Опель астра g замена датчика кислорода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Лямбда-зонд

Недавно прочитал в одном журнале след статью про износ деталей авто.. Особое внимание обратил на следующую деталь..
. "Лямбда-зонд.
Датчик в выпускном коллекторе двигателя, определяющий количество кислорода в выхлопе. Учавствует в регулировании подачи топлива в двигатель.
Признаки износа: ухудшение динамики, мотор теряет приемистость, тягу на низах и медленнее набирает обороты . Могут наблюдаться повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
Советы: заметив в системе неисправный лямбда-зонд, блок-контроллер автоматически переходит в аварийный режим, снижая и отрабатывая "по среднему" дозировку топлива. Система как бы начинает спасать катализатор, который из-за передозировки топлива нагружается продуктами сгорания и скоро выходит из строя. Продлить жизнь зонду можно только одним способом- заправляясь бензином на проверенных заправках. Но и с этими условиями в районе 80 тыс. лямбда-зонд придется менять.."

У меня пробег - 91 тыс. - и насколько я знаю лямбда-зонд не менялся еще..
Господа одноклубники что скажете?
Насколько сильно износ этой детали влияет на динамику и потерю тяги на низах??

Основную опасность зонду представляет масло в камере сгорания, да и чек наверняка загорится если лямбда тупить начнёт, она по моему либо работает, либо нет. В общем если опиль не просит её менять, не трогать лучше.

Dibre
Попробуй накидным ключом на 22-23 (с вырезанной гранью под провода датчика кислорода) открутить его на выпускном коллекторе и посмотреть на него и в дыру, куда он вкручен. В той дыре явно видно соты катализатора. У меня было всё в идеале и лямбда и соты катализатора.
Проверь, оцени, подумай стоит менять или нет. Я думаю что не стоит - если нет ЧЕКов - всё ОК. Кстати после катализатора на выпускной трубе рядом с коробкой ещё один датчик - его я не раскручивал. Можно и его глянуть. Он как раз для защиты катализатора и служит в том числе.

Сергей был на Opel Astra Н 5D, COSMO, MoonLand, Z16XE1 - (продан за 460т.р.25.07.2010).
Сейчас на Mitsubishi ASX 1.8 Invite CVT (S09, куплен за 839т.р. 03.09.2010)

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

меняют обычно первый, снять элементарно, почуствовать, что что-то не так:
1. Плавуют оборотына х/х
2. Машинка тупит
И только когда уже совсем кранты загарится чек

Может лямбда, а может и нет. Надо смотреть АЦП лямбды диагностическим сканером. Еще может давать это плавание ДМРВ (тоже смотреть сканером), реле регулятор. Кстати, если плавание в такт вольтметру в БК (тест-режим) - расслабься, все нормально.

Если лямбда или ДМРВ - то пока ошибку не даст или не обогатит/обеднит смесь суетиться не стоит.

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Зачем тебе доргой оригинал? Ставь дешевый аналог, потом подойдет кат, тут ты его вырежешь и поставишь обманку на вторую лямбду.

Спасибо друг. не первый раз уже толковым советом выручаешь наверное так и стоит сделать!
А по чем приблизительно стоит эта процедураи как это все выглядит то потом ? надо что то ТЕКОМ шаматить мозги шить и в какую сторону изменения то пойдут в "+" или "-" .

Теком ничего делать не надо. Разве только потом контролировать отсутствие ошибок.

Первая замена лямбды - просто замена.

Когда же подойдет кат - ты обнаружишь, что обманка существенно дешевле нового ката. И ЭБУ двигателя будет видеть обманку как нормально работающую лямбду при "наличии" ката (на самом деле он будет вырезан).

Расценки - не знаю я сколько там у вас в Москве. Поспрошай по сервисам или у москвичей-форумчан.

Rusofil
ну да! как стоит где то под 800 бачей-пипец! . Короче понял! пока поставлю неоригинал лямду а потом если че все нафик вырезается и ставится обманка круть!

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Мерил на холостом ходу, держали ок 2 тыс - сказал работает нормально, ошибка сбросилась в результате. Не смотрел я сколько он намерил, но чек сам погас еще до приезда к электрику. Теперь вот снова загорелся. Может быть что то с разъемом который при датчике комплектно был или там разные ошибки выдаются? Просто на диагностику опять выкидывать деньгу совсем не хочется. Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Ясно, спасибо. Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?
Расход бенза на этом датчике вроде в норму пришел. Последствия какие могут быть, если не сменю в ближайшее?

А вот не удивлюсь, если у Simtec'а хватит мозгов экстраполировать сигнал "чужого" датчика к своим калибрам в прошивке.

Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?

Это точно знають только в Siemens VDO. Простым смертным такая инфа недоступна.

Это протеворечит заявлению "только оригинальные запчасти самые хорошие", есть в инструкции к любой машине

Скорее наоборот, Simtec улавливает какую-то незначительную разницу с оригиналом и выкидавает Чек из вредности.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Моя история про лямбда зонд.
Астра H, 2006, Z14XEP, 80 тыс. км пробег
Год назад загорелся чек из-за не качественного 92 бензина. Перешёл на 95, погасил его, через месяц опять загорелся. Заехал в сервис сказали, обрыв цепи обогрева 2-й лямбды. Замена 9250 руб.
Цена мягко сказать расстроила. Посоветовался, сказали мол можно поездить пока так.
В конце этой зимы созрел на замену. Приехал, заказал за 3300 руб. Bosch № 0 258 006 499. Привезли. Поставили. Ошибку сбросили. Забрал, уехал довольный.
Через сутки чек снова загорелся. Приехал в сервис. Ошибки "Датчик вне диапазона рабочих характеристик". На диагностике второй лямбда показывает напряжение 449 mV. И значение не меняет.
Месяц ждал машину с похожим движком для сравнения.
Не дождался. Заказали новый датчик. Такой же. Пришёл, поставили. Благо бесплатно. Смотрим диагностику, вяло, но реагирует. 449 mV, 419 mV, 409 mV такие значения выдаёт. Сказали, мол первый лямбда тоже умирает. Вяло реагирует (диапазон должен быть от 100 mV до 900 mV, для коррекции избытка воздуха).
Забрал машину, поехал.
Через пару часов движёк стал ужасно троить, машина дёргается на ХХ, с выхлопной пошёл чёрный дым.
Приехал, диагностика "Пропуск зажигания при низком уровне топлива", "Датчики вне диапазона рабочих характеристик".
Сказали мол пора первую лямбду сменить. Чёрт. Bosch от 5400 руб., GM - 10150 руб.
При этом никто не говорит точно, что после замены 1 и 2 лямбды станет всё здорово.
Решили, что промою ка я его ортофосфорной кислотой, цепь обогрева датчика целая, значит можно попробовать. Как бы ничего не теряю.
Купил 2 бутылька оротфосфорной кислоты в магазине радио деталей 25 г. - 12 руб. 50 коп. У самого выкрутить лямбду не получилось из-за отсутсвия подходящих инструментов. Приехал на сервис, там выкрутили 1-ю лямбду. Полоскал, полоскал в кислоте.
В общем в методике восстановления лямбд говорится, что нужно отпилить зашитный колпачёк и 10, 20 минут выдержать в кислоте. Соотвественно возможности что-то отпилить и потом приварить нет.
Собственно с наружи он просто очищается, когда вытащили был весь в саже.
А чтоб саму рабочую поверхность датчика очистить нужно прокачать через дырочки размером около 1 мм кислоту, чтоб во внутрь попала.
Это можно сделать шприцем с тонкой иглой. (с собой не было, эффективность очистки судя по всему получилась низкая).
Ещё место соединения контактов было всё в масле (выдавливало масло через шуп в начале зимы) Всё протёр, почистил, высушил, поставил обратно.
Поехал.
Каждые пол часа лазил под капот. Движка работает нормально, не троит.
Но чутьё подсказывало, что рано успакаиваться. Через 5 часов езды опять загорелся чек.
Возможности поменять на оргиналы заплатив 20 тыс. руб. нет.
Подозрение осталось на второй лямбде.
Так вот вопрос.
Какие нормальные значения она должна показывать или это нормально, что держит 449 mV?
Какой из широкого дипазано датчиков за разумную цену можно попробовать поставить на место второй лямбды?

В системе электронного управления двигателем (ЭСУД) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в отработанных газах. Данные датчика, поступающие в ЭБУ, служат для корректировки подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.

Показатели обогащённой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного его сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Опель Астра кислородный датчик расположен непосредственно на катализаторе.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Датчик кислорода на современном Опеле Астра последнего поколения относится к широкополосному типу зондов с гальваническим элементом на основе диоксида циркония. Конструкция лямбда-зонда состоит из:

Корпуса.
Первого наружного электрода – контакт с выхлопными газами.
Внутреннего электрода – контакт с атмосферой.
Гальванического элемента твёрдого типа (диоксид циркония), расположенного между двумя электродами внутри корпуса.
Нагревательной нити для создания рабочей температуры (около 320°С).
Наконечника в кожухе для забора отработанных газов.

Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разнице потенциалов между электродами, которые покрыты специальным напылением, чувствительным к кислороду (платина). Электролит нагревается во время прохождения свозь него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопного газа, в результате чего на электродах возникает напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Амплитудный электрический импульс поступает через блок-контроллер в ЭБУ, где в зависимости от значений напряжения программа оценивает степень насыщенности системы выхлопа кислородом.

Диагностика и замена кислородного датчика

Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
Происходит падение оборотов на холостом ходу
Наблюдается повышенный расход топлива
Ухудшается разгонная динамика автомобиля

Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.

P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
P1133 – медленный отклик или отказ датчика.

Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.

Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.

Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.

Порядок замены

Отжать фиксатор крепления колодки жгутов на выводах лямбда-зонда.

Снять крышку термоэкрана катализатора на коллекторе.

Вывернуть кислородный датчик из крепления коллектора.

Новый лямбда-зонд устанавливают в обратной последовательности.

Проводку следует проверить на наличие повреждений изоляции, обрывов и окислений на клеммах контактов, которые при необходимости зачищают мелкозернистой шкуркой. После монтажа работу лямбда-зонда диагностируют на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на малых холостых оборотах, после увеличивают обороты до максимальных на 1-2 минуты.

В электронной системе управления двигателем (ECM) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в выхлопных газах. Данные датчиков, поступающие в ЭБУ, используются для регулирования подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.

Индикаторы богатой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Opel Astra датчик кислорода расположен непосредственно на катализаторе.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Кислородный датчик на современном Опель Астра последнего поколения относится к типу широкополосных зондов с гальванической ячейкой на основе диоксида циркония. В состав лямбда-зонда входят:

Корпуса.
Первый внешний электрод контактирует с выхлопными газами.
Внутренний электрод контактирует с атмосферой.
Гальванический элемент твердого типа (диоксид циркония), расположенный между двумя электродами внутри корпуса.
Нагревательная нить для создания рабочей температуры (около 320 ° C).
Наконечник в корпусе для удаления дыма.

Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разности потенциалов между электродами, которые покрыты специальным чувствительным к кислороду покрытием (платина). Электролит нагревается при прохождении через него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопными газами, в результате чего на электродах генерируются напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Импульс электрической амплитуды проходит через блок управления в ЭБУ, где на основе значений напряжения программа оценивает степень насыщения выхлопной системы кислородом.

Диагностика и замена кислородного датчика

Увеличивается концентрация вредных выбросов в выхлопных газах
Падение оборотов до холостого хода
Наблюдается увеличение расхода топлива
Ухудшается динамика разгона автомобиля

Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра в среднем 60-80 тыс. км. Диагностировать проблему с кислородным датчиком достаточно сложно - устройство выходит из строя не сразу, а постепенно, выдавая неверные значения на ЭБУ, либо сбои в работе. Причинами преждевременного износа могут быть некачественное топливо, работа двигателя с изношенными элементами цилиндро-поршневого узла или неправильная регулировка клапана.

P0133 - показания напряжения повышены или слишком низкие.
P1133 - Медленный отклик или отказ датчика.

Неисправности датчика могут быть вызваны коротким замыканием, обрывом проводки, окислением клеммных контактов, отсутствием вакуума (утечка воздуха во впускных трубопроводах) и неисправностью форсунок.

Работоспособность датчика можно независимо проверить с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки измерьте напряжение между импульсным проводом (+) - на черном проводе Opel Astra h и проводом массы - белым. Если амплитуда сигнала изменяется в течение одной секунды в диапазоне от 0,1 до 0,9 В на дисплее осциллографа, лямбда-зонд исправен.

Следует помнить, что датчик кислорода проверяется при прогревании двигателя до рабочей температуры на холостом ходу.

Порядок замены

Извлеките зажим, фиксирующий колодку проводов на клеммах лямбда-зонда.

Снимите крышку теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора с коллектора.

Выкрутите кислородный датчик из держателя коллектора.

Установите новый лямбда-зонд в обратном порядке.

Проводку следует проверить на предмет повреждений изоляции, обрывов и окисления на контактных выводах, которые при необходимости зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой. После установки диагностируется работа лямбда-зонда на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на холостом ходу, затем на 1-2 минуты увеличивают обороты до максимальных.

В настоящее время автомобили стали довольно технологичными, но надежность их значительно снизилась из-за большого количества различной электроники и маркетинга. Опель Астра же обладает всеми необходимыми для комфортного передвижения функциями, но так же и хорошей надежностью. В нем базируется инжекторный двигатель, который по современным меркам весьма надежный. Одной частой проблемой Опеля Астры, как и всех автомобилей на инжекторе, является проблема с датчиками, которые очень часто выходят из строя, что приводит к неправильной работе двигателя автомобиля.

Поломка какого-либо датчика вызывает множество проблем с двигателем и системами автомобиля, в некоторых случаях при поломке датчика невозможен даже запуск двигателя. Порой, чтобы найти причину неисправности, необходимо прибегать к компьютерной диагностики, что весьма дорого, но так же некоторые из датчиков можно определить по косвенным признакам неисправности и сделать вывод о поломке конкретной детали.

В данной статье речь пойдет о датчиках системы управления двигателем на автомобиле Опель Астра, а именно об их назначении, расположении, признаках неисправности и проверке.

Электронный блок управления двигателем

Блок управления двигателем служит для принятия и обработки данных со всех датчиков, установленных на двигателе автомобиля, а так же для подачи сигналов на форсунки и катушки зажигания. ЭБУ просчитывает множество алгоритмов, для правильной работы двигателя. Сам он состоит из металлического корпуса на выходе, которого имеются разъемы, куда подключаются цепи управления. Внутри блока располагается сложная электрическая микросхема, на которой базируются множество различных радиодеталей, от диодов до микропроцессоров.

Расположение

Находится блок управления двигателем в коробочке возле аккумуляторной батареи, а так же в некоторых моделях ДВС на головке блока цилиндров.

Признаки неисправности:

Это довольно сложный элемент автомобиля и к тому же очень важный, при поломке данной детали автомобиль может работать неустойчиво, отказывать какой-либо из цилиндров, а так же и вовсе может не запускаться ДВС.

Датчик положения коленчатого вала

На Опель Астра угол опережения зажигания выставляется автоматически. С помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) определяется состояние положения поршней в цилиндрах, а именно верхняя мертвая точка (ВМТ). Именно на этих показаниях ЭБУ определяет, в какой момент времени необходимо подавать искру и в какой цилиндр.

Сам датчик работает по принципу электромагнитной индукции, и считывает показания с задающего диска на котором имеется прорезь с указанием ВМТ первого цилиндра, именно по этой прорези определяется ВМТ двигателя.

Расположение

ДПКВ на Опель Астра находится на корпусе блока цилиндров ближе к маховику и считывает показания с маховика двигателя.

Признаки неисправности:

Отказ цилиндра;
Мотор не запускается;
Снижение мощности и тяги двигателя;
Детонация ДВС.

Следует обратить внимание, что при замене датчика необходимо приобретать датчик с такой же маркировкой, как и на демонтированной детали.

Снятие

Чтобы снять датчик понадобиться шестигранный ключ на 4 мм. Снимаем разъем с датчика, после чего с помощью ключа необходимо отвернуть болт фиксирующий датчик и демонтировать его вместе с болтом.

Датчик распределительного вала

По принципу работы и конструкции датчик распредвала сход с ДПКВ, он так же определяет положения вала, но только в отличие от ДПКВ, положение распределительного вала. Данный датчик так же называют датчиком фаз, он позволяет осуществлять фазированный впрыск топлива в камеру сгорания, что повышает эффективность работы двигателя автомобиля, а так же снижает его расход топлива. На Опель Астра устанавливается два таких датчика, они считывают показания, как с впускного распределительного вала, так и с выпускного.

Расположение:

Датчик распределительного вала (датчик фаз) на Opel Astra находится на головке блока цилиндров с ее торца, вблизи расположения распределительных валов.

Увеличение расхода бензина;
Детонации и вибрация при работе мотора;
Снижение мощности.

Снятие

Для снятия датчика распредвала необходимо наличие головки TORX E10, так как болт фиксирующий датчик имеет звездочку. Снимаем разъем, откручиваем датчик и вынимаем его. Со старого датчика необходимо снять резиновое уплотнительное кольцо, которое не позволяет моторному маслу вытечь при работе двигателя.

Датчик детонации

В автомобильном двигателе часто возникают из-за некачественного топлива и чтобы их снизить необходимо, выставлять угол опережения зажигания, но так как в Астре УОЗ выставляется автоматически, для снижения детонаций применяется датчик детонации. Он улавливает детонации и посылает сигналы на ЭБУ для корректировки угла зажигания.

Расположение

Датчик детонации располагается на верхней части блока цилиндров, для лучшего считывания детонаций происходящих в блоке цилиндров двигателя.

Признаки неисправности:

Стук поршневых пальцев под нагрузкой;
Снижение мощности;
Увеличение расхода топлива;
Детонации и шумы при работе ДВС.

Снятие

Снять датчик детонации можно с помощью головки TORX E12, предварительно сняв разъем с датчика.

Датчик массового расхода воздуха

Воздух в двигателе необходим для смешивания с топливом, так как пропорции бензина и воздуха должны быть строга соблюдены, нужно вести подсчет воздуха подаваемого в двигатель, с этой задачей суждено справляться датчику массового расхода воздуха. Он ведет подсчет воздуха, который прошел через него и подает сигналы на блок управления двигателем.

Расположение

Находится датчик на впускной трубе, так как датчик и труба единое целое при поломке необходимо менять датчик и трубу вместе.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода топлива;
Снижение мощности;
Нестабильные обороты холостого хода;
Вибрация ДВС.

Снятие

Для снятия потребуется снять разъем с датчика, затем открутить два хомута крепящих трубу и демонтировать ее вместе с датчиком.

Датчик абсолютного давления

Служит для определения разряжение во впускной трубе двигателя. Основываясь на этих показаниях ЭБУ так же как и с ДМРВ, корректирует топливную смесь в необходимых пропорциях.

Расположение

Датчик абсолютного давления (ДАД) находится за корпусом дроссельного узла.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода;
Снижение мощности;
Снижение динамики.

Снятие

Для демонтажа датчика понадобиться снять дроссельный узел, так как он перекрывает доступ к ДАД. Для снятия самого датчика необходимо наличие биты TORX Т30.

Датчики кислорода

С приходом Евро стандартов, производители автомобиль обязаны заботиться об окружающей среде. Выбросы, которые выпускают автомобили, должны быть минимальные, а чтобы контролировать эти выбросы применяется датчик кислорода. В Опель Астра таких датчика два, каждый, из которых измеряет параметры углекислого газа выпускаемого автомобиле, затем передает их на ЭБУ для корректировки топливной смеси.

Расположение

Находится датчика на выпускном коллекторе, до и после катализатора выхлопных газов. Обнаружить их можно сняв защитный кожух.

Признаки неисправности:

Увеличение расхода;
Снижение мощности;
Снижение динамики;
Перебои в работе двигателя.

Снятие

Чтобы произвести демонтаж датчика кислорода (лямбда зонда) необходимо наличие ключа на 22 мм, и проникающая смазка, так как из-за высокой температуры датчик довольно сильно прикипает к посадочному месту.

Датчики температуры охлаждающей жидкости

Датчики температуры ОЖ необходимы для контроля за состоянием температуры жидкости охлаждения в двигателе, а так же для корректировки топливной смеси в зависимости от температуры и для включения вентилятора охлаждения. Датчик работает по принципу терморезистора, он изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры ОЖ. На Опель Астара таких датчика – два.

Расположение

Один из датчиков находится на радиаторе охлаждения с правой его стороны, а второй находится на корпусе термостата.

Признаки неисправности:

Не включается вентилятор охлаждения;
Не отображается температуры ОЖ на приборной панели;
Сложный запуск двигателя;
Увеличение расхода.

Снятие

Чтобы первый датчик, установленный на радиаторе необходимо иметь ключ на 21 мм, открутив датчик, затыкаем отверстие пальцем и быстро вставляем новый датчик в отверстие. Чтобы снять второй датчик понадобиться снять полностью корпус термостата, так как датчик и термостат неразборная часть.

Меняем лямбда-зонд, фотоотчёт.

Для замены естественно нужно купить новый лямбда-зонд, я взял универсальный, фирмы NTK производства Японии за 1000 руб., с комплектом для соединения.

Отворачиваю старый зонд.

Кусачками откусываю провод примерно такой же длины, как на новом.

Зачищаю концы проводов идущих от зонда и от контакта.

Надеваю на провода резиновые втулки и термоусадочную трубку.

Соединяю провода с помощью муфты, обжимаю её, и вплотную к ней подвожу втулки.

Теперь накрываю соединение термоусадочной трубкой, я использовал зажигалку, но лучше фен. За счёт конфигурации втулок, трубка обжимает их и соединение становится герметичным.

Теперь закручиваю новый зонд на место. Всё готово.

xxxx писал(а)Colon А вопросик можно? А как старый зонд то выкрутить. Я пробывал не фига не получается.

Я выкручивал на горячем двигателе (так многие советуют), в принципе без проблем, если начинает закусывать поверните полоборота в обратную сторону и снова начинайте откручивать. Ещё может быть зонд менялся и резьбу не смазали графитовой смазкой, и она прикипела, можно брызнуть ВДэшкой.

Также вопросик.
Разьем не пытались разбирать и на новый пробод его переобжать? Или он не разборный?

P.S. Эффект от замены сильно заметен?

nik-a писал(а)Colon Также вопросик.
Разьем не пытались разбирать и на новый пробод его переобжать? Или он не разборный?

P.S. Эффект от замены сильно заметен?

Разъём по моему разборный, но на новом зонде провод вдвое короче, всё равно пришлось бы наращивать, так что легче откусить от старого нужную длину вместе с разъёмом.
Чисто по ощущением вроде ничего не поменялось, но я менял лямбду из-за увеличения в последние месяцы расхода бензина, если раньше было около 8 литров на сотню в смешанном режиме, то в последнее время более 10. Сегодня залил полный бак, посмотрю как замена повлияет на расход, тогда отпишусь.

чё то геморрой какой то.я менял два раза и проблем не было никаких.ничего не приходилось удлинять. (брал универсальный,за 850рэ)

gonzik5 писал(а)Colon чё то геморрой какой то.я менял два раза и проблем не было никаких.ничего не приходилось удлинять. (брал универсальный,за 850рэ)

Спасибо Форуму! Начитался, набрался информации.
Вечером облил всё возле резьбы "вэдэшкой", утром пришлось только слегка нажать на ключ, и она пошла отвинчиваться :)
Потом обратил внимание на то, что резьба на старой лямбде была весьма подсточена. с резьбой в коллекторе было примерно то же самое. :heap:

Ну, обратной дороги нет. Смазал новую смазкой из пакетика (прилагался) и начал.
первый раз пошла криво, раза два покурил, и со второго раза встала нормально по резьбе.

Лямбду брал на "Маршале" на М.Жукова, то ли 900, то ли 950р., не помню.
на самой лямбде "Top Ran" написано. вот.
И, кстати, разъем не пришлось переделывать и провод удлинять, всё сошлось, как родное :)

Как и обещал, пишу как изменился раход топлива после замены ЛЗ. В общем после двух заправок получилолсь ровно 10л/100 км в городском режиме, на трассе пока не получилось замерить. Правда это на зимней шипованой резине (новая), ну и почти зимние условия, хотя расход стал меньше, всё равно считаю многовато. Бензин лью 92-ой.

gusevigor писал(а)Colon Как и обещал, пишу как изменился раход топлива после замены ЛЗ. В общем после двух заправок получилолсь ровно 10л/100 км в городском режиме, на трассе пока не получилось замерить. Правда это на зимней шипованой резине (новая), ну и почти зимние условия, хотя расход стал меньше, всё равно считаю многовато. Бензин лью 92-ой.

Везунчик, у меня 13 после замены лямбды, до этого был 15. Вопрос: а ЕГР у тебя заглушен? Я вот грешу на него, может убрать прокладку-меньше будет :think:

Читайте также: