Нужно ли менять болты гбц при замене прокладки ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Нужно ли при ремонте движка, менять болты крепления ГБЦ и шатунов?!

Нужно ли при ремонте движка, менять болты крепления ГБЦ и шатунов (1NZ) или можно старые обратно поставить?

Нужно ли при ремонте движка, менять болты крепления ГБЦ и шатунов или можно старые обратно поставить?

Ну если ты их несорвал, при откручивании, и резьба нормальная, то че им будет, ставь старые и непарься.

Нужно ли при ремонте движка, менять болты крепления ГБЦ и шатунов или можно старые обратно поставить?

Я не менял. Не вижу в этом смысла, если болты не потянутые(ГБЦ), а шатунным вобще ничего не должно быть.

старые болты ГБЦ надо проверять прежде чем вкручивать. проверяется длина болта. если он длиннее установленного предела - обязательно менять.
дело в том что болты тянутся до предела текучести и от этого истончаются.

старые болты ГБЦ надо проверять прежде чем вкручивать. проверяется длина болта. если он длиннее установленного предела - обязательно менять.
дело в том что болты тянутся до предела текучести и от этого истончаются.

Я и написал, если не потянутые.
А после предела текучести, наступает предел прочности и болт ломается при затяжке.

Всем привет! У меня вообще история интересная с болтами ГБЦ получилась. Я не смог открутить 6 болтов (сорвал многогранник), пришлось высверлить. теперь вся сборка встала, ни как не могу дождаться, когда мне новые привезут. Уже подстраховался и заказал изготовить болты на завод, но ставить не решаюсь, так как не уверен в том, что их изготовили по правильной технологии, т.е. из той же марки стали (правильно термообработанной). Прочитав про предел текучести и предел прочности я вообще засомневался: " Стоит ли ставить "самопальные" болты ГБЦ?"

Всем привет! У меня вообще история интересная с болтами ГБЦ получилась. Я не смог открутить 6 болтов (сорвал многогранник), пришлось высверлить. теперь вся сборка встала, ни как не могу дождаться, когда мне новые привезут. Уже подстраховался и заказал изготовить болты на завод, но ставить не решаюсь, так как не уверен в том, что их изготовили по правильной технологии, т.е. из той же марки стали (правильно термообработанной). Прочитав про предел текучести и предел прочности я вообще засомневался: " Стоит ли ставить "самопальные" болты ГБЦ?"

похожая история - 150 рублей и болт твой. правда в новосибе ))
не надо вкручивать самопал. ибо потом эти болты при сборке - испытывают чуть ли не самые сильные нагрузки - в плане динамо-натяжки. так что - жди болты

Нужно ли покупать болты для ГБЦ при замене прокладки ГБЦ

Всем привет, машина corolla allex
после капиталки, стал куда то уходить антифриз- по всем симптомам вроде пропускает прокладка ГБЦ - брал не оригинал,
щас будут снова все разбирать. Мастер сказал что нужно бы взять новые болты ГБЦ потому что на 3 раз они уже могут и начать обламываться.

Как думаете, брать не брать ? кто капиталками занимается, отпишитесь пож-ста.

Всем привет, машина corolla allex
после капиталки, стал куда то уходить антифриз- по всем симптомам вроде пропускает прокладка ГБЦ - брал не оригинал,
щас будут снова все разбирать. Мастер сказал что нужно бы взять новые болты ГБЦ потому что на 3 раз они уже могут и начать обламываться.

Как думаете, брать не брать ? кто капиталками занимается, отпишитесь пож-ста.

Затягивать от цента к краям как в мануале. В 2 приема. Например сначала 50 нм, потом 120. Если прокладка паронитовая, то через час протянуть. Если стальная, то не надо. Она не садится

А если тянуть до усрачки, то и новые порвутся. Но если есть возможность, то можно и купить. С неоригиналом я бы не связывался. Момент затяжки хороший.

С другой стороны если делаешь не сам, то лучше сделать как мастер советует. Тогда у него не будет повода для отмазки при претензии. А так скажет, я же говорил новые болты надо

А если тянуть до усрачки, то и новые порвутся. Но если есть возможность, то можно и купить. С неоригиналом я бы не связывался. Момент затяжки хороший.

В интернете нашел инфу, как один ремонтник решал эти проблемы с протяжкой ГБЦ. Так как родные болты тонкие (10мм) ,он нарезал резьбы на 12. Болты взял он нашего автопрома. И все ОК. 12кг на метр, момент - нет проблем. По его словам.
На своем двигателе (7А) тянул болты - кое как до 10кг дотянул. Два болта, пришлось заменить. Дальше - болт "плывет".
Динамометрический ключ, в помощь.

Затягивать от цента к краям как в мануале. В 2 приема. Например сначала 50 нм, потом 120. Если прокладка паронитовая, то через час протянуть. Если стальная, то не надо. Она не садится

нет, по сложной технологии делают. Это болты торсионы. Если по мануалу делать, первая затяжка делается на опр. момент. А затем по градусам, докручивают болты.
Один въедливый, написал на одном из форумом про это: все делал по мануалу и в итоге получился шаляй валяй. Болты то он затянул по градусам, как в мануале пишут. Но моменты на болтах - разные получались.
Это из за брака болтов. На заводах, соблюдают технологию, а в продаже - это ни кому не надо. Я так понял.
Исхожу из того, что на своем двигателе, из двух БУ комплектов, выбрал с трудом комплект, чтобы затянуть до 10кг. (100н/м)
Многие останавливаются на 7.5кг. А дальше тянуть бесполезно - болты просто напросто "плывут". Т.е. крутятся, а момент не увеличивается.

Хз. На волге по мануалу 140. Потому и привел для примера. Просто все импортные производители не предполагают ремонт своих двигателей. Нефиг типа. Тачку на свалку и бегом в салон за новой консервной банкой

Хз. На волге по мануалу 140. Потому и привел для примера. Просто все импортные производители не предполагают ремонт своих двигателей. Нефиг типа. Тачку на свалку и бегом в салон за новой консервной банкой

маленько не так. QG18 к примеру, имеет ремонтные размеры деталей (коленвал, поршень). Да и др. двигатели ремонтнопригодны. Речь не о современных двигателях. Эти действительно - одноразовые.

Менять после снятия головы или нет? Я и менял, и не менял - разницы не чувствовал.

Начал читать тырнет - сплошной холивар.

Менять после снятия головы или нет? Я и менял, и не менял - разницы не чувствовал.

Начал читать тырнет - сплошной холивар.

Если болты вытянулись - это явно видно, по уменьшению диаметра, скажем так слегка женская фигура -тогда точно менять, а так ищешь табличку диаметры/прочности(на шляпках написаны)/моменты - и спокойно тянешь. я обычно тяну голову так: 4, 8 ,11. ни разу ни одну прокладку не пробило.

б\у болты тянуть угловыми доворотами точно нельзя. это только для новых болтов.

если мотор был перегрет - обязательно голову шлифовать, желательно ещё и блок. обычно все холивары из за этого. поставили перегретую нешлифованную голову - прокладку естественно пробило, и пошёл срач.

Есть четкий критерий в любом мануале если болты стали длиннее ххх мм менять, зачем изобретать еще какие-то условия замены?

Изменено: ZiP, 11.05.2016 - 11:34

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Есть четкий критерий в любом мануале если болты стали длиннее ххх мм менять, зачем изобретать еще какие-то условия замены?

Кто бы заикался)) Это ты тут восьмёрку 173 лс продавал? Наверное по официальному мануалу собирал.

Тут я не продавал но подобная восьмерка у меня была. ГБЦ была притянута по мануалу, поршни стояли с зазором рекомендуемым производителем поршней и т.д. и т.п. мануалы пишут не просто так.

а ничего, что на болтах была перегрузка 250% ?

Не менять и вворачивать строго на то же место из которого болт был выкручен.

Это не критично.

а ничего, что на болтах была перегрузка 250% ?

Это ты вот правда искренне считаешь что для того чтобы получить двухкратный например прирост мощности нужно пиковое давление в камере сгорания(т.е. величину которая дает нагрузку на болты ГБЦ) увеличить в 2 раза?

Изменено: ZiP, 11.05.2016 - 16:09

ну а как тогда вообще камера сгорания расчитывается? на удачу? 70, 170 лс - всё одно?

а зачем тогда завод болты специальные ставит? по вашиму феншую они больше 73 лс не держат. как вы их тянете?

ты хочешь сказать, что мощность никак не зависит от давления в цилиндрах? а откуда тогда она берётся? или у тебя турбина напрямую коленвал крутит?

Отвечать вопросом на вопрос это конечно супер вообще но в целом понятно что раз ты пишешь про +250% нагрузки на болты ГБЦ то ты действительно считаешь что при росте мощности авто в 2.5 раза увеличивается максимальное давление в КС во столько же. Далеко не первый раз ты уже на форуме пишешь с абсолютной уверенностью абсолютный бред, искренее надеюсь что ты не связан с авторемонтом по профессии. Очень краткий ликбез для тебя: если увеличивать мощность с помощью турбонаддува то максимальное давление в КС при увеличении мощности в 2 раза увеличится примерно на 20% но сильно увеличится среднее индикаторное давление, за счет чего (практически пропорционально давлению) растет крутящий момент и соответственно мощность но нагрузка на детали ЦПГ и те же болты ГБЦ возрастает незначительно. Более подробно можешь почитать об этом в давно ставшем уже классикой турбостроителей труде Корки Белла "Максимум буст" (есть и на русском) там прям вся первая глава насколько я помню именно физическиим основам турбирования и посвящена.

Если речь о атмосферных моторах то увеличение мощности тоже достигается не пропорциональным увеличением наполнения, что могло бы привести к желаемому тобой пиковому росту давления а благодаря сдвигу максимума мощности/момента выше в диапазоне оборотов, при этом наполнение цилиндров может даже немного упасть т.е. давление даже снизится )) но за счет того что мощность зависит не только от крутящего момента (который падает при уменьшении наполнения и от роста мехпотерь на бОльших оборотах) но и от оборотов, форумула:

Формула расчета мощности в зависимости от крутящего момента и оборотов двигателя:

P = Mкр х N : 9549 , где:

Р - мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр - крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N - обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин.

получаем например если у двигателя на 5000 оборотах 200 момента то

мощность на 5000 равна 200*5000/9549=104лс

ставим распредвалы с более широкой фазой сдвигаем этим момент на 3000 оборотов выше из-за ряда причин он упадет поэтому будет уже например 190 момента на 8000 получаем

для того чтобы предотвратить падение наполнения на высоких оборотах (а может даже увеличить) есть масса ухищрений (короткие впускные коллекторы, многодроссельные системы впуска, распил воздушных каналов в ГБЦ, увеличение диаметра клапанов, увеличение объема двигателя, изменение длины раннеров выпускного коллектора и диаметра выпуска и т.д.)

Для уменьшения мехпотерь и уменьшения инерционных нагрузок тоже есть куча вариантов (облегченные коленвалы, поршни, шатуны, маховики, клапана и т.д.)

все это позволяет увеличить крутящий момент на нужных нам оборотах и как следствие мощность но как ты видишь не за счет роста давления в КС.

На "бошке", эти штифты (которые центруют клапанную крышку), нафиг не сдались. А вот распредвалы, их рабочие поверхности, должны притерты с большой точностью. Без штифтов на бугелях,точности ни какой. Представляешь, бугель повернут один в одну сторону, другой в другую?

Я может в чем и ошибаюсь, если что - поправьте.

Если ГБЦ перегрета, поведенная- хоть какие болты закручивай, -со временем пробьет прокладку. Так, что желательно притереть головку на большом шлифовальном круге или отдать токарю-фрезернуть.

Нельзя фрезеровать плоскость головки, просто так. Шлифануть на круге, куда ни шло (речь о нескольки сотках) . Если снять слой фрезой хотя бы 0.5мм, надо проточку на поршнях делать, под срезанный объем по ГБЦ. Это если все по уму делать.
А так что получается? Прошлись фрезой - степень сжатия увеличили. Под наш бензин то, с низко октановым числом.

Есть еще чудики, который чугунный блок фрезеруют. Двигатель - на выброс.

Я может в чем и ошибаюсь, если что - поправьте.

Не, метки то есть и пронумерованы. И в мануале указаны как ставить.
А про штифты я имел в виду между блоком и гбц, а не клапанной крышкой.

Есть еще чудики, который чугунный блок фрезеруют. Двигатель - на выброс.

понятное дело, что фрезеруют не от нечего делать.
в последний раз пробитая прокладка потребовала шлифовки и ГБЦ и блока.
с ГБЦ сняли 0,07 (указано было). с блока тоже около того. ничего не выбросил

брать обязательно,ибо они вытягиваются при закручивании\откручивании. брал виктор рейнц,проверенный бренд.

есть двигатели, где момент затяжки ГБЦ, всего 5 кг. Вообще, принят примерный момент. 10мм болт - 10кг/м, 12мм-12кг/м.

А больше тянуть, смысла наверно нет.

Я не спец,но несколько раз ГБЦ протягивал.Один механик с высшим автомобильным и золотыми руками научил-подтягиваешь легонько(рука на основании трещетки)либо по кругу от центра,либо(если есть) по умной книге. Потом второй заход-в том же порядке все болты на 90 градусов.Далее перерыв на чашечку чая и дотягивае все болты на 45 градусов.всегда так делал,болты не ломались,прорыва газов и т.п. проблем не наблюдал.
А насчет новых в мануале должна быть указана их длина и допуск (+ - . мм.).Если длина соответствует,менять не нужно,если больше-ГБЦ не протянется,начнешь тянуть больше,сломаешь болт.

Как думаете, брать не брать ? кто капиталками занимается, отпишитесь пож-ста.

спрашивал на форумах, какой получается момент по болтам, при их затягивании по градусомеру - вразумительного ответа не получил.
На своих БУ болтах заметил - момент был разный, если тянуть по градусомеру на один и тот же угол. Заметил, что момент на болте, изменяется очень сильно , при повороте последнего даже на доли градуса.
В мануале же, указаны только градусы. В градусе, присутствуют секунды, минуты ( 1'=1градус/60, 1"=1'/60).
Получается, на "глаз" тянуть по градусам - не правильно в корне. Нужен инструмент для этого- градусометр, для измерения именно углов.
Грубо говоря, в моем случае такая наблюдалась картина по затяжке болтов: один болт поворачивал на 30градусов- момент был 100Н/м, другому было мало для этого момента 50градусов.
Как бы то ни было - я ГБЦ притянул равномерно, в 100Н/м, с помощью динамометрического ключа. Возможно, что я перетянул болты малость.

Так как двигатель внутреннего сгорания не может быть полностью монолитным, он имеет составные части, между которыми обязательно устанавливаются специальными прокладками. Прокладки ГБЦ бывают разными. Давайте рассмотрим подробнее.

Виды прокладок ГБЦ

Кто особенно в первый раз снимал головку блока цилиндров с двигателя, потом идет в магазин автозапчастей за прокладкой головки, а там их несколько видов. И тут задается вопросом, какую лучше взять.

Виды прокладок для головки блока цилиндров:

Когда менять прокладку ГБЦ

Прокладка между блоком и головкой блока цилиндров не имеет срока годности. Это не масло или деталь, которую надо менять через определенный срок. Если никаких подтеков нет, объем масла не уменьшается, объем тосола, антифриза или воды, в зависимости что залито в охлаждающую систему, не уменьшается, тогда лучше не тревожить и не разбирать ДВС просто для замены прокладки.

Но, если появились такие признаки, как:

видимые потеки в местах соединения ГБЦ и БЦ;
если изменился цвет масла (некоторые масла становятся белые, как молоко, при смешивании с охлаждающей жидкостью);
необычный рабочий такт мотора с подозрительным цветом выхлопных газов (охлаждающая жидкость попадает в цилиндры);
в бачке с тосолом, антифризом или водой появились масляные пятна.

При появлении таких признаков лучше прекратить дальнейшую эксплуатацию, так как это может привести к более дорогому ремонту, чем просто поменять прокладку ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров

Такую работу по ремонту авто, как замена прокладки ГБЦ своими руками можно и нужно научиться делать тем, кто любит различные технические устройства, кто любит проводить выходные в теплую погоду у себя в гараже. Чтобы заменить, особых заумных навыков не требуется, просто надо узнать последовательность замены, какие инструменты для этого потребуется, какую прокладку правильно выбрать прежде, чем купить и, как правильно поставить и собрать. Кстати, нужно ли использовать герметики при замене прокладок? Узнать подробнее о герметиках для клапанной крышке и других соединительных деталей.

Как менять прокладку ГБЦ:

Обязательно менять болты при замене прокладки?

Узнать длину новых болтов для определенного ДВС и сравнить. Если длина стала больше, то есть болт вытянулся больше, чем на 2 мм, то болт надо менять. Если состояние резьбы и длины болта и граней для ключа в норме, то менять не обязательно. В целом, прокладка ГБЦ требует внимательный осмотр перед заменой, потому как новая прокладка головки уже может быть повреждена.

Читайте также: