Нива 21214 регулировка замка задней двери
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
кто-то может подсказать, как отрегулировать дверной замок?
правая дверь открывается нормально, а чтобы закрыть левую, нужно приложить усилия.
приходится стучать по пару раз и т.д.
ответную часть замка что на кухове открути слегка и подай на себя чуть чуть,будет мало добавь еще
перед всем этим обресуй контур замка чтоб если что назад вернуть
ответную часть замка что на кухове
нуна посмотреть.
вроде, когда смотрел, то эта часть прикручена плотно и никуда, вроде как, подаваться не может.
подать на себя , имеется ввиду, к сидению водителя?
Если ослабить три болта, то ответная часть замка на кузове - фиксатор - получит возможность смещаться вверх, вниз, внутрь и наружу кузова. Вот и начинаем "ловить" интересующее нас положение.
У меня на 2121 проблема немного другая, не запирается передняя дверь, ни с помощью ключа ни из салона. Опускаю шток в низ а он как бы в что то упирается и не доходит до нижнего положения.
Немного повозился и разобрался что к чему, теперь буду знать. Оказалось защёлка на стойке сработалась и механизм замка не перещлкивался, закрывалась дверь каким то образом не до конца без оборота самого запора в замке. Чео написал сам не пойму, главное замок сейчас работает как надо.
а не подскажите как регулировать их! я и так и сяк их кручу, а ничего не выходит!!
и подлинше и средничёк и покороче! а ключом не закрывает! а если закрывает то так и ключ можно сломать!
Примерная длинна тяги от личинки какая должна быть?
Не натягивайте сильно тягу которая идёт на крючок открывания двери!
( это когда рычажок чуть потянешь и дверь откроется) Это не правильно. Там должен быть свободный ход. Он на прямую влияет на запирание двери ключом.
На наших машинах длина тяги произвольная. Сними обшивку, закрой замок (не дверь) на 2 щелчка пальцем. Смотри на замок из нутри и проворачивай ключ. И всё станет ясно куда-что упирается. Попробуй отстегнуть тягу от замка которая идёт от личинки и подёргать за шарик он должен легко переключаться с фиксацией.
Тама всего две возможности установки упомянутой штуки - вназад и вперёд. Если тебе плохо оно стоит, переставь вперёд - и не будет пирсется!
кончно интересно и всё видно! но ухо лечинки у них другой модификации.
перевернул это ухо в сторону переда. замок вообще не открывает, а если поставить как на картинке то пластик не влезает. может его отвернуть в сторону улици.
как недавно упоминалось в юморе , у меня самое частое положение дверей незакрытое , а чтобы закрыть бужу весь двор .
отсюда вопрос как настроить правильно замок , я думал откручу пододвину и усё, а там нету хода по отношению к болтам, надо распиливать отверстие или надо шайбы убирать/добавлять ? подскажите плиз
Если под дверью стоят всякие накладки типа порогов пластиковых, табличек Нива 4на4, то дкерь туго входит и настроить чтобы легко закрывалась нереально, проверено
нету таких , забыл предысторию расказать , поставил 8 чные уплотнители, да и до этого закрывалась не идеал , а сейчас вааще ужасть , я думал обобъётся , но прошло 2 месяца, ХЕЛПЬ плиз-з-з-з
Mif
У меня тоже после замены уплотнителя на предыдущей машине такая фигня была, зато плотно закрывается и не течет :). На регулировку забил. Кстати закрывалось легче если просто надавливать на дверь, а не грохать ей с размаху.
У меня тоже щель есть, и замок видно. Только чем меньше щель тем сильнее приходится хлопать проверяли при релулировке, сильно поэтому не стал подтягивать. А то что замок виден эт фигня, монтировкой все равно не полезут ломать.
ru
Что ты затягивал . Замок внутрь сдвигал навсю? И сколько у тебя стоит пластин под замком . У меня помойму две .
это не замок регулировать а петли менять. или регулировать. короче, дверь "провисла" и это не есть гуд.
ASPIRIN52
при регулировке дверей я использовал следующий алгоритм:
1. снимаем со стойки ответную часть замка
2. прикрываем дверь рукой проверяем все зазоры и силу прикрытия двери , вот с каким усилием она прикрывается (до нормального состояния ну чтобы с другими кузовными деталями было все ровненько) с таким она будет закрываться и с замком + что замок при закрытии требует небольшого до 2-3 мм дополнительного перехода внутрь двери для срабатывания защелки замка на двери.
если пункт 2. не устраивает то регулируем дверь петлями (с постояной проверкой прикрывания двери без замка на стойке)
петли иерх и нижн при перемещении их меняют не зазор (между кузовом и дверью и ее положение например нижний угол двери выступает нижнию петлю внуть верх двери торчит верхнию внуть)
также можно подкладывать (убирать если есть) тонкие подложки под двери до 1мм которые будут влиять на зазор двери.
добившись нормального прикрывания двери кукой (без сильных усилий можно ставить на стойку ответную часть замка (это просто)
привернул прикрыл и смотриш на большую шайбу которая на замке двери она должна иметь 1мм (примерно) от замка на стойки.
а дальше замком на стойке внутрь наружу выставляеш прилегание двери по вылету к кузову.
(отрегулировать проше чем писать)
если есть люфт в дверной петли менять ее не пытайся. проше подкладочку под петлю засунуть (подкладки не надо делать с дарками под болты . отвернул болтики петлей и суеш туда прокладочку на глубину 4-6мм со стороны улицы (использовать можно метал или шкурку сложенную в двое и т.д.
спасибо, попробовать можно, вот посмотри фотки - имхо здесь пенкой одной не отделаешься.
проемы дверей померил с двух сторон, стойка вроде на месте,
повреждения крыла на фото как-то сильнее видны, чем в натуре, странно, блики какие-то.
P_20150525_173349.jpg
P_20150525_173354.jpg
P_20150525_173400.jpg
Съезди в гаражный сервис, где рихтовкой занимаются.
Проконсультируйся, как лучше делать и сколько будет стоить.
За это денег не берут.
Лучше даже в 2-3, предварительно созвонившись.
ок, попробую, но на такой много не наездишь (
в пятницу, если получится, поеду на разбор - посмотрю чего там напишут,
для очистки совести, т.с.
вчера ездил - еще не пришли материалы, в день ДТП не получилось.
Поправь петли, как я написал, чтобы дверь закрывалась, и езди.
Заломы тоже можно молоточком подрихтовать до горизонтали, подложив в проем двери брусок или короткую доску, которые будут упираться в отбортовку проема.
Левая дверь с самого начала плохо закрывается по сравнению с правой. Правая как песня. А вот левая. Если её закрыть с тем же усилием, что и правую, то она до конца не закрывается - выступает наружу. А если посильнее хлопнуть, то нормально. Но и то не всегда. Приходится несколько (2-3) раз закрывать с большим усилием. Можно ли заранее узнать в какую сторону (вправо/влево/вверх/вниз) регулировать ответную часть замка, что на стойке? Или всё равно играть придётся? Может у кого уже так было?! Куда смещали ответную часть?
Конструктор 2
Получилось отрегулировать? У самого проблема такая,сначала дверь прыгала при закрытии,заменил петли,переломал вверх дверь, скачка не стало,а вот недозакрытие двери, зазор,между задним крылом и дверью не могу убрать.
Проблема с водительской дверью.
Раньше просто хлопал сильнее что бы закрыть, теперь она ОЧЕНЬ тяжело открывается и закрывается. То есть она, в принципе, стала тяжело двигаться. С усилием!
Что смотреть?
Довести до ума работу задней двери Нивы — задача не простая. Один из важных шагов — правильная регулировка демпферов установленных на кузове. Демпферы имеют спиральный паз и могут при вращении в специально спрофилированном отверстии кузова перемещаться как по резьбе, при закручивании и выкручивании (см. фото в начале статьи). Я эту регулировку нашел только недавно, и если бы не прочитал в интернете, что их можно выкручивать — никогда бы не додумался.
У меня, в новой машине, демпферы были завинчены почти полностью и дверь никогда их не касалась. На торце резинок даже видно заводскую надпись — износа никакого.
Выкрутив демпфер на нужную длину, для регулировки двери, необходимо добиться касания дверью демпфера в закрытом положении. То, что дверь соприкасается с демпфером, можно проконтролировать пальцами, через зазор снизу. Естественно, не надо выкручивать слишком много, иначе это будет мешать закрыванию, и, чрезмерно выступающая резинка начнет загибаться.
У меня получилось около 25 мм. Но это максимально, до начала того, что дверь плохо закрывается. Потом я уменьшил вылет, завинтив на пол оборота, до сохранения касания демпфером двери. С другой стороны сразу получилось на пару миллиметров меньше, что неудивительно. Не может же дверь стоять идеально ровно ))).
Основная задача такой регулировки двери — уменьшить ее продольные колебания при движении и погасить удар при захлопывании, чтобы не разбивать замок.
К сожалению, несмотря на такую регулировку двери, остаются поперечные колебания, вызывающие скрип задней двери. Для борьбы с ними штатных регулировок не существует, а они намного вреднее для петель и замка. Так что теперь на очереди борьба с поперечным качением двери в проеме — установка демпферов.
Небольшая доработка замков дверей, сделанная в походных условиях.
Было скучно, а в багажнике как раз валялся кусок шумки и огрызок трубки.
:-)
Ничего ломать не пришлось, из инструментов потребовался только канцелярский нож, ну и ключ естественно.
Трубку надрезаем вдоль и насаживаем на оську, чтоб блокиратор был максимально отодвинут.
(Я не знаю как эту треугольно-прямоугольную штуку назвать — пусть будет блокиратором).
А чтоб большая круглая шайба не звенела наклеиваем кусочек толстой шумки.
Получается вот так.
Двери стали закрываться мягче, без железного удара шайбы о блокиратор.
И кажется открываться стали чуть тише.
Щелчков в замках на кочках стало гораздо меньше, но иногда они проскакивают.
Видимо получившегося зазора в 1-2 мм. между шайбой и блокиратором всё таки мало, дверь играет сильнее.
Полностью избавится от щелчков можно только удалив блокиратор полностью, но тогда остаётся вопрос, а надо ли?
Зачем-то он там стоит?
Предполагаю, что для того, чтоб дверь "в замке" сидела плотно и не раскрылась на хорошей кочке выскочив из пазов фиксатора.
.
Через время посетила идея, ещё кое-что доработать.
Что и куда нужно добавить видно на фото ниже.
Чисто теоретически, принцип действия доработки виден на следующем фото.
Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 82 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 2
Совсем недавно обнаружил, что сервисмен офдилера вообще вынул этот сухарь фиксатора с пружинкой на водительской стороне.
Заехал на разбор, нашел ракушку — поставил, стало хуже((. Снял. Сейчас думаю, всё-таки надо обратно поставить и поколдовать с тонкими настройками).
Вот что определяет матчасть: На замках дверей рядом с ротором 2 имеется специальная опорная шайба, которая при закрывании двери входит в контакт с сухарем 3 фиксатора, поджимаемым пружиной 4. Сухарь фиксатора выбирает зазор между верхним краем опорной шайбы и корпусом фиксатора и устраняет вертикальную "игру" двери при движении автомобиля. При столкновениях или опрокидывании автомобиля опорная шайба одновременно не дает самопроизвольно открываться двери вследствие деформации двери или стоек кузова. Опорная шайба заходит за стенки корпуса фиксатора и препятствует такому перемещению замка. Фиксатор замка крепится болтами к стойке кузова. За счет увеличенных отверстий в стойке фиксатор можно смещать в поперечном направлении для обеспечения нормального поджатая уплотнителей дверей и избежания западания или выступания двери относительно кузова, а также по высоте для обеспечения нормального закрывания двери.
…думаю решаемо, просто разобраться надо.
Удачи.
За инфу из матчасти спасибо, интересно было прочитать.
:-)
Читайте также: