Ниссан навара замена сальника полуоси заднего моста

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Обычно такие машины делают а автосервисе,это же вам не лада,которую можно в поле починить или в любом гараже.

Вполне реально, все выглядит примерно так же как и на любой машине с задним мостом, подвох может быть в том что полуось может продаваться целиком, то есть подшипника и запорного кольца отдельно может не оказаться в продаже. Подшипник подберут в магазине специализирующемся на подшипниках, а запорное (стопорное) кольцо можно заказать у токаря.

все выглядит примерно таким образом: Снимаете задний тормозной барабан, откручиваете 4 болта держащие полуось, и вынимаете полуось стараясь не повредить сальник, и другие уплотнители, болгаркой аккуратно срезаете запорное кольцо чуточку не доходя до полуоси ( я обычно делаю спиралеобразный надрез под углом примерно 45 градусов) и зубилом ломаете кольцо (беречь глаза от осколков!) после этого кольцо ослабнет и его легко можно снять. снимаете подшипник (возможно придется опять поработать зубилом), прессуете новый подшипник ( нагрузку на внутреннюю обойму, чтоб не повредить подшипник). запорное кольцо нагреваете паяльной лампой докрасна (идеальный вариант печь) и прессуете быстренько до упора (можно воспользоваться отрезком подходящей трубы), даете остыть и собираете. Если сальник работает на поверхности запорного кольца, то естественно там должно быть все ровно, без заусенцев, кратеров и т.п.( отполируйте)

Парни, есть вопрос, может кто сталкивался? Началось всё с того, что начал сопливиться сальник на правой полуоси (90000 км. пробега), потом, где-то уже на 135000 км. начали появляться посторонние звуки из данного узла. Сопоставив цену полуоси и ремкомплекта было принято решение попробовать спасти космически дорогой узел. Купил я этот, всеми советуемый, комплект OPTIMAL и понеслось: всё шло как бы плану, кольцо АБС слава богу сохранили (т.к. в комплекте его не оказалось), далее пришлось поработать болгаркой, и, спустя несколько минут, у нас голая полуось. Разогретый в масляной ванне подшипник сел без вопросов, но запорное кольцо, мать его. , пролетело до самого подшипника без всяких усилий и нагревов. Но это пол беды, два часа поисков токаря и 500 рэ. (не считая такси) решили данный вопрос (такси, 20 мин. у токаря, и я с новым кольцом в кармане и полуосью на плече опять жду такси). Дальнейшая сборка узла заняла уже не более получаса и, вуаля я счастливый еду где-то 60 км., но есть чувство, что что-то не так. Приехав домой, вывешиваю колесо - чувствуется люфт, далее освобождаю доступ к полуоси, и что я вижу - полуось гуляет где-то на 1 мм. (дальнейшее вскрытие, смещения подшипника с его места не показало), хотя вторая сторона, которая прошла уже 138000 км. имеет люфт в два или три раза меньше. Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ (воевать продавцами, посоветовавшими мне ЭТО. )? И, если кто знает: какой допустимый продольный люфт должен быть?

Заморочился тут и поменял подшипники задних полуосей. если друг кому надо - расскажу как менял и напишу оригинальные номер сальников моста и самих подшипникав. а еще расскажу как менял) все просто - цена вопроса копеешная.

Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)

CrocodiLLLe писал(а): Заморочился тут и поменял подшипники задних полуосей. если друг кому надо - расскажу как менял и напишу оригинальные номер сальников моста и самих подшипникав. а еще расскажу как менял) все просто - цена вопроса копеешная.

В общем дело такое. залюфтили подшипники. решил поменять. долго и муторно рылся в интернете и нашел ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера. Подшипник:40210-EB000. Сальник внутренний:43252-EB000. Сальник внешний:43232-EB70A. Запорная шайба:43070-EB110. Подшипник мне обошелся в тясычу рублей примерно(один). в принципе для перебоки этого дела сальники мон оне менять(если не текут. К сожалению фото не осталось, но попробую словами рассказать как делать: Домкратишь машину, сливаешь масло с моста. откручиваешь колесо, снимаешь барабан, АККУРАТНО откручиваешь и вынимаешь датчик абс(чтобы не повредить при установки полуоси наместо). откручиваешь 4 гайки крепления полуоси и вынимаешь ее из моста. дальше дело замены всего. с полуоси надо снять стопорное кольцо, а остальное все я сбивал молотком через латунную проставку(чтобы не помять). полуось зажимал в тиски.правда обойма подшипника осталось на полуоси - надпиливаешь ее и раскалываешь зубилом. вообще этот подшипник долже одеваться на полуось на горячую, я его феном чуть погрел на сколько смог, смазал полуось "шрусом" и подшипник аккуратно забивал через проставку. мутузить молотком ТОЛЬКО по внутренней обойме, а то загудит сразу. после сборки набил подшипник шрусом(фиг знает зачем но решил что так будет лучше.собирать все в обратном порядке ( аккуратно с кольцом абс) оно очень хрупкое(забивать осторожно). Бюджет проекта 2 с небольшим тясячи рублей+N-ное коливество пива. затраты по времени - 4 часа на две стороны. + я еще налил вместа масла солярки в мост и в приподнятом состоянии он у меня поработал пару минут(чтобы промыть от эссенции). ну а дальше мало налил, сопун переделал. все работакет как нельзя лучше!)

Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)

CrocodiLLLe писал(а): В общем дело такое. залюфтили подшипники. решил поменять. долго и муторно рылся в интернете и нашел ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера. Подшипник:40210-EB000. Сальник внутренний:43252-EB000. Сальник внешний:43232-EB70A. Запорная шайба:43070-EB110. Подшипник мне обошелся в тясычу рублей примерно(один). в принципе для перебоки этого дела сальники мон оне менять(если не текут. К сожалению фото не осталось, но попробую словами рассказать как делать: Домкратишь машину, сливаешь масло с моста. откручиваешь колесо, снимаешь барабан, АККУРАТНО откручиваешь и вынимаешь датчик абс(чтобы не повредить при установки полуоси наместо). откручиваешь 4 гайки крепления полуоси и вынимаешь ее из моста. дальше дело замены всего. с полуоси надо снять стопорное кольцо, а остальное все я сбивал молотком через латунную проставку(чтобы не помять). полуось зажимал в тиски.правда обойма подшипника осталось на полуоси - надпиливаешь ее и раскалываешь зубилом. вообще этот подшипник долже одеваться на полуось на горячую, я его феном чуть погрел на сколько смог, смазал полуось "шрусом" и подшипник аккуратно забивал через проставку. мутузить молотком ТОЛЬКО по внутренней обойме, а то загудит сразу. после сборки набил подшипник шрусом(фиг знает зачем но решил что так будет лучше.собирать все в обратном порядке ( аккуратно с кольцом абс) оно очень хрупкое(забивать осторожно). Бюджет проекта 2 с небольшим тясячи рублей+N-ное коливество пива. затраты по времени - 4 часа на две стороны. + я еще налил вместа масла солярки в мост и в приподнятом состоянии он у меня поработал пару минут(чтобы промыть от эссенции). ну а дальше мало налил, сопун переделал. все работакет как нельзя лучше!)

Молодец!
ТОЛЬКО ЗРЯ НАМАЗОЛ СМАЗКОЙ ШРУС, у тебя подшипник быстро умрет. Имею печальный опыт, она от нагрева сильно разжижается и вытекает, и подшипник на сухую изнашивается. Вот проверь!

Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)

CrocodiLLLe писал(а): там же сальники с двух сторон - куда вытекать? да и родная смазка там присутствует. как быть?

Сальник погонит однозначно, лучше не полениться и по новой набить смазкой для подшипника. Я использовал ликви-молли.

Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)

Я в техцентре по ниссанам и инфинити работаю(не оффициаты).раньше правда были оффициалами, но вот сейчас нет. так вот к чему я - у нас как бы оригинаьня смазка для подшипников идет кастроловская. зеленая такая. не слышали про такое?

Черная навара. борт 636. низкий кунг. самодельная люстра, сбоку лопата, сверху антенна. ханкук МТ какие влезли.)

Вот похоже на трещину в канале, за клапаном. При нагреве открывается.

Когда опрессовывали ГБЦ была холодная же?

И ещё, ты писал о прокладке, мол тебе советовали. Она подбирается по выступанию поршней над привалочной плоскостью, т.е. при замене поршней или шлифовке привалочной плоскости блока(не касается некоторых модификаций 4Д56).

Ну во первых я бы начал с замены масла, возможно на какую то подделку нарвался, всякое бывает.
Ну, а потом уже смотрел бы результат.

Как мне дорог задний мост Навары, кто бы знал.

И так по порядку задний мост подвывал давно, но это как то не напрягало. Сначала думалось это подшипник ступичный, а там зима и по трассе уже не ездил.
Вой появлялся при сбросе газа на скорости за 80.

Заехал в лабораторию 4х4, диагноз: стук хвостовик, нужно менять конические подшипники, ну и сальник заодно. И если давно воет, то может быть крандец ГП, постараемся отрегулировать пятно контакта, но вой может остаться.

Хорошо ищем оригинал подшипников, цена космос, около 2,5 за один, за второй чуть меньше.
Пофиг просторы инета и опыт навароводов в помощь. Есть подшипники дешевле, кто бы мог подумать что шильдик ниссана будет стоить почти два рубля ??
Закупаем, да ещё пришлось взять сальники полуосей.

Да не забываем масло, надо 1,7 литра 75w140 синтетика
Вскрытие показало текущие сальники полуосей, ну их же поменял только в прошлом году :-/

Сам редуктор нормальный, в масле стружки нет, но видно что износ деталий какой-то есть (металлический блеск в масле)

Смотрим пятно контакта вперед чутка ушло, а вот назад в норме.

Короче не смертельно.

Итог за замену подшипников хвостовика и регулировку 6 т.р. и ещё 0,6 за замену сальников полуоси.
Ну и на запчасти 3,3 т.р. подшипники с сальниками и масло 1,1 т.р.

Задний мост Навары это какой-то геморрой, у меня ни на одной машине не требовал столько внимания.

Кто нибудь менял сальник в заднем мосту? Машину только купил и продавец в довесок отдал его:

предварительно предупредив, что как то хитро он там меняется. Да я и сам раньше краем уха об этом слышал, но так как на тот момент мне это не нужно было, не сильно в это вникал. В книге написано только то, что затягивать гайку нужно с усилием 14-32кг. Больно уж разброс большой.

Я не курю-могу и за пол часа сменить. Вот только интересует, как гайку на хвостовике тянуть? Она регулирует подшипник в редукторе-не хочется еще и на задний мост "попасть".

. Вот только интересует, как гайку на хвостовике тянуть? Она регулирует подшипник в редукторе-не хочется еще и на задний мост "попасть".

Хочешь сказать что гайкой которая держит фланец, затягивая, вслепую регулируется зазор главной пары.
Не смеши.

Не смешнее шайб под бугеля. Т.е. я согласен,что шайбами регулируются полуося, но затягивать фланец бездумно я бы не стал. Распорная втулка тупо плющится и уходит зазор в главной паре,регулировка сбивается.

Как шайбами регулируются полуоси? Тоесть вставил полуоси в дифференциал и регулируешь? А КАК, ЕСЛИ ВСЕ ПОТРОХА УЖЕ ВНУТРИ.
И что значит шайбами регулируются полуося? Конкретно что и для чего регулируют, а то какое-то расплывчатое выражение ?

А в случае замены сальника хвостовика достаточно аккуратно раскернить гайку,посчитать обороты при откручивании. Заменить сальник и затянуть гайку с тем же количеством оборотов, если брать старую гайку ,то она затянется до места кернения. Если делать с динамометрическим ключом,то момент затяжки попадёт в указанный диапазон усилия.

Я тоже слыхал , что гайку эту надо закручивать по фэн шую. и втулка эта - мягкая, и специально сделана для того что бы она давала усадку при подтяжке и регулировке. Не каждый этим ещё обладает)))))

Так я давно это знаю. А тебе не помешало бы яснее выражать свои мысли., тогда никакого тупняка не будет. Что касаемо затяжки гайки фланца, смело тяни -это головка и вороток, но для любителей удлинить плечо 2-х метровой трубой лучше воспользоваться данными с камасутры.
Просто все такие умные, помнят про момент затяжки. В книге написаны моменты на все болты и гайки, даже на 6, но на практике динамометрическим ключом пользуются как правило только при затяжке болтов головки. Так что как то так.))))
Христос воскрес! !!

Нормальная машина!Никогда не подводила,интер естно почему она у тебя вылетела - не от нормальной езды.

самое толковое здесь, амортизатор на капот,остальное колхоз,Наиль а может на немца пересесть? интересует ваше мнение

Люблю чистоту и аккуратность на рабочем месте! Совет по натягиванию колечка пыльника, используйте либо крепкую веревочку, либо пластиковый шланчик малого диаметра. Заведите край первого витка кольца на его место, подсунте под него веревочку, любо шланчик, и одновременно вращая, и натягивая его вниз, оденьте кольцо. Можно даже стерженек от ручки использовать.

ох и долго ты выбивал. я молотком на тойоте с пару ударов) помню как то час . не мог выбить рулевой наконечник с поворотного кулака(прикипело). съемников не было

Так а почему же пальцем не проверил там, где трипоид ходит в самом корпусе шруса? Именно там выработки появляются из-за которых идёт вибрация при нагрузке.

Из 1и6 блока путем замены колена на 1и8+ поршня 1и8, получаем 1и8 обьем. БЕЗ РАСТОЧКИ! дальше если блок с износом, то можно расточить сразу на 2л, меняем колено+поршня ставим от двушки. На блоки 1и8 и 2л, можно уложить 16кл головку. Но тянет за собой впуск+ выпуск. В итоге из 1и6 можно сделать 2л 16кл и 139л.с. Если сменить систему управления на январь 5.1 То путем откатки топлива и зажигания, получаем более экономичный мотор, и более динамичный на верхах. Зажигание данные моторы терпят более раннее, как раз из за конструкции камер сгорания. Детонационная стойкость выше чем у ваза. Дальше 140сил и выше, не выдерживает стандартная коробка и сцепа. Но меняется все кучкой на коробку от пассата. Получаем 228мм Диаметр сцепление И коробку с более широким профилем шестерней. Но маховик у пассата один весит 11кг, тоесть облегчение и балансировка. Выше если развиваться, то берут блок 2Е у него в поршнях лужа(снижение СЖ) и накрывают головой 16кл. Блоки ваг терпят до 400лс, и не чихают. Также с завода были компрессорные моторы PG 160 сил с завода. Был довольно редкий 3G 1и8 16кл и компрессорный, это 210л.с в стоке. Данные движки, это взрослый конструктор, для знающих людей. колосальный конкурент тем же ВАЗам. Потому как валяются данные железки под ногами. Надо только знать где и что взять.

Читайте также: