допуске-не надо менять стаканы.
Да и шестерни р-валов фиг снимешь без спец.сЬемника.
DDPКуда ты нафиг полез с такими знаниями?Собирай все назад
и дуй в сервис-гарантию ты уже потерял-сохранишь мотор.
Здесь на форуме одни писатели-3,14здуны.
У XER нет гидрокомпенсаторов-как их не называй.

Да-а-а-а, прочитаешь такое и понимаешь, если гвоздь в стену забить можем, то и в движке заменим все что можно. Скупой платит и платит и платит. Расскажите потом после замены, пардон, регулировки зазоров клапанов во-сколько ВАМ встанет капиталочка двигла в виде загнутых клапанов (если ума хватит вначале от руки коленвал покрутить) или гнутом шатуне и раздавленных вкладышей, если сразу стартером крутанете.

Игорь 1963
Я думал , что перед разборкой нужно зазоры проверить щупчиком с тыльной стороны кулачка. Или у вас в деревне так не делают, а сразу разбирают?

Ты хоть своими рученьками что-то делал кроме пись. пись?

DDPКуда ты нафиг полез с такими знаниями?Собирай все назад
и дуй в сервис-гарантию ты уже потерял-сохранишь мотор.

Смелое заявление
У нас 2 ОД, и оба заявляют что там гидрики. Вы предлагаете к ним ехать?
Про замер зазоров, думаю, тут рассказывать лишнее. Если кто не умеет их замерять, то и не полезет. Вы лучше расскажите подробно про замену стаканов (точнее подъемников) клапанов. Думаю это многим будет полезно, даже при обращении в сервис.

IYWTBONWT
Для начала учимся пользавацо ТИСом. и всеж рекомендую не ездить к таким ОД которые вам будут искать гидрокомпенсаторы. в итоге сказав что они у вас есть и выставив чудовищный счет за их замену. Если толкатели внешне похожи на ГК это не может их называть ГК ибо это просто обычные шайбы. Обсуждалось мульен раз,хоть бы поиском поискали бы.

Букет цветов-3000рублей по карте MasterCard,пузырь шампанского -2000 рублей по карте MasterCard, презики -500рублей по карте MasterCard, Жарка-БЕСЦЕННО. Для всего остального есть MasterCard.

Итак вывод:
1. Снимаем крышку клапанов.
2. Меряем зазоры
Если зазоры не устраивают то:
3. снимаем распредвалы и стаканы и смортим их толщину
4. собираем все назад и заказываем нужные стаканы
6. После прихода стаканов опять все разбираем и меняем стаканы.

Итого получается двойная работа (у нас у дилера нет набора стаканов) и ценник за все примерно 6000 руб + стоимость стаканов
Печально

В связи с тем, что у дилера как не было так и нет инструмента КМ-422 (вроде так), а так-же нет регулировачных стаканов, итого придется 2 раза все снимать и ставить обратно.
За этот процесс дилер хочет уже 7000 денег (месяц назад сумма была озвучена в 3-4 тыс.руб.), при этом у них нет уверенности, что они смогут все сделать правильно.
В общем решил самостоятельно снимать и ставить распредвалы.
В ТИСе упоминается какая-то зеленая уплотняющая мастика. Кто-нить знает что это такое? Может это какой-то герметик определенный?
И вообще, может кто-то сможет более подробно описать процедуру снятия/установки распредвалов. Какие могут быть подводные камни? Можно ли обойтись без инструмента КМ-422? Вообще что он из себя представляет?

В связи с тем, что у дилера как не было так и нет инструмента КМ-422 (вроде так), а так-же нет регулировачных стаканов, итого придется 2 раза все снимать и ставить обратно.
За этот процесс дилер хочет уже 7000 денег (месяц назад сумма была озвучена в 3-4 тыс.руб.), при этом у них нет уверенности, что они смогут все сделать правильно.
В общем решил самостоятельно снимать и ставить распредвалы.
В ТИСе упоминается какая-то зеленая уплотняющая мастика. Кто-нить знает что это такое? Может это какой-то герметик определенный?
И вообще, может кто-то сможет более подробно описать процедуру снятия/установки распредвалов. Какие могут быть подводные камни? Можно ли обойтись без инструмента КМ-422? Вообще что он из себя представляет?

Без специнструментов не обойтись.
Я работаю у ОД и приходилось ремонтировать головку.
Полная процедура хорошо изложена в TISе,читайте и делайте по инстручии.Никакой самодеятелности(результат может быть плачевный).
Про зеленую мастику понимется высокотемпературный герметик(не силиконовый),он нужен для установки наружнего бугеля с клапанами фазовращателя.Нужно будет обязательно поменять сальники распредвалов и резиновое уплотнение клапанной крышки.

Читайте также: