Опель антара регулировка клапанов
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Я его его два раза снимал. Нужно нестандартно мыслить, чтобы открутить нижние два болтика, которые крепят его к трубке охладителя. Просто скинуть трубку не получится. Вернее получится, но будет система бить активную ошибку. Также вакуумное управление егром управляется электромагнитным клапаном, у которого есть свои причуды.
Нестандартно? А подробнее?
Спасибо! за совет прежде чем ломать скинуть трубочку.
Короче вся эта хрень на протяжениии 30 дней (дым из глушака постоянный при даже малейшем нажатии на газ) была из-за халявного отношения к работе "мастеровых", когда удаляли сажевый перед перепрошивкой ЭБУ . В новой прошивке также заблокирован ЕГР, но его не заглушили и сигналы с него шли на клапан управления (стоит под трубой впускной трубой от ДМРВ, арт 25183540 ). А вот поставить заглушку или отключить ЕГР забыли.
Так ЕГР и работал, все как бы видимо вписывалось в рамки реального (т.е. данных прошивки), дыма не было.
Но вот ГРЕ забился, сигналы изменились и пошел дым.
Я отключил трубочку и "законопатил" отверстия в клапане (от ЕГР) и в ЕГР. Изменились показания ДМРВ, было 27-30 при ХХ, стало 47-48 при ХХ.
Дым пропал, авто побежало как бы веселее, но чувствуется "турбоямка" (именно так) при старте.
На мой вопрос "мастеровым" - "какого хрена не отключили. ", в ответ тишина!
В очередной раз убеждаеюсь, что бы сделать хорошо надо или самому делать или стоять за спиной "мастерового" с толмутом и указывать что делать
Потом попытался снять ЕГР, но скажу честно- пошел он в баню. я и так покатаюсь , добраться до дальних(нижних) болтов ЕГР что с верху что из под колеса мне не удалось, но из под колеса похоже можно если уж совсем надо будет, просто инструмент надо другой - хорошую изгнутую трубку-удлинитель, крестовинку под головку получше чем у меня есть и самое главное побольше желания, а то у меня ведь все уже решилось, зачем же мне было уставать?
Прикрепленные изображения
Подливаю масло в огонь.
Это все половинчатые меры. У тебя клапан егр закрыт. Без вакуума тарелка клапана зажимает отв. Выхлопных газов в охладитель егр. По - правильному нужно ставить прокладку из хорошей стали под егр клапан и в конце охладителя егр, чтобы впускной воздух не заходил в охладитель со стороны дросселя.
Далее, на фото выше электромагнитный клапан упр. Ваккумом. В народе называют 75 -ым. Просто заткнуть саморезом трубку , идущую от него к егр нельзя. Он начнет рычать. На конец трубки нужно надевать микрофильтр.
Чтобы открутить два болтика нижних под клапаном егр. Нужно взять накидной ключик, взять длинную трубу, упереться ею в кпп, второй стороной трубы , через деревяшку упереться в конец ключа и получив такой рычаг сорвать болты. Далее они пойдут легко. Потом обратно посадить болты на форсуночную пасту, чтобы они не ржавели. А лучше заменить.
Это все половинчатые меры. У тебя клапан егр закрыт. Без вакуума тарелка клапана зажимает отв. Выхлопных газов в охладитель егр. По - правильному нужно ставить прокладку из хорошей стали под егр клапан и в конце охладителя егр, чтобы впускной воздух не заходил в охладитель со стороны дросселя.
Далее, на фото выше электромагнитный клапан упр. Ваккумом. В народе называют 75 -ым. Просто заткнуть саморезом трубку , идущую от него к егр нельзя. Он начнет рычать. На конец трубки нужно надевать микрофильтр.
Чтобы открутить два болтика нижних под клапаном егр. Нужно взять накидной ключик, взять длинную трубу, упереться ею в кпп, второй стороной трубы , через деревяшку упереться в конец ключа и получив такой рычаг сорвать болты. Далее они пойдут легко. Потом обратно посадить болты на форсуночную пасту, чтобы они не ржавели. А лучше заменить. IMG_20170607_165647.jpg
Зачем мне после перепрошивки если ЕГР и так отключен программно начинать городить прокладки? ЕГР и сам уже ничего не пропускает!
Только из-за секса со снятием ЕГР? ну есть другие варианты получить удовольствие от жизни
По микрофильтру - спс, посмотрю варианты, хотя "рычание" от ЕГР я не услышал (он же сдох!).
Вариант со снятием ЕГР с помощью трубы и деревяшки, ну да из под колеса мне именно усилия не хватило что бы сдвинуть болты (там также нужен какой то "усилитель" )
Я его его два раза снимал. Нужно нестандартно мыслить, чтобы открутить нижние два болтика, которые крепят его к трубке охладителя. Просто скинуть трубку не получится. Вернее получится, но будет система бить активную ошибку. Также вакуумное управление егром управляется электромагнитным клапаном, у которого есть свои причуды.
Нестандартно? А подробнее?
Спасибо! за совет прежде чем ломать скинуть трубочку.
Короче вся эта хрень на протяжениии 30 дней (дым из глушака постоянный при даже малейшем нажатии на газ) была из-за халявного отношения к работе "мастеровых", когда удаляли сажевый перед перепрошивкой ЭБУ . В новой прошивке также заблокирован ЕГР, но его не заглушили и сигналы с него шли на клапан управления (стоит под трубой впускной трубой от ДМРВ, арт 25183540 ). А вот поставить заглушку или отключить ЕГР забыли.
Так ЕГР и работал, все как бы видимо вписывалось в рамки реального (т.е. данных прошивки), дыма не было.
Но вот ГРЕ забился, сигналы изменились и пошел дым.
Я отключил трубочку и "законопатил" отверстия в клапане (от ЕГР) и в ЕГР. Изменились показания ДМРВ, было 27-30 при ХХ, стало 47-48 при ХХ.
Дым пропал, авто побежало как бы веселее, но чувствуется "турбоямка" (именно так) при старте.
На мой вопрос "мастеровым" - "какого хрена не отключили. ", в ответ тишина!
В очередной раз убеждаеюсь, что бы сделать хорошо надо или самому делать или стоять за спиной "мастерового" с толмутом и указывать что делать
Потом попытался снять ЕГР, но скажу честно- пошел он в баню. я и так покатаюсь , добраться до дальних(нижних) болтов ЕГР что с верху что из под колеса мне не удалось, но из под колеса похоже можно если уж совсем надо будет, просто инструмент надо другой - хорошую изгнутую трубку-удлинитель, крестовинку под головку получше чем у меня есть и самое главное побольше желания, а то у меня ведь все уже решилось, зачем же мне было уставать?
Прикрепленные изображения
Подливаю масло в огонь.
Это все половинчатые меры. У тебя клапан егр закрыт. Без вакуума тарелка клапана зажимает отв. Выхлопных газов в охладитель егр. По - правильному нужно ставить прокладку из хорошей стали под егр клапан и в конце охладителя егр, чтобы впускной воздух не заходил в охладитель со стороны дросселя.
Далее, на фото выше электромагнитный клапан упр. Ваккумом. В народе называют 75 -ым. Просто заткнуть саморезом трубку , идущую от него к егр нельзя. Он начнет рычать. На конец трубки нужно надевать микрофильтр.
Чтобы открутить два болтика нижних под клапаном егр. Нужно взять накидной ключик, взять длинную трубу, упереться ею в кпп, второй стороной трубы , через деревяшку упереться в конец ключа и получив такой рычаг сорвать болты. Далее они пойдут легко. Потом обратно посадить болты на форсуночную пасту, чтобы они не ржавели. А лучше заменить.
Это все половинчатые меры. У тебя клапан егр закрыт. Без вакуума тарелка клапана зажимает отв. Выхлопных газов в охладитель егр. По - правильному нужно ставить прокладку из хорошей стали под егр клапан и в конце охладителя егр, чтобы впускной воздух не заходил в охладитель со стороны дросселя.
Далее, на фото выше электромагнитный клапан упр. Ваккумом. В народе называют 75 -ым. Просто заткнуть саморезом трубку , идущую от него к егр нельзя. Он начнет рычать. На конец трубки нужно надевать микрофильтр.
Чтобы открутить два болтика нижних под клапаном егр. Нужно взять накидной ключик, взять длинную трубу, упереться ею в кпп, второй стороной трубы , через деревяшку упереться в конец ключа и получив такой рычаг сорвать болты. Далее они пойдут легко. Потом обратно посадить болты на форсуночную пасту, чтобы они не ржавели. А лучше заменить. IMG_20170607_165647.jpg
Зачем мне после перепрошивки если ЕГР и так отключен программно начинать городить прокладки? ЕГР и сам уже ничего не пропускает!
Только из-за секса со снятием ЕГР? ну есть другие варианты получить удовольствие от жизни
По микрофильтру - спс, посмотрю варианты, хотя "рычание" от ЕГР я не услышал (он же сдох!).
Вариант со снятием ЕГР с помощью трубы и деревяшки, ну да из под колеса мне именно усилия не хватило что бы сдвинуть болты (там также нужен какой то "усилитель" )
Хотя год отъездил не добавляя в бак ничего, кроме топлива.
Есть некоторые выводы.
Топливо не влияет на стук-цокот.
Присадка Castrol TDA смягчает работу и добавляет резвости, но также не влияет на стук.
Стук появляется лишь после прогрева до 60 градусов.
Стук появляется после пробега нескольких километров и достижении 60 градусов, только на холостом ходу.
Стук сильнее при повышенном атмосферном давлении. Это факт.
Ну и учитывая все эти замечания, есть у меня мысль, что виной всему система EGR.
Она включается после 60 градусов, работает больше на холостых, чем на ходу.
Есть думки, что тупо открывается клапан больше, чем нужно и идет большая подача отработавших газов на впуск.
Возможно, это количество почему то не учитывается.
Движок при этом на холостом колбасит и обороты чуть уменьшаются.
Будет посуше на даче, попробую программой диагностики записать графики работы EGR и во время стука отключить клапан, чтобы он закрылся.
Есть одна интересная хрень.
ЭБУ сохраняет данные о сбросе ошибок, количестве сбросов и количестве пусков двигателя после сброса.
То есть все "шаманство" видно, как на ладони и делать тупые глаза в случае вопросов дилера не стоит.
Не удержался и поездил сегодня с Torque.
Есть там два прибора.
EGR и ошибка EGR.
Так вот замечено, стук появляется при температуре более 60 градусов, после непродолжительной поездки, на месте, на холостых.
При этом прибор EGR показывает открытие EGR 0%.
А прибор ошибка EGR показывает -100%.
То есть в момент стука клапан закрывается, потом открывается на 4%, стук исчезает и так далее волнами.
Мысль - по каким то причинам клапан закрывается тогда, когда должен быть открыт на 4% и видимо, нарушается состав смеси.
Возможно, глюк прошивки.
Возможно, глюк датчиков, хотя нарушение пределов показаний ЭБУ отслеживает.
Пока не могу точно сказать.
Единственное, что я не могу понять, что показывает прибор EGR.
Толи команда на открытие, толи реальное открытие клапана и сигнал с него в % открытия?
Прибор ошибка EGR дает плавающие значения то в плюс, то в минус, то бишь показывает регулировку.
Кстати, кто думает, что EGR работает только на холостых, разочарую.
Работает всегда, в том числи и при движении.
Максимально мной увиденный процент открытия в движении был почти 12%.
На холостых плавает в районе 2-4%.
Выкладываю, пожалуй, самую наилучшую прогу для винды с функцией примитивной диагностики.
Кстати, она определяет два блока ЭБУ.
Блок АКПП она тоже видит.
У кого стоит антаивирус, ругается на кейген.
Не мне объяснять, что так и должно быть.
Прикрепленные файлы
Подливаю масло в огонь.
Система егр не такая простая, которой была 10
лет назад. Работа более тонкая. После 4000 облротов
по идее клапан должен быть закрытым. В стоячем
Положении нужно покрутить мотор, посмотреть работу
клапана.
Не удержался и поездил сегодня с Torque.
Есть там два прибора.
EGR и ошибка EGR.
Так вот замечено, стук появляется при температуре более 60 градусов, после непродолжительной поездки, на месте, на холостых.
При этом прибор EGR показывает открытие EGR 0%.
А прибор ошибка EGR показывает -100%.
То есть в момент стука клапан закрывается, потом открывается на 4%, стук исчезает и так далее волнами.
Мысль - по каким то причинам клапан закрывается тогда, когда должен быть открыт на 4% и видимо, нарушается состав смеси.
Возможно, глюк прошивки.
Возможно, глюк датчиков, хотя нарушение пределов показаний ЭБУ отслеживает.
Пока не могу точно сказать.
Единственное, что я не могу понять, что показывает прибор EGR.
Толи команда на открытие, толи реальное открытие клапана и сигнал с него в % открытия?
Прибор ошибка EGR дает плавающие значения то в плюс, то в минус, то бишь показывает регулировку.
Кстати, кто думает, что EGR работает только на холостых, разочарую.
Работает всегда, в том числи и при движении.
Максимально мной увиденный процент открытия в движении был почти 12%.
На холостых плавает в районе 2-4%.
Выкладываю, пожалуй, самую наилучшую прогу для винды с функцией примитивной диагностики.
Кстати, она определяет два блока ЭБУ.
Блок АКПП она тоже видит.
У кого стоит антаивирус, ругается на кейген.
Не мне объяснять, что так и должно быть.
Будем ждать дальнейшего теста! Castrol TDA не снимает проблему точно, смягчает, но не снимает(((
Клапаны являются компонентами газораспределительного механизма автомобиля. Они бывают впускные и выпускные. В процессе использования двигателя размер зазора клапанов постепенно увеличивается и когда он достигает определённой величины, то необходимо выполнить регулировку клапанов. Это даст возможность привести показатель зазора к нормальной величине.
Если не выполнять регулирование, то можно нажить проблем для вашего автомобиля. Отсутствие внешнего вмешательства приводит к образованию плотного слоя продуктов горения, что в свою очередь является причиной неправильного функционирования системы газораспределения.
Периодичность выполнения регулировки клапанов указана в руководстве по использованию автомобиля. Стандартный временной промежуток составляет 50-80 тысяч км пробега. Если транспортное средство работает на газовом оборудовании, то нагрузка на двигатель увеличивается, что сокращает вышеназванный период.
Представленные цены на Регулировка клапанов Opel Antara являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ | 3 часа | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок | 1 час | от 1500 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Промывка инжектора | 1 час | от 1500 руб. |
| Раскоксовка двигателя | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена приводного ремня | 1,5 часа | от 2400 руб. |
| Замена термостата | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | 2,5 часа | от 3750 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 4,5 часа | от 6750 руб. |
| Замена двигателя | 8 часов | от 12000 руб. |
| Переборка двигателя | 10 часов | от 15000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 8 часов | от 11000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 5 часов | от 7500 руб. |
Когда нужно делать регулировку на Opel Antara?
Визуально определить величину теплового зазора достаточно сложно, так как разница отрезов изменяется в десятой доле мм. Расстояние обычно определяется посредством специального щупа с шагом в 0.05 мм, что позволяет соблюдать высокую точность регулировки. Величина зазора для впускного и выпускного клапана отличается, так как выпускной клапан нагревается быстрее.
Опытные мастера знают конкретные значения зазора, который требуется для выполнения регулировки. Однако без специального оборудования и соответствующих навыков выполнить регулировку клапанов достаточно сложно.
Что случится, если не выполнять регулировку клапанов на Opel Antara?
Если игнорировать эту проблему, то тепловой зазор будет постепенно увеличиваться. Это будет отрицательно влиять на функционирование двигателя. Клапана не будут закрываться полностью, что вызывает нарушение герметичности, падению компрессии и прорыву сильно разогретых газов во впускной и выпускной тракт.
Ещё одной проблемой является сильная тепловая нагрузка на клапаны. Нарушение герметичности влияет на степень охлаждения седла, что вызывает перегрев и естественное разрушение. Прорыв газов в выпускной тракт приводит к повышению нагрузки на катализатор. Если вы хотите, чтобы поршневой двигатель работал нормально, обязательно закажите диагностику в нашем автосервисе. Это даст вам возможность получить полную картину и выявить основные виды поломок. Мы сделаем ремонт максимально качественно и быстро.
Хотя год отъездил не добавляя в бак ничего, кроме топлива.
Есть некоторые выводы.
Топливо не влияет на стук-цокот.
Присадка Castrol TDA смягчает работу и добавляет резвости, но также не влияет на стук.
Стук появляется лишь после прогрева до 60 градусов.
Стук появляется после пробега нескольких километров и достижении 60 градусов, только на холостом ходу.
Стук сильнее при повышенном атмосферном давлении. Это факт.
Ну и учитывая все эти замечания, есть у меня мысль, что виной всему система EGR.
Она включается после 60 градусов, работает больше на холостых, чем на ходу.
Есть думки, что тупо открывается клапан больше, чем нужно и идет большая подача отработавших газов на впуск.
Возможно, это количество почему то не учитывается.
Движок при этом на холостом колбасит и обороты чуть уменьшаются.
Будет посуше на даче, попробую программой диагностики записать графики работы EGR и во время стука отключить клапан, чтобы он закрылся.
Есть одна интересная хрень.
ЭБУ сохраняет данные о сбросе ошибок, количестве сбросов и количестве пусков двигателя после сброса.
То есть все "шаманство" видно, как на ладони и делать тупые глаза в случае вопросов дилера не стоит.
Не удержался и поездил сегодня с Torque.
Есть там два прибора.
EGR и ошибка EGR.
Так вот замечено, стук появляется при температуре более 60 градусов, после непродолжительной поездки, на месте, на холостых.
При этом прибор EGR показывает открытие EGR 0%.
А прибор ошибка EGR показывает -100%.
То есть в момент стука клапан закрывается, потом открывается на 4%, стук исчезает и так далее волнами.
Мысль - по каким то причинам клапан закрывается тогда, когда должен быть открыт на 4% и видимо, нарушается состав смеси.
Возможно, глюк прошивки.
Возможно, глюк датчиков, хотя нарушение пределов показаний ЭБУ отслеживает.
Пока не могу точно сказать.
Единственное, что я не могу понять, что показывает прибор EGR.
Толи команда на открытие, толи реальное открытие клапана и сигнал с него в % открытия?
Прибор ошибка EGR дает плавающие значения то в плюс, то в минус, то бишь показывает регулировку.
Кстати, кто думает, что EGR работает только на холостых, разочарую.
Работает всегда, в том числи и при движении.
Максимально мной увиденный процент открытия в движении был почти 12%.
На холостых плавает в районе 2-4%.
Выкладываю, пожалуй, самую наилучшую прогу для винды с функцией примитивной диагностики.
Кстати, она определяет два блока ЭБУ.
Блок АКПП она тоже видит.
У кого стоит антаивирус, ругается на кейген.
Не мне объяснять, что так и должно быть.
Прикрепленные файлы
Подливаю масло в огонь.
Система егр не такая простая, которой была 10
лет назад. Работа более тонкая. После 4000 облротов
по идее клапан должен быть закрытым. В стоячем
Положении нужно покрутить мотор, посмотреть работу
клапана.
Не удержался и поездил сегодня с Torque.
Есть там два прибора.
EGR и ошибка EGR.
Так вот замечено, стук появляется при температуре более 60 градусов, после непродолжительной поездки, на месте, на холостых.
При этом прибор EGR показывает открытие EGR 0%.
А прибор ошибка EGR показывает -100%.
То есть в момент стука клапан закрывается, потом открывается на 4%, стук исчезает и так далее волнами.
Мысль - по каким то причинам клапан закрывается тогда, когда должен быть открыт на 4% и видимо, нарушается состав смеси.
Возможно, глюк прошивки.
Возможно, глюк датчиков, хотя нарушение пределов показаний ЭБУ отслеживает.
Пока не могу точно сказать.
Единственное, что я не могу понять, что показывает прибор EGR.
Толи команда на открытие, толи реальное открытие клапана и сигнал с него в % открытия?
Прибор ошибка EGR дает плавающие значения то в плюс, то в минус, то бишь показывает регулировку.
Кстати, кто думает, что EGR работает только на холостых, разочарую.
Работает всегда, в том числи и при движении.
Максимально мной увиденный процент открытия в движении был почти 12%.
На холостых плавает в районе 2-4%.
Выкладываю, пожалуй, самую наилучшую прогу для винды с функцией примитивной диагностики.
Кстати, она определяет два блока ЭБУ.
Блок АКПП она тоже видит.
У кого стоит антаивирус, ругается на кейген.
Не мне объяснять, что так и должно быть.
Будем ждать дальнейшего теста! Castrol TDA не снимает проблему точно, смягчает, но не снимает(((
Читайте также: