Замена задних тормозных дисков рено сценик 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
рожковый ключ на 15;
головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
переходник с 3/8 на 1/2;
молоток;
большая и маленькая плоские отвертки;
динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
длинный рычаг с квадратом 1/2";
микрометр;
измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
фонарик;
щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
пассатижи;
хлопковые тряпки;
домкрат и дополнительная страховка;
противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

тормозные диски — оригинал 7701207898; — оригинал 440605839R; , совместимый с резиновыми изделиями;
защитные очки;
набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Начну писать про грандиознейшее ТО в моей жизни, которое я так долго откладывал. Время близится к отпуску, в который я собрался ехать на своей Погремухе. А так как износ многих деталей так или иначе влияет на безопасность движения, то тянуть кота за то, за что его обычно тянут, больше нельзя!

На очереди замена тормозный дисков по кругу с колодками.

Для ТО тормозов и колес были приобретены:
передние тормозные диски фирмы АТЕ номер 24.0124-0158.1,
задние тормозные с интегрированными ступичными подшипниками и кольцом сенсора ABS фирмы АТЕ номер 24.0110-0325.2 (предпосылок по замене задних подшипников не было, но решил не забывать себе голову с их выпрессовыванием и взял готовый вариант),
колодки все DELPHI, передние номер LP2252, задние номер LP565,
передние ступичные подшипника OPTIMAL с кольцом сенсора ABS номер 701 978

Передние ступичные решил менять, потому что почти перед заменой всего при затяжных поворотах налево, справа, с нагруженного колеса, начал раздаваться характерный гул. Решил менял сразу пару.

Замена задних дисков и колодок производилась самостоятельно по фотоотчету
одного соратника.

Делал практически как по учебнику (то есть по фото), но некоторые нюансы опустил: замена смазки в направляющих пальцах суппортов ввиду целосности резиновых пыльников и несильно грязной смазки на самих пальцах, безумное полирование практически до блеска самих суппортов (в планах отдать их на пескоструйку и покрыть порошковой краской)

По отчету все просто, даже школьник справится. Наличие инструмента обязательно. Рожковый ключ на 15 успешно заменился ключем на 16.

Еще покупал ядреный очиститель тормозов. Нужная штука: отмоет и от ржавчины и от грязи.

Не было у меня спец. приспособления для утапливания задних тормозных цилиндров. Использовал круглогубцы (кажется так называются) с тонкими носиками, я их называю утконосами). ВАЖНО! Задний тормозной цилиндр необходимо крутить по часовой стрелке и утапливать одновременно. Утконосики приходятся как нельзя кстати.

Для очистки от грязи и пыли использовал зимнюю щетку для снега, которая в машине каталась с зимы)

При снятии задних колодок обнаружил замятие пяльника тормозного цилиндра. Как бы цилиндр крутится по оси, но пыльник остается на месте. Хорошая доза очистителя тормозов и WD-шки, довершенная парой пшиков силиконовой смазки исправила дело. При кручении цилиндра пыльник выранялся и больше не скручивался.

В вышеуказанном фотоотчете применялись оригинальные диски Рено, которые шли без ступичной заглушки. Вот не помню была ли там ступичная гайка. Думаю была. В комплекте с дисками АТЕ в коробке были новые гайки и заглушки. Так как старые заглушки никак не хотели уходить с диска, то пробивал их отверткой местами насквозь. Так что поставить их снова думаю не было бы желания. Новые заглушки забивал через дощечку. Сначала бил маленьким молотком. Как будто по пи%де ладошкой! Потом взял нормальный мужской молоток и заглушки встали на свое место.

Замену передних ступичных решил доверить ребятам на СТО, так как не имею ни желания ни возможности их выпрессовывать из ступиц. Раз при замене оных все равно демонтируются и передние тормозные диски с колодками, то при сборке до кучи махнули местами и старые запчасти с новыми. Почти бесплатно. За 300 руб плюсом к работе. Хотя по идее работа в обратной последовательности не должна стоить дороже. Они же не взяли бы с меня денег при постановке убитых дисков? Ну пускай это останется на совести парней из СТО. Да и я не жадный)

А раз я на СТО, то решил до кучи поменять и тормозную жидкость и антифриз. А то уже два года езжу и не знаю, что там у меня.

Антифриз был желтый французский, кстати, в первую зиму несколько раз замерзал в сильные морозы. В первый раз в -35 чуть не перегрел двигатель. Пришлось ждать пока нагретый движок растопить анифриз. Спустя сколько-то дней уровень ОЖ чуть упал и я долил в бачок концентрата с пол-литра. Проблема с замерзание ушла.

Мы подготовили нужные инструменты, подготовили не только автомобиль, но и все узлы для того, чтоб заменить тормозные диски.
Автомобиль установите на ровную, твёрдую поверхность.
Под колёса авто. нужно установить противооткатники.
Далее выключаем зажигание.
Дверь водительскую откройте, после руль заблокируйте, а карту установите в слот.
Педали трогать не нужно, просто надавите на кнопку "Пуск" и подержите её несколько секунд, после этого мы услышим звук того, что руль разблокировался. Автомобиль вошёл в сервисный режим.
двигатель не заведётся.
Автомобиль нужно снять с электронного стоячного тормоза.
После приоткройте капот и выйдите.
Пробку бачка ТЖ нужно выкрутить не до конца.
Нам нужно чтобы воздух входил и выходил, а пыль и грязь не попадала в бак.
уровень жидкости должен быть чуть выше среднего уровня, если имеется что-то лишнее, тогда выкчайте просто с помощью шприца медицинского.

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на "пятнадцать" и головка на "тринадцать" с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на "тридцать", выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось.

Для Сценик 1 и 2

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников.

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Читайте также: