Опель корса с замена задних тормозных колодок

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана Opel Corsa

Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана

Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

Выверните болты крепления задних колес, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
Отпустите стояночный тормоз.
На моделях Corsa B и Tigra снимите отверткой крышку ступицы. Отогните плоскогубцами стопорный шплинт и выньте его, отдайте регулировочную гайку. Снимите тормозной барабан. При этом следите за тем, чтобы не упали нажимная шайба и наружный подшипник.
На модели Combo выверните стопорный винт тормозного барабана и снимите барабан Если барабан прочно сцеплен с центрирующим буртиком ступицы, слегка постучите по нему пластиковым молотком. Подшипник колеса модели Combo находится в отдельной ступице, тогда как на других моделях, рассматриваемых в настоящем Руководстве, колесный подшипник находится непосредственно в тормозном барабане.

Отдавание фиксирующего винта тормозного барабана

Если тормозной барабан не снимается, снимите пробку на обратной стороне тормозного щита и нажмите отверткой на рычаг стояночного тормоза так, чтобы он прилегал к стенке тормозной колодки Благодаря этому возвратная пружина сможет оттянуть тормозные колодки и можно будет снять тормозной барабан. При необходимости отсоедините трос стояночного тормоза.

Нажатие отверткой на рычаг стояночного тормоза

Проверьте состояние внутренней рабочей поверхности барабана, в случае выявления борозд или глубоких царапин замените барабаны обоих тормозных механизмов.
Незначительные дефекты может быть устранены путем проточки барабана, при условии, что не будет превышена максимальная допустимая величина его диаметра.

Оба барабана подлежат проточке на одинаковую глубину. Составители настоящего Руководства рекомендуют после проточки барабанов произвести замену тормозных башмаков.

На моделях Corsa B и Tigra переставьте исправные подшипники колес со старых тормозных барабанов в новые (см. Раздел Снятие и установка тормозных башмаков).
На моделях Corsa B и Tigra установите тормозные барабаны и отрегулируйте зазор подшипников колес (см. Раздел Замена тормозных накладок барабанных тормозов).
На модели Combo очистите резьбовое отверстие для стопорного винта и при необходимости осторожно пройдите его метчиком. Смажьте стопорный винт фиксирующим герметиком, например, OPEL 1510177. Установите тормозной барабан на ступицу так, чтобы отверстие для стопорного винта совпадало с отверстием в ступице. Вверните стопорный винт и затяните его с усилием 4 Нм.
Смажьте тонким слоем смазки центрирующие пояски тормозных барабанов. Установите задние колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес крест-накрест с усилием 110 Нм.
Нажмите на педаль тормоза примерно 20 ÷ 25 раз так, чтобы больше не было слышно щелканья регулировочного рычага. Это говорит о том, что тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Отрегулируйте стояночный тормоз (см. Раздел Регулировка привода стояночного тормоза).
Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и при необходимости, долейте ее до отметки MAX.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана" для Opel Corsa

Замена колодок тормозных механизмов задних колёс на Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП Замена задних тормозных колодок Съемник заднего тормозного барабана своими руками Logan

Задумал я значит освежить внешний вид тормозных барабанов, ибо неэстетично-с.

Но перед этим решил глянуть в задний тормозной механизм, потому что после недавней профилактики передних тормозов за них был спокоен, а вот состояние задних оставалось тайной, покрытой мраком (и ржой).

Вскрыл, а там колодок осталось чуток, поэтому решил все обновить.
На замену взял комплект задних колодок LUCAS/TRW GS8719 (3180 руб.) и ремкомплект LUCAS/TRW SFK351 (750 руб).

Чтобы снять барабан, проливаем вдэшкой 2 винта под Torx T30, крепящие барабан к ступице, ждем немного и откручиваем.

Слева открутились нормально, а вот справа грани слизались. Пришлось рассверлить чуток, забить звездочку и только так удалось выкрутить. Под рукой новых не оказалось, так что потом их закрутил обратно, со временем поменяю.

От руки барабаны не пошли, поэтому вкрутил 2 болта на 17 в специальные отверстия, сорвал ими прикипевший барабан. Дальше снятию барабана препятствовал буртик, по уму надо было через смотровое отверстие максимально отвести рычаг колодки, за который крепится рычаг стояночного тормоза. Но все равно колодки и пружинки шли под замену, поэтому продолжил вкручивать болты и так снял барабан.

От передней колодки оставалось примерно 1,5мм и 2,5мм на задней.

Колодки не менялись с завода (93 тыс.км пробега), судя по общему состоянию и по замку крепления тросика стояночного тросика на рычаге колодки.

Таких колодок в aftermarket днем с огнем не сыщешь.

У купленных колодок TRW бобышка тросика просто заводится в проушину рычага.

Отчистил тормозную плиту очистителем тормозов, потом пропшикал цинкарем от ржавчины, когда высохло — еще раз прошелся очистителем тормозов. Отчистил распорную планку с механизмом автоподвода. Смазал места прилегания колодок к плите (в 6 местах) противоскрипной смазкой ATE Plastilube и собрал всю конструкцию — сначала прижимные пластины на солдатики, потом нижнюю пружину, затем верхнюю пружину и распорку стояночного тормоза.

Дольше промучился с прижимными пластинами. Надо быть многоруким шивой, чтобы и колодку на месте удерживать, нажимать на пластину и еще задвигать ее на солдатик. Лучше конечно делать вдвоем, но справился один, нажимая на пластину, зацепив за солдатик и додавив потом переставными клещами.

Заглушки в смотровых отверстиях, кстати, были на месте с обоих сторон.

Выработка на барабане была небольшая, так что сами барабаны не стал менять.

Ширина колодок, и оригинальных и LUCAS/TRW одинаковая — 40 мм. Убрал буртик шарошкой по металлу.

Зачистил барабан корщеткой на дрели, пролил очистителем тормозов и покрасил в 3 слоя термостойкой краской.

На торце одного барабана обнаружилась проточка фрезой. Думаю, снят лишний металл, тормозные барабаны тоже, оказывается, балансируются )

UPDATE 10.06.2020
Заменил винты крепления тормозного барабана. Вместо оригинала 2044003 (заменен артикулом 11093893) и неоригинала NK 89011667, которые стоят конских денег, подобрал 96626041 за … 9 руб. штука ) Они немного длиннее родных, буквально на пару витков, но это не страшно — резьбовое отверстие в барабане сквозное.

Использовал, кстати, вот такую химию:

Все собрал, прокатился, несколько раз оттормозился с 80 до 0, да так, что палеными колодками запахло, все гут. Кроме того, что перестал работать ручник ) Поднимаешь его до упора — не держит.
Решил подкрутить регулятор ручника. Живет он тут:

Не помогло. Выкрутил гайку обратно.
Ага, значит скорее всего упала распорная планка — при установке не развел ее достаточно.
Снял левый барабан — так и есть, планка упала, соответственно колодки не разводились при поднятии ручника.
То ли авторегулятор не успел сработать, то ли еще что, но теперь решил отрегулировать вручную.
Подкручивал барабанчик на регуляторе планки, и надевал/снимал тормозной барабан до тех пор, пока при опущенном ручнике барабан вращался свободно, а при поднятии ручника до первого щелчка не начинал тормозить.
Отрегулировал одну сторону — ручник начал схватывать в конце. Отрегулировал так же другую сторону (планка не упала) — почти в самом начале, полный порядок. Максимум затягивается на 10м щелчке — чтобы сорвать машину с места, надо хорошенько дать газу. В реальной жизни конечно так не делаешь, но ставить теперь можно на самых крутых уклонах. Чуть позже, когда все приработается, подтяну ручник — по мурзилке положено от 3х до 4х щелчков.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Combo Tour , прокачка тормозов Opel Combo Tour , схема тормозной системы Opel Combo Tour , ремонт тормозной системы Opel Combo Tour , неисправности тормозной системы Opel Combo Tour , нет тормозов Opel Corsa С , прокачка тормозов Opel Corsa С , схема тормозной системы Opel Corsa С , ремонт тормозной системы Opel Corsa С , неисправности тормозной системы Opel Corsa С , нет тормозов Opel Meriva , прокачка тормозов Opel Meriva , схема тормозной системы Opel Meriva , ремонт тормозной системы Opel Meriva , неисправности тормозной системы Opel Meriva , нет тормозов Opel Combo , прокачка тормозов Opel Combo , схема тормозной системы Opel Combo , ремонт тормозной системы Opel Combo , неисправности тормозной системы Opel Combo

Задние тормозные колодоки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. При помощи плоской отвертки и молотка сначала поддеваем…

… и затем снимаем крышку ступицы.

5. Ключом с головкой на 27 отворачиваем гайку крепления ступицы.

6. Снимаем тормозной барабан. При этом следим за тем, чтобы не упали нажимная шайба и наружный подшипник.

Примечание:
Если тормозной барабан не снимается, снимаем пробку на обратной стороне тормозного щита и нажимаем отверткой на рычаг стояночного тормоза так, чтобы он прилегал к стенке тормозной колодки Благодаря этому стяжная пружина сможет оттянуть тормозные колодки и можно будет снять тормозной барабан. При необходимости отсоединяем трос стояночного тормоза.

7. При наличии снимаем с компонентов тормозного механизма скопившуюся на их поверхностях пыль.

Внимание:
Вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

8. При помощи острогубцев или любого другого подходящего инструмента отсоединяем трос привода стояночного тормоза от рычага. Для облегчения работ слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза плоской отверткой, как показано ниже.

9. При помощи плоскогубцев или любого другого подходящего инструмента снимаем нижнюю стяжную пружину тормозных колодок.

10. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом нажимаем на нажимную пружину задней тормозной колодки и, повернув ее на 90°, …

… снимаем с колодки.

11. Таким же образом извлекаем нажимную пружину передней тормозной колодки.

12. Снимаем тормозные колодки в сборе.

Примечание:
Во время снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза, поршень может выйти из тормозного цилиндра. Если на тормозном цилиндре имеется следы тормозной жидкости, то его следует заменить на новый.

13. Острогубцами или любым другим подходящим инструментом отсоединяем один конец верхней стяжной пружины от удерживающего хомута на передней тормозной колодке.

14. Затем отсоединяем второй конец верхней стяжной пружины от задней тормозной колодки и снимаем пружину.

15. Отсоединяем заднюю тормозную колодку от разжимной планки.

16. Отсоединяем от передней тормозной колодки разжимную планку.

17. Острогубцами или любым другим подходящим инструментом отсоединяем стяжную пружину регулировочного рычага от тормозной колодки.

18. Затем снимаем стяжную пружину, удерживающий хомут и регулировочный рычаг.

19. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

Установка

1. Очищаем все снятые детали тормозных колодок от скопившейся на их поверхностях пыли.

2. Проверяем легкость хода регулировочного колеса и регулировочной разжимной планки. При необходимости разбираем планку и очищаем ее. Затем смазываем планку тонким слоем специальной высокотемпературной смазкой для тормозов. Вворачиваем назад регулировочное колесо до упора, затем снова отпускаем - регулировочное колесо не должно блокироваться в упоре.

3. Берем новые тормозные колодки и наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на те места колодок, где они контактируют с разжимной планкой, регулировочным рычагом и анкерными пальцами.

4. Располагаем тормозные колодки, как показано ниже.

5. Устанавливаем на переднюю тормозную колодку регулировочный рычаг и удерживающий хомут.

6. Острогубцами или любым другим подходящим инструментом заводим удерживающий хомут на тормозную колодку, как показано ниже.

7. Устанавливаем обратно стяжную пружину регулировочного рычага.

8. Подсоединяем тормозные колодки к разжимной планке, при этом следим за ее правильным положением, как показано ниже.

9. Подсоединяем один конец верхней стяжной пружины к задней тормозной колодке, …

… второй конец - к удерживающему хомуту передней тормозной колодки.

10. Щеткой по металлу тщательно очищаем задний тормозной щит от пыли, грязи и отложений.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на шесть выступов на заднем тормозном щите, которые контактируют с колодками. Также смазываем анкерные пальцы в районе прилегания к ним тормозных колодок.

12. Устанавливаем тормозные колодки в сборе на задний тормозной щит.

Примечание:
При установке следим, чтобы анкерные пальцы вошли в соответствующие отверстия на тормозных колодках.

13. Вставляем нажимную пружину задней тормозной колодки и, нажимая на нее острогубцами или любым другим подходящим инструментом, поворачиваем на 90°.

14. Таким же образом устанавливаем нажимную пружину передней тормозной колодки.

15. Устанавливаем нижнюю стяжную пружину тормозных колодок.

16. При помощи острогубцев или любого другого подходящего инструмента подсоединяем трос привода стояночного тормоза к рычагу. Для облегчения работ слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза плоской отверткой, как показано ниже.

17. Очищаем тормозной барабан и проверяем состояние внутренней рабочей поверхности барабана, в случае выявления борозд или глубоких царапин заменяем барабан на новый.

Примечание:
При замене тормозного барабана, переставляем исправные подшипники колес со старых тормозных барабанов в новые.

18. Устанавливаем тормозной барабан.

19. Наживляем и затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки 25 Н·м.

Примечание:
При затяжке гайки проворачиваем тормозной барабан, чтобы не защемить подшипник.

20. Легкими постукиваниями молотка устанавливаем на свое место крышку ступицы.

Примечание:
Деформированную крышку необходимо заменить, т.к. вследствие ее негерметичности в колесный подшипник может проникать влага и он может разрушиться.

21. При помощи отвертки контрим крышку ступицы.

22. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

23. Смазываем тонким слоем смазки центрирующие пояски тормозных барабанов и устанавливаем колеса.

24. Нажимаем на педаль тормоза примерно 20 - 25 раз так, чтобы больше не было слышно щелканья регулировочного рычага. Это говорит о том, что тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

25. Далее регулируем стояночный тормоз, для этого:

Примечание:
Перед регулировкой рычаг стояночного тормоза должен быть отпущен.
- Поднимаем рычаг стояночного тормоза на три щелчка.
- Затягиваем самоконтрящуюся гайку на компенсаторе троса привода стояночного тормоза на задней подвеске так, чтобы оба задних колеса могли лишь с трудом вращаться от руки в направлении движения автомобиля.
- Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
- Затем снимаем заднюю пробку с тормозного щита и светим лампой в отверстие: кулачок рычага тормозного барабана обоих тормозов должен прилегать к стенке при отпущенном рычаге стояночного тормоза.
- Устанавливаем пробку. Только после этого опускаем автомобиль на землю.

26. Выполняем пробную поездку и проверяем действие стояночного тормоза.

27. Поднимаем рычаг стояночного тормоза на восемь щелчков. Задние колеса должны быть при этом блокированы и автомобиль не должен двигаться.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Combo Tour , прокачка тормозов Opel Combo Tour , схема тормозной системы Opel Combo Tour , ремонт тормозной системы Opel Combo Tour , неисправности тормозной системы Opel Combo Tour , нет тормозов Opel Corsa С , прокачка тормозов Opel Corsa С , схема тормозной системы Opel Corsa С , ремонт тормозной системы Opel Corsa С , неисправности тормозной системы Opel Corsa С , нет тормозов Opel Meriva , прокачка тормозов Opel Meriva , схема тормозной системы Opel Meriva , ремонт тормозной системы Opel Meriva , неисправности тормозной системы Opel Meriva , нет тормозов Opel Combo , прокачка тормозов Opel Combo , схема тормозной системы Opel Combo , ремонт тормозной системы Opel Combo , неисправности тормозной системы Opel Combo

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка прижимаем тормозные колодки к диску, для этого перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра: вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой Е18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

12. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

3. Проверяем состояние пыльников направляющих пальцев и перемещение тормозного суппорта относительно скобы-держателя. Если перемещение затруднено, смазываем графитовой или литиевой смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого извлекаем направляющий палец и смазываем его смазкой и закладываем смазку во внутреннюю полость пыльника. Устанавливаем палец в скобу-держатель в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, заменяем пыльники направляющих пальцев.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

5. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом.

6. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 100 Н·м.

Примечание:
Перед установкой очистите резьбу и установите болты с фиксирующим составом.

7. Устанавливаем на новую внутреннюю тормозную колодку пластинку, идущую в комплекте с колодками.

8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой. Затем устанавливаем эту тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой. Затем устанавливаем эту тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

10. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

12. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

13. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

14. Ключом с головкой на 12 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранник.

15. Аналогично меняем тормозные колодки и диски с другой стороны.

16. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

17. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

18. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

19. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Исправно работающая тормозная система — гарантия безопасного и комфортного передвижения. Если игнорировать сбои в работе механизма, это может привести к аварии.

Наибольшие нагрузки получают колодки, которые при помощи силы трения замедляют скорость вращения передних и задних колес. Замена задних тормозных колодок Opel Corsa должна выполняться в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства и манеры вождения. Лучше производить процедуру каждые 30–50 тысяч километров пробега. Пытаться монтировать новые колодки самостоятельно нежелательно. Только мастера с квалификацией могут точно определить состояние тормозов и степень плавности торможения, уровень износа узлов.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок opel corsa

Признаки поломки тормозных колодок

Обращаться в автосервис нужно при обнаружении таких признаков:

Педаль тормоза сильно проваливается, люфтует.
При торможении авто ощущается стук педали тормоза.
В момент торможения наблюдаются посторонние звуки.
При нажатии на педаль тормоза колеса быстро блокируются.
На поверхности дисков черный налет с частицами металлической пыли.
Удлиняется тормозной путь.
В момент торможения авто уводит в сторону.

Износ задних тормозных колодок Opel Corsa случается быстрее. Их замена должна выполняться в 2 раза чаще. Замена колодок выполнятся на всей оси или на всей машине. Нельзя менять детали только с одной стороны. Такая экономия приводит к поломке тормозов раньше срока. После установки новых запчастей они будут притираться в течение 150–200 километров.

Преимущества замены колодок в DDCAR

Автосервис DDCAR оказывает услуги по ремонту тормозной системы. Применяем инновационное оборудование, оригинальные и качественные комплектующие и расходники. Все детали имеют соответствующие сертификаты, которые подтверждают их качество, работоспособность и безопасность использования. Если вы обращаетесь в автосервис DDCAR, то получаете квалифицированную консультацию и быструю помощь. На все виды работ и запчасти даём гарантия 6 месяцев. Замена задних колодок проводится оперативно и по низкой цене. Приезжайте к нам — автосервис работает каждый день без выходных с 8:00 до 20:00.

Читайте также: