Ниссан qr20de замена цепи грм

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Замена цепи ГРМ QR20DE - это процедура, которая сопровождается предупреждающими знаками. Расход топлива может увеличиться, а из привода цепи ГРМ может раздаваться металлический звук, когда двигатель холодный.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно вытянутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер покажет ошибку синхронизации. В этом материале вы узнаете, как самостоятельно заменить привод цепи ГРМ.

Цепь ГРМ QR20DE

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Комплект цепи ГРМ QR20DE

Чтобы заменить цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовиться:

промывочную жидкость (достаточно жидкости для карбюратора);
Герметик;
Съемник (для снятия шкива);
обезжириватель.
Отвертка;
Набор гаечных ключей;
инструмент для сборки автомобилей;
трещотка;
набор отверток;

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

На первом этапе замены цепи ГРМ QR20DE необходимо снять натяжитель, лыжи и выхлопную трубу. Алгоритм работы следующий:

Машина движется по эстакаде (установленной над смотровым каналом или поднятой домкратом).
Правое колесо демонтируется и снимается пластиковый кожух.
Под колесами имеются упоры, чтобы зафиксировать их на месте.
Используя гаечный ключ 14 мм, потяните за натяжитель (по часовой стрелке), чтобы снять ремень.

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи требует снятия поддона, поэтому домкрат опоры двигателя должен быть сдвинут в сторону. Дальнейшая процедура:

При замене цепи ГРМ QR20DE необходимо снять весь поддон. Причиной этого является большое количество герметика, плотные направляющие в крышке и насос для трубок в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Необходимо снять боковую крышку цепи ГРМ QR20DE. Обилие винтов обязывает вас быть осторожным. Если хотя бы одно крепление будет пропущено, крышка сломается при откручивании.

Схема откручивания болтов крепления крышки цепи

Важно также не пропустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

Сборка, метки цепи

Последний этап - сборка. Если вы сохранили старые звездочки, процедура выглядит следующим образом:

Сначала выровняйте направляющую планку с правой стороны.
Устанавливается натяжитель (для предотвращения выскакивания поршня можно использовать иглу, для этого в корпусе есть отверстие и паз).
Устанавливается цепь привода ГРМ (на блоке QR20DE маркировка нанесена также на цепь, причем ровно одно звено цепи окрашено в один цвет, два других - в другой).

При установке цепи совместите метки (ссылка на источник фото)

Дайте герметику отвердеть (не менее 2-3 часов) после установки. Замена зубчатой передачи QR20DE завершена.

Советы и предостережения

Нелишним будет заменить сальник. Кроме того, при снятом ремне рекомендуется проверить подшипники компрессора и натяжителя и заменить их при наличии необычного шума или люфта. При сборке деталей QR20DE болты следует смазать консистентной смазкой для предотвращения заедания и облегчения откручивания.

Натяжитель цепи привода ГРМ QR20DE

Обратите внимание, что коленчатый вал не следует проворачивать против часовой стрелки, так как цепь ГРМ может растянуться в обратном направлении, что приведет к сжатию натяжителя и пропуску (и, как следствие, износу меток).

Заключение

В двигателях QR20 цепь заменяется при ее растяжении. Неправильная работа двигателя может быть вызвана изношенными звездочками, поврежденными направляющими и натяжителем.

Замена поврежденных компонентов системы часового устройства может быть выполнена самостоятельно. Вам понадобятся подходящие инструменты и свободное время. При сборке конструкции важно совместить метки синхронизации QR20DE для обеспечения правильной работы системы привода.

Видео

МОЛОДЕЦ! Рукастый парнишка! Но! Где описание работы двигателя после проделанной работы? Динамика и приёмистость как? Тишина всегда, или рычит при кикдауне?

весь шум при запуске и во время работы двигателя исчез, на расход, динамику и прочее ни как не повлияло, теперь остался шум от подшипников натяжителя и компрессора , они уже куплены, позже заменю, фотки вылажу.

Блин, проделал всю вышеописанную процедуру, метки совместил так-же. Итог: АХТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ! ХЕЛП. Есть мысли, почему так.

Блин, проделал всю вышеописанную процедуру, метки совместил так-же. Итог: АХТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ! ХЕЛП. Есть мысли, почему так.

Боюсь, что при сборке ты установил цепь по метке распредвала впуска, той, что с торца, а не сбоку. Почему так думаю? Да потому, что сам точно так же накосячил. Впрочем еще не вскрывал повторно, но собираюсь. Дело было поздней ночью, после недельного ожидания клапанов впуска, выпуска (прогорели благодаря нашему гребаному бензину). На радостях собирая движок после ремонта цепь вроде бы выставили по меткам. Собрали все крышки и т.д., дали застыть герметику до утра. А утром не завели! Потом долго шаманили, выкатили машину на солнышко и сели в тенечке думать. Через пол-часа вышел, матернулся и. завел. Поехали на диагностику, там "выявили" неисправность цепи датчика ДПРВ или самого датчика. Пытались найти датчик - кукиш. Пришлось на свой страх и риск ехать домой 400 км. (ремонтировался в "гостях" у брата). Потом неоднократные замены датчиков ДПРВ и ДПКВ на новые (у меня стояли старого образца). В результате датчик ДПРВ все же действительно вышел из строя, но новый на его месте не пошел. Поменял местами со старым ДПКВ и машина через раз, но стала заводиться. Но странно - только запустится движок - нужно слегка газануть и все будет нормально (на холодную), на горячую все нормально. Вот такие пироги. Не уверен, что в твоем случае все именно так, но все же. Кстати, езжу так уже скоро месяц - нет ни времени, ни финансов убедиться в своей правоте. Надеюсь на "авось".

Пришло время отчитаться о своих мытарствах. Я уже писал о том, что менял цепь (пост 24). Подозревал, что ошиблись с метками при установке цепи. Было много других подозрений, но дело было не в бабине. Это я сидел в кабине! )))
Было конечно же смещение цепи на одно звено. Но главная ошибка, о которой не нашлось информации ни на одной ветке форума - резиновые уплотнения масляных каналов передней крышки, масляного поддона и распредвалов. При замене цепи в августе прошлого года мы просто не нашли некоторых уплотнительных колец на движке (предыдущий хозяин или сервисмены постарались). Помню на поддоне в выемки под кольца был изрядно залит герметик, который мы вычистили, а что-то взамен не установили((( С одним из колечек накосячили с уталости - воткнули, да не туда. Это кольцевое уплотнение сетчатого фильтра передней крышки - то колечко, что со стороны двигателя. Короче говоря, я уже писал, что заводил машину с матерком и т.д. На новогодних каникулах вновь добрался до брата. Предварительно купил кольцевые резиновые уплотнения передней крышки (4 штуки), распредвала (3 штуки). Тогда не знал, что и на поддоне нужны еще два колечка. Сняв поддон, а затем малую крышку или лючок (распредвалов) и переднюю крышку, мы убедились что проблема именно в этих злосчастных резиновых уплотнениях. Когда собрали все на место, но уже с новыми колечками - машина ожила. Радости не было предела (впрочем и сейчас ношусь на ней и радуюсь). Резюме: при замене цепи обратите внимание на все кольцевые уплотнения (seal-o ring) на малом лючке, передней крышке и масляном поддоне. Негерметичность кольцевых уплотнений ведет к проблемам с запуском двигателя, потере динамики и т.п. Я в этом убедился на собственной шкуре и весьма ощутимо (финансово в том числе).
Для интереса даю коды всех кольцевых уплотнений и количество:

Первые семь колечек в ноябре 2014 года мне обошлись в 2500 р. Причем колечки 130426N200 по 300 р/шт., остальные по 150 р.
С оставшимися двумя все гораздо прозаичнее. При установке масляного поддона не нашлось подходящих по размеру колечек в сервисе у брата. Пришлось поздним вечером носиться по магазинам. Нашел, но набор из 10 типоразмеров уплотнительных колец по 20 штук каждого типоразмера аж за целых 190 рублей. 200 колец. ППЦ. Если вышеуказанные 3 кольца 130426N200 заменить реально нечем - весьма специфические. То этим набором, знай я о нем раньше, столько нервов можно было уберечь, а заодно и на "лекарство" сэкономить. ))) Жаль название комплекта колечек из МБС резины и производителя не запомнил.
Одно помню - наш, отечественный.

И последнее - ложка дегтя: оказался не совсем удачный герметик - немного травит масло с передней крышки. Так же не рекомендую пользоваться маслами Totachi и Eneos 5W40 - при -30 замерзают - проверил опять же на своей шкуре.
Буду рад, если кому-то помог. Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла! )))

Двигатели и КПП

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

набор ключей;
набор головок;
трещотки;
вороток;
съемное устройство (для демонтажа шкива);
герметик;
автомобильную монтажку;
промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

Цепь ГРМ, в отличие ремня, можно разобрать и собрать заново. Это позволяет заменить цепь в двигателе не разбирая его. Это конечно при условии, что планка натяжителя, успокоитель и сами звездочки в приличном состоянии.
Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: "чек" пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм. Допустимо не более 10 мм.

Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов.

Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки.

Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще.
Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм.

Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм.

Последовательность по замене цепи следующая:
снимает клапанную и боковую крышки;
натяжитель полностью вдавливаем и фиксируем его;
затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами;
снимаем звездочки с впускного и выпускного распредвалов;
подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой.
Получаем следующее:

Теперь осталось расклепать цепь. Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи.
Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой.
Дальше последовательность следующая:
привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять;
привязываем со стороны выпускного распредвала;
домкратим автомобиль и втыкаем 5 передачу;
вынимает все тряпки которые ранее были заправлены;
отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы.
Далее операцию проводим вдвоем.
Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи.
Вот здесь придется повозится. Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен.
Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто:
одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам;
вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт.

Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото.

Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.

Читайте также: