Замена транзистора на тнвд vp44 опель
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Если после примитивной проверки давления топлива на форсунках не завелась , значит сгорел транзистор и еще проверь обратку , может когда затягивал трубки повредил шланги , они с виду кажутся нормальными ,а в на самом деле труха , может тройник сломал.
У меня после завоздушивания , пока со всех четырех трубок высокого давления саляра не забрызжит и долго очень долго надо маслать стартером , не заведешь .
Транзистор уже менял раньше . Без него топливо вообще с ТНВД не проходило. Сейчас-же плюет хорошо, но давления большого вроде нет- не создает. У меня так-же пока не забрызжит с трубок высокого давления, то не заводится. Именно с трубок брызжит только с 1 и 4 цилиндра, с 3 немного капает, с трубки на 2 цилиндр не выходит вообще. Вот с ТНВД вроде одинаково. Трубки на обратке тоже недавно менял. Вобщем вопросы остались все теже. Хотя-бы скажите правильно ли я проверяю давление, с открученными трубками от ТНВД и прикрученным к одной из них через резиновый шланг манометром.
Исправный насос выдаёт 350-400 кг\см,дохлый 200,но даже это давление не удержит ни какая резиновая шлангачка.Другое дело что у вас там всё электрически реализованно.Попробуй прокачать как положенно,может поможет. Р.С У моего друга Зафира с 2,2,так вот он говорил что при неправильной прокачке завоздушивается ТНВД и что то там в его электронном мозгу выходит из строя.Попробую по подробней распросить.
Исправный насос выдаёт 350-400 кг\см,дохлый 200,но даже это давление не удержит ни какая резиновая шлангачка.Другое дело что у вас там всё электрически реализованно.Попробуй прокачать как положенно,может поможет.
Р.С У моего друга Зафира с 2,2,так вот он говорил что при неправильной прокачке завоздушивается ТНВД и что то там в его электронном мозгу выходит из строя.Попробую по подробней распросить.
Так вот и я удивился этому давлению, в 3-4 атмосфера.
Электрика управляет клапаном (его распределением), оно работает. Когда перегорал транзистор, то топливо вообще не шло. Сейчас брызгает из ТНВД поочередно на сантиметров 10 и одинаково, но по трубкам 2 и 3 цилиндра еле докачивает до форсунок. Вот с трубок на 1 и 4 форсунку,при ослаблении гаек, брызжет хорошо.
Попробую завтра-послезавтра обратку вообще заглушить и еще раз прокачать - собственно это последняя надежда .
Ну если мотор живой то на двух горшках должон был хоть схватывать ,дымить и т.д
Да, должен. Но если давление не достаточное в цилиндрах, то не заведется. Наверное из-за этого и есть, так как с тягой самого движка броблем небыло.
. Но если давление не достаточное в цилиндрах, то не заведется.
С буксира попробовать надо завести, разумеется сначала полностью развоздушить. Ну а там уж по результатам.
Транзистор уже менял раньше . Без него топливо вообще с ТНВД не проходило. Сейчас-же плюет хорошо, но давления большого вроде нет- не создает.
У меня так-же пока не забрызжит с трубок высокого давления, то не заводится. Именно с трубок брызжит только с 1 и 4 цилиндра, с 3 немного капает, с трубки на 2 цилиндр не выходит вообще. Вот с ТНВД вроде одинаково.
Трубки на обратке тоже недавно менял.
Вобщем вопросы остались все теже. Хотя-бы скажите правильно ли я проверяю давление, с открученными трубками от ТНВД и прикрученным к одной из них через резиновый шланг манометром.
Какой транзистор ставил? если просто заменили транзистор не найдя причины то он и будет дальше гореть .
Какой транзистор ставил? если просто заменили транзистор не найдя причины то он и будет дальше гореть .
Какой точно уже не помню,после ремонта проездил почти год. Вроде IRLR2905, может IRL2505- который из них помощьнее.
Транзистор управляет клапаном, без него топливо вообще не идет. У меня-же брызгает, но давление слабое.
Как сильная жара началась, так стал подглючивать. После остановки двигателя- не заводился пока не остудишь. Хватало вылить стакана воды на блок управления, или подождать пару часов .
Какой точно уже не помню,после ремонта проездил почти год. Вроде IRLR2905, может IRL2505- который из них помощьнее.
Транзистор управляет клапаном, без него топливо вообще не идет. У меня-же брызгает, но давление слабое.
Как сильная жара началась, так стал подглючивать. После остановки двигателя- не заводился пока не остудишь. Хватало вылить стакана воды на блок управления, или подождать пару часов .
Если после примитивной проверки давления топлива на форсунках не завелась , значит сгорел транзистор и еще проверь обратку , может когда затягивал трубки повредил шланги , они с виду кажутся нормальными ,а в на самом деле труха , может тройник сломал.
У меня после завоздушивания , пока со всех четырех трубок высокого давления саляра не забрызжит и долго очень долго надо маслать стартером , не заведешь .
Аналогично, топливо пошло со всех трубок а завестись х. , успел и акум высадить а на зарядке покрутиться пока завелся.
Вчера заглушил обратку и начал пробовал завести с бутылки солярки перед топливным фильтром (он у меня под капотом стоит). В общем давление при открученных трубках на выходе из ТНВД так-же практически нет- пробовал затыкать пальцами. . Но! Начал по одной закручивать трубки к форсункам, переодически покручивая стартером,и заметил что бызгать начало и со 2 трубки- тоесть одинаково со всех. Прокрутил немного еще и завелось, правда всего на пару секунд, топливо закончилось в бутылке. Аккуратно подсоединил к топливному баку, но машина опять отказалась заводиться. После непродолжительного осмотра и так как у меня прозрачный топливный шланг, то заметил такую вещь, что со стороны фильтра и ТНВД временами идут небольшие пузырьки. Исключил (убрал) фильтр и соединил на прямую и пузырьки идти перестали. В общем, как я понял причина скорей всего в подсосе воздуха из фильтра или соединений с ним. А разгерметизация наверное произошла из-за того что я перекачал воздуха компрессором в бак- когда прокачивал систему, вот и прорвало. С бутылки-же давление подсоса в ТНВД было меньше и поэтому воздух видать не прошел, как следствие машина завелась. Сегодня купил навсякий случай новый фильтр, завтра буду пробовать дальше. Как проверю- отпишусь. Транзистор я впаивал на штатное место не снимая насос, вися над двигателем кверху ногами . Если будет глючить от перегрева, то приклею к верхней крышке радиатор от компьютерного процессора, думаю должно помочь.
Вчера заглушил обратку и начал пробовал завести с бутылки солярки перед топливным фильтром (он у меня под капотом стоит). В общем давление при открученных трубках на выходе из ТНВД так-же практически нет- пробовал затыкать пальцами. .
Но! Начал по одной закручивать трубки к форсункам, переодически покручивая стартером,и заметил что бызгать начало и со 2 трубки- тоесть одинаково со всех. Прокрутил немного еще и завелось, правда всего на пару секунд, топливо закончилось в бутылке.
Аккуратно подсоединил к топливному баку, но машина опять отказалась заводиться.
После непродолжительного осмотра и так как у меня прозрачный топливный шланг, то заметил такую вещь, что со стороны фильтра и ТНВД временами идут небольшие пузырьки. Исключил (убрал) фильтр и соединил на прямую и пузырьки идти перестали.
В общем, как я понял причина скорей всего в подсосе воздуха из фильтра или соединений с ним. А разгерметизация наверное произошла из-за того что я перекачал воздуха компрессором в бак- когда прокачивал систему, вот и прорвало. С бутылки-же давление подсоса в ТНВД было меньше и поэтому воздух видать не прошел, как следствие машина завелась.
Сегодня купил навсякий случай новый фильтр, завтра буду пробовать дальше. Как проверю- отпишусь.
Транзистор я впаивал на штатное место не снимая насос, вися над двигателем кверху ногами . Если будет глючить от перегрева, то приклею к верхней крышке радиатор от компьютерного процессора, думаю должно помочь.
Будешь менять фильтр , замени колечки на быстросъемных штуцерах , обычно там бывает подсос , наружный диаметр 12, толщина 1.8 или 2 , точно не помню, на авто рынках можно купить.
Будешь менять фильтр , замени колечки на быстросъемных штуцерах , обычно там бывает подсос , наружный диаметр 12, толщина 1.8 или 2 , точно не помню, на авто рынках можно купить.
Спасибо, но не совсем понял какие. У меня фильтр не как у всех с картриждем, а заменен предыдущим хозяином на цельнометаллический и установлен под капотом.
Сегодня после прокачки картина стала немного другой, но более ясной. После замены фильтра и нагнетания воздуха в бак машина завелась, но проработала не более 5 минут. После я заметил тот-же подсос воздуха в бак со стороны фильтра и ТНВД. И при откручивании трубок от форсунок ясно слышен подсос воздуха с них, после глушения двигателя.
Так-же при нагнетании воздуха в бак, солярка маленьким ручейком течет на выходе со штуцера ТНВД (трубки на форсунки я открутил). Причем каждый раз при прокручивании стартером из разных, наверное зависит от положения на тот момент плунжера. А вот без нагнетания воздуха в бак, то наоборот сосет воздух. Получается вероятно что не работает обратный клапан, но где он находится?
Я знаю один электронный, который расположен между штуцерами, это он - или есть еще какой-то?
Если он, то не совсем понятно почему он открыт? Ведь у меня когда перегорал транзистор (управляющий им) то он не пропускал совсем топливо, а теперь пропускает в обе стороны . Там по идее пружина наверное стоит с клапаном и когда не подается напряжение, то его отсекает, так?
Заметил так-же уже перед уходом, что при включении зажигания клапан этот не щелкает. В прошлом году после ремонта, когда прислушивался то вроде был слышен. Завтра проверю по внимательней.
Как вариант- двигатель первоначально завелся как положенно, но после перегрелся транзистор (как у меня бывало последнее время) и перестал работать клапан, после чего и заглох. Может кто в курсе как он работает, подскажите. И правильные ли я делаю выводы?
Спасибо, но не совсем понял какие. У меня фильтр не как у всех с картриждем, а заменен предыдущим хозяином на цельнометаллический и установлен под капотом.
Сегодня после прокачки картина стала немного другой, но более ясной. После замены фильтра и нагнетания воздуха в бак машина завелась, но проработала не более 5 минут. После я заметил тот-же подсос воздуха в бак со стороны фильтра и ТНВД. И при откручивании трубок от форсунок ясно слышен подсос воздуха с них, после глушения двигателя.
Так-же при нагнетании воздуха в бак, солярка маленьким ручейком течет на выходе со штуцера ТНВД (трубки на форсунки я открутил). Причем каждый раз при прокручивании стартером из разных, наверное зависит от положения на тот момент плунжера. А вот без нагнетания воздуха в бак, то наоборот сосет воздух. Получается вероятно что не работает обратный клапан, но где он находится?
Я знаю один электронный, который расположен между штуцерами, это он - или есть еще какой-то?
Если он, то не совсем понятно почему он открыт? Ведь у меня когда перегорал транзистор (управляющий им) то он не пропускал совсем топливо, а теперь пропускает в обе стороны . Там по идее пружина наверное стоит с клапаном и когда не подается напряжение, то его отсекает, так?
Заметил так-же уже перед уходом, что при включении зажигания клапан этот не щелкает. В прошлом году после ремонта, когда прислушивался то вроде был слышен. Завтра проверю по внимательней.
Как вариант- двигатель первоначально завелся как положенно, но после перегрелся транзистор (как у меня бывало последнее время) и перестал работать клапан, после чего и заглох. Может кто в курсе как он работает, подскажите. И правильные ли я делаю выводы?
Номер фильтра не помню как посмотрю, так напишу. Брал для двигателей с похожим объемом, в частности там был фольксваген лт 2,4 л. Сегодня взял стетоскоп медицинский и послушал клапан дозирования топлива- в результате при включении зажигания щелчка нет, а вроде раньше при нормальной работе он прослушивался хорошо. Перерезал провода на нем и померил сопротивление, показало где-то 0,1 ом. Не знаю сколько должно, но кажется подозрительно мало. Подсоединил кратковременно небольшой блок питания 12в с малым током- не щелкает, может ток совсем маленький, завтра попробую побольше. А от мозгов, при включении зажигания (ведь стартером вроде для этого крутить не надо) выдает всего 3 вольта. Может импульс совсем быстрый, что цифровой тестер его не улавливает, не знаю. Если завтра ничего не изменится, то буду вскрывать мозги и ставить другой транзистор irl2505, прочитал на других форумах- говорят что получше. Сейчас стоит irl2905. На счет подсоса воздуха- у меня с трубок высокого давления воздух затягивает, но прозрачный шланг на всякий случай посмотрю еще раз. Про клапан опережения зажигания тоже наслышен, но там вроде симптомы другие. Вот думал еще на заклинивание мех. клапана низкого давления, который стоит сверху насоса и стравливает при излишнем внутреннем давлении обратно на подачу. На картинке он под номером 2 . Но это уже потом, пока нужно разобраться с мозгами и датчиком дозирования топлива. За ссылку спасибо, почитаю. Хотя бы кто точно может кто сказать- должно ли быть слышно щелчек клапана дозирования топлива (который расположен на ТНВД,между трубками идущими на форсунки ) при включении зажигания, или у меня что-то с памятью? Посмотрите, если не сложно.
Что есть из маркировок на транзюке ?
]Корпус D-PAK., паять в TO220 я бы не стал это огород выйдет.
IRLU2905 Z, IRL2505 смотреть Rdsне выше 0,01 Ом, Id за 30А. Хотя у самого вопрос народ ставит всякое, первый транзюк проигрывает второму очень сильно. Сколько ампериков стоит предохрон на VP44?
Транзисторы типа D-PAK просто выпаиваются паяльником 60W (даже этого с лихвой), в нете пишут паяльник 100-150W даже не думайте.
Сразу подогреваешь паяльником одну ножку либо пинцетом либо тонкой отверткой одну ножку приподнять, затем вторая ножка так и в финале прогреваем сам корпус и легко снимаем транзюк.
Самый лучший вариант это специальным феном с наконечником. Подогревешь и все транзюк слазит как сыр с масла. Те кто мобилки ремонтируют у них есть приспособы.
shmaks
Почётный горемыка
А почему маркировка странная такая? IRLU , всегда брали IRLR2905Z , причём в конце маркировка разная, как Z , так и TRPBF , у нас в продаже именно только такие, ещё ZTRPBF , PBF, ZPBF . Причём на сколько знаю он наоборот работает быстрее и чётче чем просто IRLR2905 без букв в конце, как он может уступать?.
Aknodik
Сержант
Для понимания корпуса D-PAC и ТО220 (длинные ножки)
Инфа чисто из даташита (производителя кокретного не учитываем)
IRLU2905 Z=IRLR2905 Z Id42A Rds 13.5 мОм
IRL2505Id 104A Rds 8мОм.
Я же и спросил какой предохрон стоит на блоке, может вполне хватает транзюка на ток в 42А.
Z это маркировка низкого Rds, без Z Rds выше. Rds входное сопротивление транзюка оно важно, транзюком легче управлять (электронике не человеку.) По ZTRPBF , PBF, ZPBF отвечу позже. Не успеваю утром.
PBF означает сделан по бессвинцовой технологии или предназначен для пайки по бесвинцовой технологии
А вот TR - tape and reel, очень распространенное обозначение упаковки больших количеств компонентов. На электрических параметрах и прочих индивидуальных характеристиках компонента абсолютно никак не сказывается. Z есть и хорошо.
А почему маркировка странная такая? IRLU , всегда брали IRLR2905Z , причём в конце маркировка разная, как Z , так и TRPBF , у нас в продаже именно только такие, ещё ZTRPBF , PBF, ZPBF . Причём на сколько знаю он наоборот работает быстрее и чётче чем просто IRLR2905 без букв в конце, как он может уступать?.
Корпуса разные это первое TO 220 гораздо больше ток отдаст и тепла. Если народ ставит серию 2905 то просто можно в магазинах пояснять что есть параметры IRLU2905 Z=IRLR2905 Z Id42A Rds 13.5 мОм нужно выше или равно по току Id 42А и Rds ниже 13,5 мОм (не мега Ом а мили Ом.)
Предлагаю вернуться к Истокам. Есть конкретный ТНВД, в нем стоит конкретный транзистор. Вопрос, что за он. Что туда поставил производитель. Варианта три либо доступ с сервису на уровне изготовителя, либо маркировка транзистора, что умер, либо тупой подбор на авось. Первое пролет думаю, второе- нужно фото транзюка со стороны морды, на нем должна быть маркировка, буквы цифры обозначения (лучше сфоткать хорошим фотоиком или мобилкой максимально приблизив) Зачастую детали имеют маркировку, что хрен видно, часто помогает я протираю водой, списртом, не важно чем тогда надписи лучше видны и читаю их. Зная маркировку будем пробовать максимально понять, что за он. Может быть так, что маркировка чисто заводская и ее хрен разберем. Если общество ставит серию 2905 и он работает долго и хорошо тогда отлично. Появление 2905 также чем то объясняется.
Для понимания берем популярный не только в среде радиогубителей но и автолюбителей транзючок IRF3205 вот его кишки Rds 8 милиОм Id (ток) 110А а вот его клон с Z он же IRF3205Z=IRF3205ZS=IRF3205ZL Rds 6,5 милиОм Id-75A. Тут смотреть нужно, что важнее либо управление либо ток.
Управляющий провод, можно и тоньше, а вот силовые, нет, по ним в импульсе ток до сорока ампер плюс их длина. На плате мозгов проводники тонюсенькие из-за малой длинны, всего несколько мм., в вот из насоса на дозатор, уже провода в сечении не менее двух квадратов.
Ecotec Inside
на дозатор 2,5мм2 и да, выносной сечение увеличивать надо, заметил один момент, если перепаял транзистор и затвор взят со штатного места или же проводом ( при отвалившейся площадки) взято с конденсатора с центра платы - работа тнвд ухудщается, ощущение, что работает с опоздание, типа в провале
Aknodik
Сержант
Санта ты хочешь сказать , что если взять толстую одинарную жилу (0,5мм либо 1 мм, для примера) то все ОК?? если проводом то косяки идут? В затворе тока нету там мили микро амперы, ток весь в стоке и истоке. Полевик капризная штука, лишняя емкость по входу и управление будет тупить и транзистор может капризулить. Не полностью открываться или закрываться. Фото косяка если будет скинь для понимания, даже интересно стало. Далее раз такая тема то можно пустить проводок тупо по плате параллельно старой дорожке от кондера до площадки либо подпаиваться не на кондере на обрывке дорожки, либо тогда уже остатки дорожки убрать вплоть до кондера и от туда уже провод до затвора. Провод в воздухе для затвора может вопросы создать.
И добавить следует, все три провода в косичку очень желательно сплести. Идея автора , повторюсь оригинальная.
Ecotec Inside
Aknodik
Сержант
100%+1 так и есть. Поэтому всегда одно главное правило, чем короче длинна проводника и чем он ближе к плате тем лучше. Для полевика вообще максимально близко к блоку управления им (полевиком).
Владимир61
Рядовой
И добавить следует, все три провода в косичку очень желательно сплести. Идея автора , повторюсь оригинальная.
По логике три провода сплетать не стоит, в вот два силовых, желательно, при больших токах в импульсе возникает сильное электромагнитное поле, которое может навести наводки в управляющем и влиять на работу полевого транзистора. Хотя при таком решении как на фото, в течении года заметных отклонений в работе двигателя не замечено.
Aknodik
Сержант
Вот именно поэтому жилы и сплетаются в косу, всё наводки максимальны когда проводники параллельно находятся, при перпендикулярном расположении помехи помехи минимальны. Коса это не параллель вовсе. Яркий пример сетевой кабель витая пара для компа от сетевой карты к модему либо иному устройству. там коса не просто так. Я же не настаиваю ☺ косы плести, год работает отлично, всякое бывает у одного пашет, другой будет мучаться. Решение есть, если у кого и будут сложности найдём и там подход.
Владимир61
Рядовой
Смешались к учу, кони. люди. . Витая пара не как не относится к силовым цепям и применяется для передачи высокочастотных сигналов с одинаковыми параметрами и для предотвращения проникновения помех от одной пары в другую в кабельных системах.
А то, что старинный сетевой провод был скручен,(имеется ввиду осветительный, не компютерный) это чисто конструктивное решение.
В нашем-же случае, как я писал, силовые цепи можно сделать с скруткой, это в какой-то степени ослабит электромагнитные наводки на управляющий проводник, но управляющий провод в скрутку с силовыми, помещать нельзя, в крайнем случае для управляющего можно использовать экранированный провод, но здесь может возникнуть вопрос о ёмкостном факторе для полевого транзистора.
P.S. Надо ещё учесть, что у нас в силовой части, импульс одной полярности, где скрутка проводников, малоэффективна.
Aknodik
Сержант
Коней в стойло, кучу в сторону. Я не думаю, что там большая частота будет возможно до 1 кГц. Тут с емкость затвора ни чего не будет. Затворный провод взять многожильный в центре, в экране (в оплетке). Если частота помехи не превышает 1 МГц а так оно и будет скорее всего, то кабель заземлить со стороны источника сигнала. Хотя мой знакомый сетует о заземлении с двух сторон. Далее можно и косу.
Можно точно снять вопрос если есть Ослик и есть желание и время снять сигнал на затворе и частоту. Может вообще все эти "полезные" действия не имеют смысла, скручивать, экранировать и так далее.
Читайте также: