Нужно ли делать развал-схождение после замены тормозных дисков и колодок
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
надо ли делать развал после замены ступичного подшибника
Привет всем!
На выходных поменял два ступичных подшибника. Нужно ли делать развал? Руль теперь стоит немного не по центру, но машину вроде ни куда в сторону не тенят. Развал делал месеца полтора назад, после замены задних стоек.
Mazda familia BJ5P, 2002г.,1.5, седан
после замены задних стоек не нужно развал делать, т.к. геометрия остается таже.
Какие подшипники менял передние/задние?
снимают. Я понял к чему ты клонишь. Там снимают и шаровую и рулевой наконечник. Я повторюсь, что я не делал,т.к заехал на геометрию, и мне сказали что сход-развал и геометрия нормальная. Кто подвески ремонтирует, говорят надо делать.
Развал делал после замены задних стоек и пружин, т.к. после зимы обнаружил что резину стало из нутри есть. Да и раньше у меня с зади стояли проставки, видать поэтому и был нарушен развал. Подшибники менял передние. С первым пришлось повозиться, ведь приходиться снимать всю ступицу, да и делал один, ушло часа 4 с перекурами. На следуший день поменял второй за полтора часа.
С новыми пружинами клеринс поднялся даже больше чем с проставками был. Я доволен. Теперь если с переди соберусь менять стойки , то только вместе с пружинами. ИМХО - со старыми пружинами стойки долго не отходят, на яме на какойнить пробъються и все.
Я так понел, все равно надо заехать и проверить развал. Надеюсь за проверку бабла не так сдерут, как за работу.
Развал делал после замены задних стоек и пружин, т.к. после зимы обнаружил что резину стало из нутри есть. Да и раньше у меня с зади стояли проставки, видать поэтому и был нарушен развал. Подшибники менял передние. С первым пришлось повозиться, ведь приходиться снимать всю ступицу, да и делал один, ушло часа 4 с перекурами. На следуший день поменял второй за полтора часа.
Если честно то очень много гемора, с этой заменой. А если и никогда не менял и пресса нету то. сложно.Я даже когда первый пожшибник менял пожелел что сам начал. Лучьшебы 800р отдал.
Перечень инструментов:
1 два ключа на 17
2 два ключа на 14
3 головка на 24
4 большая кувалда
5 средняя кувалда
6 молоток
7 ломик
8 немного салидола
Начнем.
Не снимая колеса головкой на 24 откручиваем центральную гайку с привода, а да и за ранее отверткой отгибаем стопорныйзагиб, его сразу увидите. Резьба там обычная, т.е. откручиваем на лево. Сразу может и поддаться, я открутил только вставик 2-х метровую трубу в рычаг. И так, гайка ослаблена. Снимаем колесо.
Откручиваем супорт( колодки тормозные в нем держаться) ключом на 17, два болта его держат. Откручиваем датчик ABS ключом на 14. Далее нужно снять рулевую тягу, плоскогубцами вытаскиваем стопорную проволочку, и ключом на 17 откручиваем гайку. Но тяга может и не выскочить из креплея в ступице, берем молоток и бем по углу спупице где держиться этот рычаг( не бить по тяге рулевой и по болту снизу . ) и через пару хороших ударов он сам выскакивает. Далее откручиваем стойку от ступици( на двух болтах держиться , ключь на 17). Откручиваем до конца гайку привода, молоточьком выбиваем во внутрь, отодвигаем привод чтобы не мешался. Теперь последнее, приденся повозиться. нужно снять ступицу с шаровой. Ключом на 14 отручиваем гайку и выбиваем болт. Подставляем чукочьку под тормозной диск и молотком сбиваем вниз рычаг с шаровой (сидит плотно придется хорошо постучать сначало можно по нтырю от шаровой , потом гогда опуститься по железному рычагу.
Все ступица снята.
Теперь снимаем тормозной диск, он ничем не прикручен молоточьком стучим по середине куда вставлялся вал привода( у меня один диск сам слез , даже стучать не пришлось). Теперь понадобиться помошник, так удобнее будет. Нужно быбить из ступицы вал с четырьмя болтами (мы с него диск тормозной сняли). Устанавливаем на небольшие чурочьки ступицу, так чтобы 4 шпильки смотрели вниз и касались пола. Подбераем трубу(шелезный штырь или можно гловку большую если не жалко ее испортить) по врутреннему диаменту(важно. т.е. выбиваем не подшибник, а только внутренний вал). Кто-то придерживает стутицу, а другой бъет большой кувалдой по трубе). И так выбели, там выйдет часть подшибника и останется на валу ее потом надо будет снять( я зажимал в тиски и зубилом с молотком потихотьку выбивал. 10мин пришлось повозиться). Далее с той стороны где вылетела чать подшибника, снимаем отверткой стопорное кольцо. Запоминаем какой стороной стоял подшибник (с одной стороны у него пластиковый сальник стоит, а сдругой железный) Вот теперь выбиваем весь подшибник( ставим прубу по внешнему диаметру подшибника и кувалдой выбиваем его вниз. идет тежело придется хорошо побить, тут тоже нужен помошник, пусть трубу и ступицу поддерживает).
Вытираем все на чисто тряпочкой, смажем немного салидолом внутки ступицу, чтобы подшибник легче заходил. Ставим новый подшибник в ступицу(не перепутайте сторонами. ), с верху на него ставим старый подшибник и кувалдой забиваем его( окуратно, бъем именно по старому подшибнику, дабы не повредить сальник на новом подшибнике. Все подшибник сел до конца, ставим стопорное кольцо. Теперь нужно забить назад вал со шпильками( тут есть нюанс. нам понадобиться небольшая кувалдочька, ее подставляем с низу к пошибнику,т.к. подшибник состоит из нескольких частей и если снизу ничего не будет , то мы просто выбъем одну его половину вниз). Тут тоже нужна будет помощь друга, пусть держит. И так забили. Далее собираем все в обратном порядке.
Я заодно смазал штоки с тормозных колодок, один у меня вообше мертво стоял( но тут уже отдельная тема. лучьше смазывать высокотемпературной смазной, чтобы не высыхала).
Закручивать кстати гайку с привода тоже надо сильно,я трубой затягивал.
Собрали все и ездием радуемся тишеной в салоне.
Всем удачи!!
Если что не так написал, не обессудте я ведь не механник.
А вообще вместо кувалды надо использовать специальный пресс, но где его взять то.
Вот тут ты на 100% прав - нужен пресс. Кувалда в таких делах - плохой помощник. Так делать не надо! Бедный, бедный подшипник!
Ты после установки колеса, в вывешенном состоянии, проверял осевой люфт?
а и вправду интересно, сам подшипник не деформируется и не сокращается ли его жизнь после забивания кувалдой?
Начало холодов — хлопотный период: надо успеть переобуться, пока не выпал первый снег, проверить системы автомобиля, запастись технологическими жидкостями, если, конечно, все делать по уму. А еще некоторые говорят, что при смене резины или колес в сборе надо делать сход-развал. Правда, что ли? Не горячатся ли советчики?
Да, случается некоторые производители, и в самом деле, рекомендуют делать сход — развал после покупки машины или же проходя первое ТО. Можно прислушаться к этому совету, а можно и проигнорировать его, если автомобиль ведет себя нормально. Ведь смысл данной рекомендации в том, чтобы не допустить неравномерного износа покрышек. То есть, предполагается, что на пути от завода до автосалона углы установки колес могут нарушиться. Но могут и остаться в норме. Так что, решайте сами, может и не стоит тратить деньги.
В любом случае надо усвоить одну вещь: сход-развал делается не на колесах, а на подвеске. Если она ведет себя нормально, ничего не стучит и автомобиль никуда не уводит, то и смысла ехать на сервис нет.
Переобуваясь, как и все, весной и осенью, я не делаю сход-развала, и ничего с колесами не происходит. То есть, износ резины пока равномерный. Однако, в ближайший год сервис, все-таки, навещу. Так, для профилактики.
Так в каких случаях проверять развал — схождение, все-таки, необходимо?
Когда вы вплотную занимаетесь подвеской: меняете шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги, рычаги, сайлентблоки, то есть в том случае, если основательно тревожите этот сложный организм.
В тех случаях, когда машину уводит либо влево, либо вправо. Это говорит о том, что какой-то из компонентов подвески, скорее всего, выходил свой срок и его надо менять, предварительно проведя диагностику.
Может случиться так, что направляя авто влево, вы обнаруживаете, что ее все равно тянет вправо, то тут, возможно, виноват не сход — развал, а гнутые колеса. Попробуйте поменять их местами или купить новые диски. Если при этом машину стало уводить в другую сторону, то скажите спасибо себе и резине, за которой вы плохо следите…
В конструкции любого легкового автомобиля передние колеса расположены не абсолютно вертикально и не абсолютно параллельно оси движения, а под определенными углами. Это обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость транспортного средства. А эти углы называются угол развала (1-я схема) и угол схождения колес (2-я схема). Еще есть продольный угол (3-я схема) – наклона оси поворота колеса. Нарушение заданных конструкцией автомобиля углов приводит к тому, что машину на скорости начинает тянуть в сторону, а у шин наблюдается неравномерный износ.
Основные причины нарушения развала-схождения
1. износ (выход из строя) элементов подвески, таких как: сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, ступичные подшипники и т.д.;
2. нарушение регулировки этих узлов;
3. изменение геометрии кузова.
Таким образом, добиться правильных значений углов развала-схождения можно только тогда, когда все элементы подвески полностью исправны.
Добросовестный мастер перед началом регулировки должен внимательно осмотреть подвеску и убедиться, что все ее элементы имеют допустимый износ.
Нужно ли делать развал-схождение после ремонтных работ, затрагивающих подвеску?
Как часто надо делать развал-схождение?
Если машину на трассе не ведет в сторону, нет биения руля, износ шин равномерный, не было каких-либо ударов, при которых страдает подвеска, например, наезд на поребрик на скорости или попадание колесом в яму, и сама подвеска не ремонтировалась, нет необходимости ехать на сервис и делать развал-схождение. Но целесообразно проводить ежегодный профилактический осмотр состояния самих элементов подвески, а уже после замены изношенных деталей и узлов делать регулировку углов установки колёс.
Сход-развал задних колес
С передними колесами про развал-схождение понятно, а как обстоит дело с задними? У большинства легковых автомобилей сзади стоит балка и никакая регулировка не нужна. Необходимо только контролировать исправность всех элементов задней подвески и на стенде проверить соответствие фактических параметров конструкционным.
А вот недобросовестный автосервис может предложить свои услуги по регулировке углов установки колес на задней оси тех автомобилей, у которых такой возможности попросту не предусмотрено.
Тем не менее, существует достаточно много моделей, где регулировка углов установки у задних колес есть. Поэтому перед посещением сервиса развала-схождения, выясните в Интернете (например, на форуме, посвященном конкретной модели) какой тип подвески у вашей машины и какие регулировки там предусмотрены. Это позволит в предварительной беседе с мастером – а она обязательна! – выяснить, насколько автосервис компетентен и нет ли у его сотрудников в планах вас подразвести.
Мы получали отзывы об автосервисах, где клиентам сообщалось, что на их модели автомобилей регулировка развала не предусмотрена и что отклонения от заданных параметров говорит о нарушении геометрии кузова. Была ли это некомпетентность работников или элементарная лень, нам неизвестно.
Кстати, за счет изменения формы этих самых отверстий с помощью сверла или напильника, можно добиться установки развала колес в нужные значения и в ситуации, когда геометрия кузова имеет отклонения от нормы.
Еще один из углов установки колес, который не всегда учитывается – это угол продольного наклона оси колеса. Он влияет на качество прохождения автомобилем поворотов на скорости.
Обратите внимание: перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо замерить давление в шинах авто и при необходимости скорректировать его до нормальных значений.
Обобщая сказанное, можно сказать, что при всей кажущейся простоте работ по регулировке углов установки колес, стоит максимально требовательно отнестись к компетентности механиков. Только лишь наличие на автостанции дорогостоящего автоматизированного стенда развала-схождения с модулем компьютерной обработки информации не гарантирует правильность проведения данной операции.
Еще раз повторим, что автовладельцу стоит побольше узнать о техническом устройстве своего автомобиля, чтобы говорить с автомеханиками на одном языке и заблаговременно понять, насколько компетентными и добросовестным являются работники автосервиса.
После каких операций с подвеской следует делать сход/развал?
Давайте все вместе сделаем ФАК, чтоб на будущее не возникало у новичков (и у меня тоже) лишних вопросов.
Имеется ввиду и перед и зад машины.
К примеру.
Замена стоек (aka яйца/линки) стабилизатора - да/нет
Замена рулевых тяг. - да/нет
Замена рулевых наконечником- да/нет
Снятие рычага. - да/нет
и т.д.
Имеется ввиду и перед и зад машины.
Замена стоек (aka яйца/линки) стабилизатора - да/нет
Замена рулевых тяг. - да/нет
Замена рулевых наконечником- да/нет
Снятие рычага. - да/нет
и т.д.
Замена задних стоек - не надо регулировать ничего.
Замена передних стоек - желательно сделать
Замена рулевых тяг - регулировать
Заменя наконечников - нет
Заменов линков (яиц) любых - не надо регулировать ничего
Замена втулок стабилизатора - не надо регулировать ничего
Замена задних стоек - если с новыми пружинами ставишь, то надо.(у меня раньше стояли проставки и когда я себе заменил пружины со стойками, то мастера сказали, что развал был нарушен )
Замена передних стоек - считаю обезательно сделать.
Замена рулевых тяг - делать схождение
Заменя наконечников - нет
Заменов линков (яиц) любых - нет не надо
Замена втулок стабилизатора - нет не надо
Замена сайленблоков педнего и заднего на нижнем рычеге - желательно проверить
Замена ступичного подшибника - да нужно делать
Установка проставок между кузовом и стойкой - да надо делать
мне и без замены задних пружин только амортизаторы
делали развал схождения
после наглого проезда через Бордюр тоже можно делать
померить и установить окоро 50 евро
Вопрос в тему.Летом менял на передке все сайлентблоки.До этого амморты передние.А на сход заехал, проверили и сказали всё в пределах допусков. Значит не повлияли замены?
Про рулевую молчу.После вмешательства в рулевую - делать схождение.
Моё мнение - любая замена\ремонт, монтаж\демонтаж кроме стоек стабилизатора надо проверять регулировку схождения.
Подскажите, после установки контрактной рулевой рейки на Короллу 120 кузов, обязательно делать развал?
Подскажите, после установки контрактной рулевой рейки на Короллу 120 кузов, обязательно делать развал?
Когда спец навесит датчики на колеса ,стенд покажет все данные и развала и кастора и схождения как передней оси ,так и задней.А там уже видно будет где в поле допуска ,а где вне.
А при замене рейки или наконечников ,схождение обязательно надо делать ,а развал тут не причем.
PS А ,что у карольщиков это секретная инфа ,никто на сайте не колется)))
в принципе да..т.к. размеры все равно немного отличаются.
Но с другой стороны я считаю, что угол, на который может поворачиваться рычаг за счет деформаций заднего сайлентблока больше, чем погрешности изготовления рычагов. (по крайней мере если это родные контрактные рычаги)
Мое мнение таково- развал на макферсоне обычными способами не регулируется. Точить болты лично я не имею желания и не вижу особого смысла если машина не лифтовалась.
По сходу перед- делать надо примерно раз в 2 года потому что как выше пишут- удары и прочее могут негативно сказываться на геометрии подвески.
Также надо делать при ремонте систем рулевого управления, т.е. при замене наконечников, рейки.
(Хотя меня научили в ветке тойоты как менять наконечники не нарушая сход, пробовал- все было успешно.Резину не кушало, машина шла по дороге ровно)
При замене подшипников ступичных, шаровых, амортизаторов,линков- не вижу смысла в регулировке.
Скажу больше - вот сколько я не делал сход-развал разница до и после угла схода составляла не более 1 градуса.
Есть мысли что это не превышает погрешности установки приборов на мои колеса, а именно например на это влияет радиальное биение дисков, которое есть всегда. Не поленюсь и посчитаю на днях какую погрешность в градусах дает радиальное биение в 1 мм на колесном диске.
(вузовский курс технологии измерений не дает мне покоя. )
Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту - ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.
Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?
По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из‐за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.
Этот бурт нежелателен по следующим причинам:
- он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
- из‐за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.
Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.
Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.
- Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).
- Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.
Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!
На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.
Естественный износ ТД по сроку равен износу 2–4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.
Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.
При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.
Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.
Диагностика тормозных дисков
Выделим основные признаки износа ТД:
- тормозной путь автомобиля увеличился;
- торможение сопровождается нетипичным шумом;
- появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
- возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
- на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.
Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.
Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней - на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.
Проточка тормозных дисков — что это такое?
Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.
Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.
Распространены 2 способа проточки:
- на обычном токарном станке (со снятием);
- не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).
Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция
На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.
Какие инструменты понадобятся
Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).
Процесс со снятием
На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что‐либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.
До и после проточки
Процесс без снятия
Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.
Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.
И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.
- Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
- Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
- Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
- На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
- К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
- Далее начинается сама проточка.
Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару‐тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.
Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.
Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из‐за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.
По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.
Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.
Минусы проточки дисков
Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.
Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.
Заключение
Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.
Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.
Читайте также: