Ниссан микра замена шруса
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
ОТЧЕТ: переборка привода. Замена пыльников, ШРУСов (гранат)
При покупке и перегонке до дому из Москвы - обнаружилось что пыльник внутренней гранаты порвался и привод захрустел. Вначале не сильно - но потом все стало ухудшаться. Решил заказать привод целиком. К сожалению в фирме что-то напутали где заказывал и прислали левый привод вместо правого :( - Кстати кому то может нужен ? (он вообще от примьеры но к нашим тоже подходит)
В общем когда обнаружилось что привод не тот - мой был уже с машины снят. В общем раз делать - то хотя бы пыльники поменять.
Менять надо было срочно поэтому пыльники отправился искать какие уж есть. Подошли (почти идеально) от Нивы которые самые большие. Внутренний и наружние пыльники размерами почти одинаковы.
Для замены обоих пыльников необходимо снять привод целиком (вообще желательно а то грязи налетит если так менять будете) тем более что привод выскакивает из коробки элементарно.
Итак процесс такой:
1) Снимаете колесо
2) Откручиваете ступичный подшипник (ключ на 34)
3) Вышибаете шаровую из поворотного кулака (ключ 22, один стучит по рычагу - второй тянет монтажкой рычаг вниз)
4) Снимаете рулевой наконечник (ключ на 19, аналогично вышибается как и шаровая, т.е. один стучит по наконечнику - второй ее тянет изо всех сил вверх)
5) Откручиваете (но не снимаете) верхний болт стойки стабилизатора - чтоб он ходил свободно
6) Выкручиваете поворотный кулак полностью вправо и вдавливаете привод внутрь ступичного подшипника. под определенным углом он однозначно выпадет. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШИБКО СИЛЬНО НЕ ЗАГИБАЙТЕ! ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГНУТЬ СТОЙКУ.
7) Монтажкой подлазите между внутренней гранатой и коробкой и подковыриваете гранату - если легко не сдается - можете легонечко постучать по монтажде молотком, она должна потихоньку пойти - как только начнет идти дальше можно снять руками. АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ ПРИВОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ ! ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ САЛЬНИК!
80% работы сделано :)
Разбираем вначале внутреннюю гранату:
1) Снимаем пыльник (лучше тупо ножиком канцелярским разрезать)
2) Ищем стопорное кольцо которое не дает шарикам выпасть.
Убераем кольцо, делатся это без усилий и напряга - главное найдите место разрыва кольца
3) Аккуратно достаем внутренности 6 шариков.
4) Снимаем стопорное кольцо и вышибаем внутреннюю звездочку как показано на фото
У МЕНЯ там была огромная выроботка которая и трещала - я при сборке просто переверную ее :))) хрустеть теперь только при езде назад стало
5) Все промываем в бензине
Разбираем внешнюю гранату:
1) Снимаем пыльник
2) Вывешиваем привод вертикально, внешней гранатой строго вниз. (как маятник)
3) Резко но не шибко сильно стукаем по гранате. Привод должен выпасть из гранаты
4) Сразу убераем стопорное ПОЛУкольцо (находится на кончике привода) дабы его не потерять
5) Заливаем бензин в гранату, ждем пока там все раствориться и несколько раз промываем.
6) Чистим сам привод
------
Сборка производится в обратном порядке.
Никаких нюансов при сборке нет
Единственное что привод в коробку вставляется резким захлапываением привода в коробку либо можно легоничко забить молоточком по самому приводу - Только аккуратно - когда вставлять привод в коробку будете не повредите сальник. А еще лучше смажте его пальцем смазкой шруса.
Миниатюры
kosten
У меня замена гранаты обходилась в 400р. Т.к. последний раз менял полностью привода (1200р/шт), то терь у меня есть запасные. Купил через Exist немецкие гранаты Holzer P392K, цена 1000р. Были весной вообще по 750, не успел купить. Как поменяю отпишусь.
boriss
[quote name='Wolverine' date='13.9.2010, 22:24' post='56659']
Ребят, кто менял старые гранаты, отзовитесь.
Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.
И сколько по времени это занимает?
А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое - в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.
как она снимается?? Оо
Зарание огромное спасибо за ответы
забыл добавить -кузов К11
День добрый я делал все проще ,поменял за час одну.Снимаешь шплинт откручиваешь гайку поднимешь,потом подставлял брусок деревяный на ось и бил ,потом подлазил под машину монтировкой просовывал ее между коробкой и приводом и выдавливвал. И усе. Но за ранее сливал масло но немного,потом чтоб поменять пыльник наружный пришлось разбирать внутриний.
Wolverine
Ребят, я понять не могу, откуда там масло потечь должно.
При чем тут коробка и колесо? Мне нужно наружный ШРУС заменить, не внутренний.
Откуда там маслу бежать целый литр.
И еще, как снимать этот самый шплинт или чё, который на колесе одет, который закрывает гайку, я его пытался отверткой подковырять - нифига
Дмитрий
.
ковыряй ещё. отвертку вставляещь в щель м/у крышкой и ступицей-и молотком потихоньку бьешь по отвертке-это про крышку. А с шплинтом-то какие проблемы-усы выпрямляешь и вытаскиваешь. Наружный шрус я менял не снимая полуоси. Короче-по порядку. я вообще делал все один. Снимаю декоративный колпал с колеса(у вас может литые диски-тогда вам это не надо), снимаю крышку на ступице, снимаю шплинт. Гайку ступицы откручивал так-взял головку нужного размеры, рычаг длинною в 1 метр примерно и откручиваю(получается обычная резьба там, против часовой стрелки крути). Машина в это время стоит на земле на первой скорости и на ручнике.Только гайку полностью не откручивай-как только начнет откручиваться-сразу домкрать машину, снимай колесо и потом дооткручивай гайку ступицы. Я уже говорил что у меня гайки ступицы разные на правом и левом колесе-см. фото-это зависит от шруса. Сейчас дальше буду писать
e_3_35_005.jpg ( 72,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1010
VAZ2110_990b.jpg ( 80,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 961
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий
.
фото не мои-с нета, но смысл понятен. Значит открутили гайку ступицы(она очень тугая-её потом надо будет также сильно закрутить). потом откручиваем 2 болта крепления амортизатора к поворотному кулаку(в альма-матер книжке по машине написано что эти болты набо каждый раз менять-пиз..ешь и провокация(ups)-я раз 10 уже снимал/ставил-всё ок). в книжке опять же написано что надо откручивать рулевой наконечник и вроде шаровую от поворотного кулака-этого делать тоже не надо-всё снимется и так, просто надопосильнее повернуть кулак и вытолкать из него шрус.Должно получиться типа как на фото(только у нас аморт ещё откручен!)
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Реклама партнёров
Дмитрий
.
теперь будь осторожен-нам нужно во-первых чтобы полуось с шрусом не провисала до земли(сразу подвяжи её веревкой к аморту). и подвяжи кулак тоже к аморту-а то он начнет провисать вместе с рычагом. Теперь берез полуось и вырезаем ножом старый пыльник или(если пыльник меняться не будет) сдвигаем его посильнее по полуоси в сторону коробки-чтобы не мешался. Теперь один человек берет и крепко держит полуось(тянет её в сторону коробки) а второй выбивает шрус молотком(он держиться на стопорном кольце-я в первый раз долго выбивал(боялся сломать что-нить)-во второй раз уже быстрее). Если не держать полуось-то можно случайно выбить её из коробки-тогда польется масло(как кто-то писал выше)-но нам этого не нужно. если шрус меняться не будет(ну например нужно поменять только пыльник)-то выбивайте шрус очень осторожно(лучше через дощечку)-я в перывй раз так лупил что появилась трещина, пришлось поменять.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий
.
Теперь снимаем пыльник с полуоси(если сразу не срезали) и начисто протираем всё от песка и грязи(обычно её там полно если был порван пыльник)-и одеваем на ось новый пыльник. Берем шрус и до упора набиваем его смазкой(я использовал графитовую смазку, есть смазка "ШРУС", у вас я так понял есть смазка в комплекте)-короче по максимуму там набиваем все подшибники ну и одеваем шрус на полуось, забиваем его несильными ударами молотка(одевается он обычно легко)-проверяем чтобы он хорошо держался подергав его , покрутив на полуоси(не забываем чтобы полуось не прогибалась). Кстати по поводу пыльников шруса-у меня они имели разное количество волн(на одном побольше-на другом поменьше-хотя длина пыльников была одинакова). так вот тот на котором меньше волн порвался через год(видимо не так сильно растягивался), а с большим количеством до сих пор отличный. поэтому когда я менял порвавшийся пыльник смотрел чтобы волн было побольше(видел от 4 до 7 вроде волн)
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий
.
пыльник можно прикрутить хомутами сразу(хомутами которые шли в комплекте я так и не понял как пользоваться, поэтому купил обычные с болтиком). теперь можно все собирать обратно в том же порядке. проверь как только вставишь шрус в поворотный кулак чтобы болт хомута не цеплял за шаровую когда крутиться(у меня там маленькое расстояние(3-4 мм наверное)-этого достаточно вполне(главное чтобы не цепляло-иначе придется ставить хомуты которые идут в комплекте-говорят для них есть спец ключ)). Вобщем всё собирешь обратно, хорошенько затяни гайку ступицы, законтри её. и наслаждайся тишиной. Через какое-то время проверь эту гайку-на левом переднем колесе часто раскручивается-лучше ставить шплинт! И ещё на последок-никогда не трогайся резко с полностью вывернутыми колесами(может хватить одного раза чтобы шрус опять захрустел). Если полностью вывернул колеса-трогайся очень плавно. И почаще проверяй состояние пыльников(особенно зимой часто рвуться-кромки льда и всё такое делают свое дело)-только увидет что порвался-сразу же меняй(иначе тут уже песок сделает свое дело). Если всё это соблюдать-то шрусов хватит на всё жизнь машины
.
3.Чтобы освободить наружнюю гранату от ступицы, я откручивал шаровую и рулевой наконечник.У меня съёмника не было
поэтому несколько добрых ударов (в места указанные на фото стрелочкой) и ступица висит только на стойке.
2.jpg ( 287,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
3.jpg ( 384,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
4.Вот тут может быть заминка.Мне повезло и у меня вал гранаты отделился от ступицы вручную. Но бывают случаи когда приходится
аккуратно постукивать через деревянную проставку по валу,в месте,где на него наворачивается гайка. Не забываем,что другой конец привода заходит в коробку,
поэтому манипуляции с "постукиванием" нужно делать аккуратно, не повредив ничего.
малежик
.
5.Разворачиваем в сторону стойку вместе со ступицей, чтобы можно было свободно выдернуть весь привод в сборе,тут ничего сложного.
4.jpg ( 388,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 780
малежик
.
6.Теперь берём монтажку или ломик и со стороны коробки куда заходит весь привод, находим место(пальцем указано на фото)зацепится монтажкой(на фото указано стрелочкой)
и резким рывком выдёргиваем вал из коробки. Не бойтесь ничего страшного не произойдёт.Только не забудьте что при выдёргивании
вала из коробки может потечь масло, немного конечно, но тем не менее на всякий случай приготовьте посудину под масло.Метки там никакие выставлять не надо.
5.jpg ( 288,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
6.jpg ( 592,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
Реклама партнёров
slapkid
.
bvv
mechanicus
.
serg33
всем привет, кто-нибудь выложите фото отчет по замене шруса, пожалуйста у меня привод цельный и как он там меняется ума не приложу.
DeNismo
.
Реклама партнёров
serg33
все понял все нашел , вот только у меня дилемма привод в сборе 1500 а шрус от 1500 до 2000 у меня такой привод проработал год что лучше поменять привод или просто шрус.
DeNismo
.
batman000
EVT666
.
EVT666
.
руслан
Хранитель К11
Чудес в технике - НЕ БЫВАЕТ.
Главный диагностический прибор - это голова диагноста.
Муд@ки - это деструктивные представители коллектива, которые только и могут, что критиковать и издеваться.
Реклама партнёров
EVT666
.
Laxycan
555- если это не подделка идет настоящая Япония, выводы делайте сами. Компания японская--- завод Индонезия.причём с улице на завод не попадёшь. 100% продукции идёт в Японию. Но качество надо сказать не высокое по сравнению с Qsten, правда 555 и позиционируется как недорогие запчасти.
GMB - Япония, качественные детальки, но не тоже самое что оригинал.
Аutowelt - дубликаты запчастей для двигателя, в принципе качество хорошее, но не оригинал.
NTN, NSK, Koyo - Япония, в принципе тоже самое что идет в оригинальной упаковке многих японских машин, только в упаковке их непосредственного производителя.
RBH - Тайвань какой-то дешевый.
Febi, SWAG - европейцы, но не тоже что оригинал.
Quinton Hazell - упаковщик, в коробке может быть всё что угодно.
Ina - производитель роликов и подшипников, является поставщиком на конвейеры Форд, Мазда, Пежо и многих других. Является совладелицей компании NTN.
SRN - Европа, в коробке у неё может лежать Ina например.
Lemforder - очень известный производитель, поставщик многих конвейеров в Европе, очень качественные детали подвески и ремни. Внимание! Высококачественными являются только запчасти имеющие в артикуле 5 цифр. Только это означает, что они выпущены на заводе Lemforder. Если цифр 7, то последние две цифры обозначают код стороннего производителя, а им как известно может оказаться кто угодно!
Ajusa, Elring эти производители только в ситуации когда оригинала нету в природе.
Taiho, ОЕМ поставщик на японские конвееры.
CTR, Корея, бывшее отделение GMB. Официальный поставщик деталей подвески на корейские автоконвееры.
AVA Cooling Systems представлена своим производством во многих странах Европы. Haugg Kuhlerfabrik GmbH занимается разработкой, производством, сбытом и сервисным обслуживанием радиаторов водяного охлаждения, масляных радиаторов, охладителей наддуваемого воздуха, а также конденсаторов, испарителей, компрессоров и целых охлаждающих модулей. Вся продукция соответствует оригиналу и по качеству и по характеристикам.
Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars,
Это не производители, а упаковщики.сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае.
Febest, asva кроме того 1000 % Китай. И не смотрите ни на какие другие надписи.
Хорошие заводы их просто не интересуют.
Qsten Работают на конвейер. ОЕМ поставщики.
Longho Детали подвески. Тайвань качество сопоставимо с RBI. Не упаковщик, производитель.
Maruichi - японский производитель пыльников и пр. резинотехнических изделий. Пыльники сравнимы с оригиналом, жалоб не встречено.
ATE входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. Детали тормозной системы, колодки, диски (
Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).
Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.
Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.
Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.
Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.
Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).
Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.
Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.
в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.
Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.
Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.
Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.
Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.
Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.
Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).
Читайте также: