Нужно ли делать развал после замены маятника ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Люди вы меня пугаете. если не сход-развал, то что тогда может быть причиной ухода авто от прямолинейного движения??

С резиной норм. Недели три назад переобулся в летнюю и балансировку сделели, давление в шинах одинаковое. А вот руль при торможении н то чтобы бьет, его тилипает слегка в разные стороны

Выход пока один заменить кривые тормозные диски, но до этого продиагностируй тормозные супорта и тормозную систему в работе.

Ребят а есть какой нить способ чтобы выяснить точно что неисправно. или надо ехать на СТО чтобы смотрел механик.

Проблема была таже что и впервом посту.
Подтянул колонку, на два оборота, чуть улучшилось, на второй день снова тоже самое. Сегодня заехал на СТО, вердикт:
- лопнул правый стакан аммо - варить;
- лопнул правый верхный рычаг - варить, менять;
- откручена правая верхняя шаровая - поменяли гайки;
- выработка верхней левой шаровой - замена;
- высох левый наконечник рулевой тяги - менять.

Ну и еще куча всякой мелочи Вот так обрадовали.

такая же проблема была, поменнял игольчатые подшипники рулевого вала всестало нормально. но у меня он стучал даже когда я дергал его вверх-вниз.

у меня руль стучал при повороте налево на кочках, ради интереса открыл пробку на картере рулевого, сунул щуп и офигел , масла было милиметров на 5. Долил масла под завязку и стуки пропали.

Буквально вчера у меня такое произошло! Ехал я и в один прекрасный момент тормозя перед светафором, раздался сильный удар по кузову. Я было сначала подумал подушка двигателя оторвалась. Посмотрел, вроде все на месте. Ладно, дальше поехал. И тут заметил, что машину при движении влево тянуть начало. Начал тормозить, руль аж с усилием то влево, то вправо сворачивало. Ну думаю это не нормально. Позвонил знокомым в сервис, думаю заеду гляну че такое.
И в общем при очередном торможении вырвало нижний левый рычаг и как следствие левое колесо вывернуло, независимо от правого. Благо оставалось недалеко до сервиса и праздник был вчера, машин на дороге мало было. Думал шея отвалится ехать задним ходом!

1. Начну с маятника, старый когда снял, офигел, я просто не представляю как я так ездил, он таааак болтался, как … в проруби ))) . Сам маятник открутился без проблем, вот с тягами немного повозился, на всё про всё ушло 1,5-2 часа с передышками.

2. Старая тормозная трубка была перерезана болгаркой когда менял тяги и заглушена до вчерашнего дня, тут ничего сложного особо не было, открутилась конечно с трудом но открутилась, ничего не лопнуло, ну и новую поставил и изогнул. Нужно тормоза прокачать теперь.

3. Отдельного внимания заслуживает замена масла в редукторе. Кто то говорит что оно там не меняется. Но я решился на замену. Попытки откачать старое масло через тормозную трубочку результата не принесли, т.к. масло загустело сильно. Долгие поиски наткнули меня на трубочку из туфель ))) Знаете, такие в распорку там вставляют, добавив в редуктор немного керосина, тёплого, и сразу выкачал оттуда всё. Залил масло быстро, полусинтетику трансмиссионку ))

Когда поехал из гаража, шёл такой прекрасный снежок, я думаю вы догадываетесь как я проходил каждый поворот )))

А теперь вопрос, нужно ли делать сход развал после замены маятника ?

Пролистал топик, но всетаки вопрос остался. Нужно всетаки делать СР после замены шаровых. И верхних и нижних (только шаровых! ). ALER написал что по его мнению нет, мне тоже так кажется, а во всех мануалах написано что нужно. После замены ощущений новых не появилось, автомобиль не ведет, что там может сбиться?

Алексей aka ALER.

Выяснил тут почему нам с/р никто выставить нормально не может. За последние 3 месяца посетил 3 сервиса, переделывал с/р 6 раз, эффекта-0, машину тянуло вправо. Один раз вроде сделали, поставил колеса позлее – беда вернулась. Была разница в кастере в 3 градуса, которую никто не мог устранить. Рассказывали мне байки, начиная от того, что длинны болтов не хватает для регулировки до того, что у меня рулевая колонка видете-ли криво стоит :).

А тут почитал в FAQе ВАЗовскую инструкцию по регулировке, поговорил с умными людьми и выяснил, что у нас верхний рычаг сложной формы, из за этого развал отдельно отрегулировать можно, а кастер отдельно – нет, развал при этом опять сильно сбивается, у сервисменов от этого голову заклинивает. Шайбы там надо переставлять не так, как на других машинах, а практически наоборот.
В итоге сам посчитал все дома на калькуляторе, приехал на компьютерный стенд и заставил сервисмена сделать по-моему, а он делал и все удивлялся, что всё получается.

Основное правило такое: сначала выставляется кастер, не глядя ни на что, потом уже легко делается развал и схождение, и никак не наоборот. А большинство сервисменов сначала делают развал, а потом им сбивать его жалко.

Заранее благодарен за советы.

З.Ы. Поторопился я и поехал в сервис наугад и не попал в смену "своего" мастера.

Отвечаю При замене только маятника (сошка старая. ) ничего из тобою перечисленного (углы установки колес) меняться не должно.
Твои симптомы говорят только о том, что либо:
1. Что-то кривое – либо на разбитом регулировался сход-развал и сейчас встал на место, либо этот совсем кривой.
2. Если менял с сошкой в сборе – кривая сошка, опять же вопрос – а на разбитом сход развал регулировал.

У меня при замене маятника (снял старую сошку, не отсоединяя рулевых тяг, поставил нивый маятник, напрессовал на него свою старую сошку) все углы остались на месте!

А "правильность" железки ты узнаешь по сожранной резине?
Цитирую тебя же:
. Другой вопрос, что качество изготовления запчастей отвратное и межцентровое положение рулевых пальцев вследствие "кривого" маятникого рычага стало другим – то да, с/р нужен.
Встречал я такое на "Волге". .
Я встречал такое и на классике и на Москвиче.
Так вот, если есть железка, которой ты доверяешь (на которой все работало), то зачем.
Ну или по другому ты уверен, что на глазок сможешь определить идентичность межцентровых и/или изгиба ? Я не могу, поэтому снимаю ее (не выпрессовывая рулевых тяг) с маятника, снимаю новую с нового маятника, ставлю маятник и напрессовываю старую на новый маятник. Новую железку вместе со старым маятником – на помойку НЕ ГЛЯДЯ! Другим советую то же самое.
В этом случае угля остаются почти всегда (если нет грубых косяков в маятнике).
Все остальное – ЛОТЕРЕЯ (попал/не попал, правильная/не правильная железка и т.д.)

Без обид, но еще говорят, что можно замерить межцентровые расстояния пальцев при замене рулевых тяг . Только потом все равно все на сход-развал едут.

Ну и еще куча всякой мелочи Вот так обрадовали.

Вот он, виновник тугого и скрипучего руля.

Решил пойти немного другим путём. Попробовал сначала открутить крепление маятникового рычага, чтобы была возможность немного наклонить всю эту конструкцию вниз, дабы была возможность скрутить тяги. Опять же, не всё так просто – верхний болт находится чёрт его знает где (ни сверху, ни снизу не подлезть ключом) + гайки с внешней стороны лонжерона под подкрылком прокручивались (отец говорил, что они приварены были на его старой семёрке, что должно было облегчить задачу).
Для откручивания верхнего болта крепления рычага использовал головку на 17 с переходником из набора, за который держал головку ключом на 13, под подкрылком гайку откручивал накидным на 17, не снимая подкрылка (лень было), просто отвернув один из саморезов и отогнув подкрылок в сторону. С нижним болтом проблем не возникло.

Приготовил съёмник, оставшийся от семёрки отца.

И тут началось САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!
Давно я от себя не слышал столько ругани:D Сначала вёл себя спокойно: ну сорвался ключ, ну ладно, ещё раз попробую с другой стороны и т. д. Но когда на очередной попытке сдвинуть гайку с места ключ сорвался, слизав грани гайки и ударив меня рукой о балку и затылком о край ямы, меня подорвало!)))
Действительно, правильно говорят, что мат в гараже творит чудеса и что без этих заклинаний просто ничего не открутишь, так вот, пока ругался на все эти элементы рулевого механизма, варварски, газовым ключом открутил сначала одну гайку, а потом каким-то советским ржавым ключом на 22-24 и вторую!:D
После выдавил оба наконечника съёмником.

После маятниковый рычаг демонтировал. Вот он, засранец, на которого я убил больше двух часов времени.

Упаковка с новым рычагом на подшипниках.

Вот то (подшипники), что по паспорту должно снизить прилагаемое усилие с 300 Н до 160 Н. По первым ощущениям он действительно легко крутится, очень легко, по сравнению с родным рычагом на втулках, который я не сразу смог в руках провернуть.

Новый и старый рычаги рядом.

При попытке установки нового рычага, не смог воткнуть нижний болт – оказалось, огрехи литья или штамповки – сверху маленькая бровка не пускала болт. Сточил её надфилем.

Ещё раз проверил затяжку болтов и гаек, вернул назад защиту.
После сразу решил проверить, что же дал этот маятник. Это Б-БОЖЕСТВЕННО! Руль… Руль просто подменили! После замены рычага на месте на асфальте могу одной рукой руль выкручивать:D Не могу представить, что будет зимой на зимней резине и подмёрзшем асфальте, наверно пальцем можно будет крутить! Теперь слишком резко в поворот вхожу, так как по старой привычке прилагаю усилие большее, чем нужно, но к хорошему быстро привыкаешь, думаю)
Что могу сказать. Если бы знал, что замена только одного лишь маятникового рычага даст такой эффект — заменил бы ещё до того, как износился заводской. Потому очень советую это сделать тем, кто ездит на втулочном!
Спасибо всем заглянувшим за просмотр БЖ моей семёрки!

Неисправность маятника ВАЗ 2107 ухудшает характеристики автомобиля при маневрировании и может привести к аварии. Поэтому при первых признаках его неисправности необходимо провести ремонт или замену узла.

Расположение маятникового рычага

Рулевой маятник ВАЗ 2107 находится внизу подкапотного пространства. Увидеть его можно открыв капот и заглянув глубоко вниз. Но оптимальный обзор и удобство ремонта обеспечиваются из смотровой ямы или при использовании подъемника.

Сошки, идущие от маятника, управляют поворотом передних колес автомобиля при вращении рулевого редуктора.

Признаки неисправности маятника ВАЗ 2107

Первый признак выхода маятника из строя – стуки при наезде на кочки, попадании в ямы или при наезде на кочку. Еще один признак – большой люфт руля (свободный ход рулевого колеса).

Выход из строя маятника может также сопровождаться большой нагрузкой при повороте руля.

Важно: данные признаки проявляются не только при неисправности маятникового рычага, но и при ослабленных болтах или перетянутой регулировочной гайке. Прежде чем заняться ремонтом или заменой маятника, стоит проверить затяжку болтов и гайки.

Снятие маятникового рычага ВАЗ 2107

Для работы понадобятся два ключа на 17 и стандартный набор ключей.

Порядок действий таков:

Примечание: под гайками и болтами крепления находятся шайбы. Следует запомнить их месторасположения и количество на каждом из болтов, чтобы при сборке поставить их на место. Иначе может возникнуть перекос маятникового механизма.

Ремонт маятника ВАЗ 2107

После снятия узла можно не менять его, а отремонтировать. Ремонт маятника ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом:

установить маятник в тиски и крепко зажать;
при помощи пассатижей вынуть шплинт, предотвращающий самопроизвольное откручивание гайки;
отвернуть регулировочную гайку при помощи гаечного ключа;
снять шайбу, находящуюся под регулировочной гайкой;
при помощи отвертки снять шайбу большого диаметра, находящуюся на оси маятникового рычага;
снять одну из втулок и уплотнительное кольцо;
снять кронштейн с оси маятника;
снят второе уплотнительное кольцо;
снять вторую втулку, поддев ее отверткой;
проверить состояние деталей (втулок, шайб, уплотнительных коле, оси рычага).

Примечание: недопустимо наличие дефектов рычага. Он не должен быть деформирован. Ось рычага не должна иметь заметной выработки.

После сборки необходимо отрегулировать затяжку гайки рычага так, чтоб сошка поворачивалась с усилием 1-2 кг*с. Это можно проверить динамометрическим ключом.

Замена маятникового рычага

Если ремонт невозможен, можно установить новый маятниковый рычаг и закрепить его. Порядок действий обратен снятию маятника с кузова автомобиля.

Данная информация актуальна для владельцев автомобилей ВАЗ 2107, которые в большинстве своем самостоятельно обслуживают машины. Следует особо отметить, что существует несколько модификаций данной модели, различающихся между собой в основном конструкцией двигателя. Начиная с 2006 года, машины комплектуются системами впрыска. Соответственно им присущи иные виды отказов, нежели машинам с карбюратором.

Основные неисправности двигателя

Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются тремя основными видами силовых агрегатов с рабочим объемом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Второй двигатель оборудован распределенной системой впрыска, который значительно отличается от карбюраторных. В процессе длительной эксплуатации детали и узлы агрегата подвергаются износу, что может вызвать следующие неисправности:

Отказ системы питания: топливного насоса, трубопроводов низкого или высокого давления.
Засорение главного топливного или воздушного жиклера, повреждение мембран пускового устройства или иных механизмов.
Отказ системы зажигания: высоковольтных проводов, свечей, распределителя или иных механизмов.
Поломка масляного насоса, засорение фильтра.
Предельный износ деталей цилиндропоршневой группы, вкладышей коленчатого или распределительного вала, ГРМ.

Диагностика неисправностей инжектора или ЭБУ производится с применением специального тестера, который имеется на специализированных СТО. Ремонтно-восстановительные работы на двигателе относятся к категории сложных и требуют высокой квалификации и специальных навыков.

Трансмиссия – причины отказов

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудуется четырех- или пятиступенчатой коробкой передач с механическим переключением и диафрагменным однодисковым сцеплением. Наиболее частые причины поломок трансмиссии:

Износ уплотнительных элементов гидравлического привода и образование выработки в цилиндре.
Поломка выжимного подшипника, разрушение диафрагменной пружины, ведущего или ведомого диска.
Утечка трансмиссионного масла из коробки перемены передач, поломка подшипников, валов, шестерен, синхронизаторов и других деталей.
Поломка узла переключения передач.

Выявление причин неисправности трансмиссии производится по косвенным признакам: появление посторонних шумов и вибрации во время движения автомобиля. Возможны затруднения при включении отдельных передач, рывки и толчки. Ремонт сцепления, привода, КПП и других механизмов трансмиссии связан с необходимостью демонтажа указанных узлов, разборке и проверке всех деталей на соответствие параметрам.

Кузов, передняя и задняя подвеска

Автомобиль модели ВАЗ 2107 относится к так называемой классической серии. Во время эксплуатации лакокрасочные покрытия подвергаются воздействию влаги, повреждениям от камней. Оголение металла вызывает процессы коррозии, которые не только портят внешний вид машины, но и значительно его ослабляет. Особенно это касается элементов несущего каркаса: лонжеронов, порогов и стоек кузова.

Основные неисправности передней подвески: разрушение шаровых опор, сайлент-блоков, выход из строя амортизаторов. Поломки такого рода сопровождаются стуком в нижней части машины во время движения. В задней подвеске автомобиля ВАЗ 2107 преимущественно выходят из строя резинометаллические втулки. Это привод к уводу машины от заданной траектории, особенно при выполнении поворотов и на неровной дороге.

Рулевое управление и тормозная система

Автомобиль модели ВАЗ 2107 отличается хорошей управляемостью. Механизм рулевого управления червячного типа достаточно надежен, выработка преимущественно появляется в шаровых наконечниках тяг. Затягивание с ремонтом может привести к их обрыву и потере управления машиной во время движения. Износ втулок маятника сопровождается стуками и увеличение люфтов до недопустимых значений.

ВАЗ 2107 имеет двухконтурную гидравлическую тормозную систему с вакуумным усилителем тормозов. Наиболее частые поломки:

Износ тормозных колодок, барабанов и дисков сверх предельного уровня.
Утечка тормозной жидкости в результате износа уплотнительных колец и появление каверн в главном тормозном цилиндре.
Появление свищей в тормозных шлангах.
Заклинивание поршней в цилиндрах исполнительного механизма.

Следует помнить, что правилами дорожного движения запрещена езда на автомобиле с неисправностями рулевого механизма или рабочих контуров тормозной системы. В случае обнаружения поломок такого рода следует вызывать эвакуатор для доставки автомобиля к месту стоянки и ремонта.

Электрооборудование основные причины неисправностей

Питание бортовой сети автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя от генератора. Наиболее частые причины отказов электрооборудования:

Выход из строя регулятора напряжения, значительный износ щеточного узла и контактных колец, ремня привода генератора.
Недозаряд батареи в течении длительного времени вызывает сульфатизацию и разрушение пластин, что приводит к снижению ее емкости.
Поломка втягивающего реле, повреждение обмотки статора или ротора затрудняет запуск двигателя.

Любые неисправности автомобиля ВАЗ 2107 диагностируются сотрудниками станций технического обслуживания или самостоятельно. Способ восстановления работоспособности систем и механизмов обычно заключается в замене отказавших деталей. Опытные автолюбители могут самостоятельно устранить большинство поломок, используя иллюстрированные руководства по ремонту.

Когда поехал из гаража, шёл такой прекрасный снежок, я думаю вы догадываетесь как я проходил каждый поворот )))

А теперь вопрос, нужно ли делать сход развал после замены маятника ?

Алексей aka ALER.

Заранее благодарен за советы.

З.Ы. Поторопился я и поехал в сервис наугад и не попал в смену "своего" мастера.

Читайте также: