Ниссан альмера n15 установка коммутатора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи - Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Всем привет!
Наконец то дошли у меня руки до машины. Всё доделал и забрал её сегодня из гаража. Ну а раз машинка стоит под окнами, то пришло время написать запись в БЖ о том, что с ней происходило за последние 2 месяца.
Началось всё в одно не самое хорошее утро спустя неделю после нового года. Я привычно сел в машину, и начал её заводить. Двигатель завелся, но как только я отпустил ключ, тут же заглох. Повторные попытки запустить мотор ни к чему не привели. Проверив всё под капотом я выяснил откуда растут ноги. Пропала искра. С Ниссаном я не первый год, а потому знаю, что если есть проблемы с зажиганием, значит в 90% случаев виноват трамблёр. После прозвонки его мультиметром выяснилось, что умер коммутатор. Эта проблема далеко не редкость на наших машинах и большинство владельцев GA16DE и GA14DE с ней уже сталкивались, а некоторые и не один раз. Решений данной проблемы немного. Это или замена трамблёра в сборе на Б/У или колхозить коммутатор от инжекторных жигулей. Т.к. Б/У трамблер стоит некислых денег и никто не даст гарантию, что через пару месяцев вы не приедете на такую же поломку, я решил выбрать 2 вариант.
Были закуплены:
Новый коммутатор от инжекторных ВАЗ

Разъём с косой под него

Новый подшипник (мой был в очень неплохом состоянии, но у него отвалились пластиковые заглушки)

Гофра и несколько метров обычного медного 3х жильного кабеля для удлинителей.

Что бы всё это дело заработало в трамблёр нужно внести несколько изменений, а именно отсоединить провод идущий от коммутатора к катушке и заизолировать контакты

Сам провод который нам больше не понадобится я так же за изолировал и спрятал внутри трамблёра

Описывать замену подшипника я не буду т.к. у меня в БЖ есть подробное описание на эту тему.
Дальше идём устанавливать это всё в машину.
Первое, что нужно сделать это откусить провод на большой фишке трамблёра. Он будет ближайшим к моторному щиту

Далее снимаем кусочек изоляции на 2х проводах идущих на катушку и припаиваем провода от нового коммутатора.

От нового коммутатора нам понадобятся всего 4 провода.
По распиновке:
1 контакт — на зелёный провод катушки.
2 контакт — общая масса.
3 контакт — не нужен.
4 контакт — чёрно-красный провод на картушку.
5 контакт — не нужен.
6 контакт — на большую фишку трамблёра к обкусанному ранее бело-черному проводу. Припаивать нужно с контакту идущему на ЭБУ.
7 контакт — не нужен.
Долго искал к чему можно зацепить массу, но в итоге просто прикрутил её к — клемме аккумулятора т.к. не хотел при откручивании какого либо болта получить геморрой в виде обломанной головки, высверливания обломка и нарезания резьбы.
С размещением самого коммутатора поначалу тоже вышла заминка. Сверлить кузов очень не хотелось, а потому я его просто закрепил стяжками к трубе воздухозаборника возле аккумулятора. Я не знаю насколько сильно он греется при работе(и греется ли вообще), но на всякий случай прикрепил к нему с сзади радиатор он компьютерного кулера.
Все провода аккуратно заложил в гофру и закрепил.

По итогу: машинка работает ровно как и раньше. Троения, чихания и т.д. нет. По тяге и мощности всё осталось как прежде. Расход не замерял, но уверен на 100% что он не изменился. И главное это то, что были сэкономлены 100$ которые хотят на разборках за Б/У трамблёр в сборе.

P.S Данное решение временное(я надеюсь), и потому восстановить всё по заводу можно легко в течении часа. Нужно просто поставить новый блок зажигания(датчик хола + коммутатор) и подсоединить обратно провод внутри трамблёра. После чего отпаять припаянные повода от вазовского коммутатора и спаять обратно чёрно-белый провод на большой фишке.
В планах заказать из китая новый стандартный модуль с датчиком хола и вернуть всё по штатному, но пока буду ездить так.

Если у кого возникнут вопросы, спрашивайте. Чем смогу помогу.
Всем удачи!

Если найдешь, считай это счастьем. Брать можно они достаточно надежные, но стоить будет половину нового.

Оттащил в сервис. На следующий день после вскрытия, мне вынесли приговор. Не подает признаков жизни коммутатор с датчиком.

Интересно знать как они его диагностировали.
Я бы рекомендовал произвести самодиагностику. При вылете ДПРВ CHECK должен показать ошибку.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

Я так понял речь о датчике положения распредвала?

Если найдешь, считай это счастьем. Брать можно они достаточно надежные, но стоить будет половину нового.

Интересно знать как они его диагностировали.

Честно сказать сам не знаю. Сказали коммутатор с датчиком хола, или хол. Отломили его от крышки, сказали ему хана, нежен новый. Седня поеду к ним в сервис, сам наглядно всё посмотрю.
Вот не знаю как диагностировали. Но как то проверили. )
Чувствую что не найду б/у. По Москве не где нет.
Может есть какие номера разборок? Или кто знает где заказать можно?

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

Честно сказать сам не знаю. Сказали коммутатор с датчиком хола, или хол. Отломили его от крышки, сказали ему хана, нежен новый. Седня поеду к ним в сервис, сам наглядно всё посмотрю.

Ну я бы им тоже чегонить отломил! Там нет датчика холла. Если они его так обзовут, то они мало в чем понимают. Я бы потребовал ( ну сначала попросил ) предьявить показания датчика ( проверяется осцилографом или приблизительно вольтметром при отсутствии осцилографа ). Если будут ломаться. типа дохлый и сам обломался, предъявлять претензии. Спроси у них какой примерный вольтаж он выдавал.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Нет искры. Отвалился первичный сигнал зажигания (ошибка 21) Ставим коммутатор от ВАЗ

началось всё с того, что при заведенном двигателе я начал разбирать кнопку стеклопдъмника (СП). стекло опустилось и кнопка залипла. при этом слышно было как мотрчик СП работет и напрягается генератор. короче пока я пытался разблокировать кнопку СП машина заглохла. И ВСЁ! посадил аккумулятор пок не додумался опросить ЕСМ. Наморгал он мне код 21. (Конденсатор, транзистор или провода по первичке) кто с этим сталкивался знает, что конденсатор находится вне трамблера, а вот транзистор залит в одном кормусе с датчиком Холла. Эта приблуда не имеет своего кода в списке запяастей. Только трамблер в сборе. Стоимость етой железяки начинается от 10 косых и срок поставки от 3 недель. а ездить то надо. на разборках трамблер стоит 3500, НО! Он не подходит, т.к. разъемы одинаковые, но у японцев в разъеме 6 пинов (контактов) а у европейцев 5! Одним словом, молодой человек на разборке мен популярно объчснил, что железку он мне продаст, но пользы это мне не принесёт. Долго я мучался и обзванивал всякие магазины и разборки - ГОЛЯК! (за 18 косых и в наличии меня жаба задушила) на форуме мне подсказали, что можно коммутатор от ВАЗа пристроить. Я в шоке! КАК! клаббер unic (Саша из Челябинска) с www.club-nissan.ru прислал мне довольно внятную инструцию
Цитирую: "Комутик бери от безконтактного зажигания только со жгутом,там разьём на ХХ не нужен сначало надо найти импульс с ЕСМ пробуй с помощью светодиода,при прокрутке стартера долен показать посылкина этот сигнал сади средний контакт ТАЗА датчика холла на катухе найди плюс перед этим её отсоединив импульс изолируй от катухи и подай туда с комутика,плюс тоже подключи и проверь искру" . .
Потом еще одна инструкция:
"Если ты взял жгут ,то там плоская фишка и там не 6-пинов обьясняю по порядку СИНЕ-КРАСНЫЙ провод соедини с зажиганием,КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ на вывод катухи,теперь разьём датчика холла средний пин соедини с импульсом с ЕСМ всё это делается на родной катухе только изулируй родной комутик когда жгут подключиш попробуй сначало средний пин позамыкать на массу если схема собрана правильно то проскочит искра,всё делается при включеном зажигании теперь можеш подключить сигнал ЕСМ"

В общем из этих данных я практически сразу всё понял , и купил "комутик со жгутом". Цена вопроса 550р. ага! забыл про изоленту 30р.
Только в жгуте все провода одноцветные и искать какой-то другой не было смысла.
ну вот я и начал. Вскрыл трамблер и увидел это

От куда сигнал брать я догадался из схемы в книжке. а дальше я выяснил где контакты катушки и куда подавать плюс и все остальное. вот только с коммутатором вернее с его контактами ни чего не было понятно. где там и что. нашел в интернете схему коммутатора и тогда всё встало на свои места. не буду её здесь рисовать, не многим она поможет. в общем сделал я следующее:
1. отрезал провода от кондесатора, скрутил их вместе присоеденив к ним провод от контакта 4 коммутатора. (на фотках синий провод) Это и есть плюс катушки (Красная стрелка)
2. зачистил провод (не отрезаяя) котрый идет в трамблер от резистора (резистор - прямоугольная пластмассовая фигня, прикрученная изолентой к жгуту) и к оголенной жиле провода прикрутил сигнал от 1 контакта коммутатора на фотках коричневый провод. Обозначил синей стрелкой.
3. провод который идет к коллектору транзистора (на фотках я обозначил желтой стрелкой) я отключил, заизолирвал и убрал в какую-то полость, здесь же в трамблере.
выглядело это так

4. На всякий случай, чёрный провод от коммутатора (контакт 2) зазаемлил, остальные провода отрезал и заизолировал.

если по схеме в книге то включение вглядит так

кому интересно, то схема включения коммутатора в ВАЗ следующая

когда два провода подключены правильно, то если проводом с коммутатора под номером 6 почиркать по минусу аккумулятора должна проскочить искра. Проверил и подключил это же провод к сине-белому проводу (контакт 4 в трамблере если считать от ветрового стекла) идущему в мой трамблер (зеленый провод на фотках и я его, в фотке выше, зеленой стрелкой показал со значком импульса) Провод не обрезал, а просто зачистил и на него намотал провод от коммуттора.
После того как все проверил (завел машинку) заизолировал как следует все провода

Сам коммутатор пристроил не далеко от радиатора, но если позволяет длина проводов, то можно и подальше.
Плюс этого "Колхоза" в том что при ошибке 21 мы исключаем оба возможно выгоревших элемента схемы и транзистор и конденсатор!
в общем все работает, если что то не совсем понятно. пишите в личку. или стучите в асю 236775419

И так прошло полгода! при диагностике комп выдает 55 (все в норме) проблем не возникало. Обращались ко мне многие по этому вопросу. так вот могу сказать НЕ ВСЕ Тазовские коммутаторы подходят.
Что бы исключить ошибки сообщаю у меня стоит и работает коммутатор 76.3774. провода покупаем которые подлинее я брал от ваз 2110 (но это уже не важно).
Братцы данный "Колхоз" удовлетворяет полностью потребности рабочего состояния автомобиля, но это не эстетично)))) Посему основываясь на опыте Жени Casperа сообщаю в Кунцево есть конторка ремонтирующая наши трамблеры (на обмен) за символическую цену 5000 рублей, соизмеримо со стоимостью нового трамблера в 17 000 р. контакты есть у Каспера, сам я так и езжу с колхозом))))))

Действительно помогло, огромное спасибо, затраты: 500 р. клей для ремонта обогрева заднего стекла на основе серебра, 90 р эпоксидный клей, 4 часа времени, делал не торопился.
Выложил фото дачика Холла, красным (на фото 1) выделен контакт который отвалился (точнее он просто отошел от контакта транзистора, сразу и не заметил пока не прикоснулся к нему ножом), убрал вокруг контакта этот странный гель, обезжирил, приклеел серебряным клеем, проверил транзистор тестером, всё работает, залил контакт эпоксидкой (фото 2), чтоб наверника, затем еще вырезал из пластика крышку и тоже посадил на эпоксидку (фото 3).
Всё собрал, поставил трамблер по меткам которые сделал перед снятием, запустилась сразу, зажигание не настраивал.

Замена трамблера с двумя разъемами 6+2 на трамблер с одним разъемом на 8. P11 SR20DE

Итак.. не буду вдаваться в пафосные прелюдии того, как я решил заняться заменой трамблера. Просто скажу, что возникла необходимость замены вышедшего из строя трамблера.. Надо сказать, что новый трамблер у меня имелся в наличии, однако этот отчет был бы настолько банальным и не имел бы право относиться к категории электрооборудование по одной причине - старый трамблер был с двумя разъемами на 6 и 2 контакта, а новый имел один разъем на 8 контактов. Оба трамблера от двигателя SR20DE. Старый 22100-7J505, новый - 22100-WF010. К тому же у меня вместе с новым трамблером имеется и фишка косы на 8 контактов для его подключения.

Ну что-же.. Для начала я снял и разобрал старый трамблер. Уселся за стол, взял мануалы, схемы, айпад, мультиметр, новый трамблер и принялся составлять схему распиновок.

Получив нужную схему смены распиновок, полез под капот. Установил на место новый трамблер и принялся за электрику.
Еще раз сфотографировал старые фишки. Через пять минут они будут срезаны.

Фото процесса. В связи с неизвестным финалом работ, провода поочередно зачищаются, скручиваются и изолируются термоусадкой. Даже не стал обрезать лишние. Как мне в прошлый раз показалось, что провода, которые идут от датчиков (контакты 3 и 4) не соединяются вместе, а являются одним двухпроводным кабелем с экранированием.

По имеющимся схемам, все контакты, кроме датчиков, я уточнил по тестированию мультиметром. Датчики поставил наугад: 3 на 3, 4 на 4.

Что интересно: новый трамблер выдал мне сопротивления обмоток почти по мануалу: 2,2 кОм и 16,41 кОм вместо 2,2 кОм и 25кОм. Старый трамблер отказался сопротивляться: 1,5Ома! Полтора Ома сопротивление катушки! Не килоОма, а просто Ома. Похоже КЗ в катушке. Как же тогда вообще двигатель работал?

Итак, соединения закончены, пора ключ на старт!

Ключ вставлен, зажигание. Стартер стал крутить двигатель. И ничего. Не завелась…
Тут пауза… Ничего не делаю, думаю… Вспоминаю про контакты датчиков: 3 на 3, 4 на 4. Хмм. Меняю их кроссом 3 на 4, 4 на 3. Снова ключ в замок, стартер крутанул пару оборотов и. завелась!

Схемы из мануала трамблера на 6+2 контактов

Схемы из мануала трамблера на 8 контактов

8 - 6+2
1 — 6
2 — 5
3 — 4
4 — 3
5 — 1
6 — 2
7 — 8
8 — 7

Полная обратная совместимость.

Нумерация в схеме не соостветствует мануалу, делать нужно по ней, чтобы не запутаться. Так как в мануале номера и цвета проводов одинаковые но разные фишки.

Но если кому удобнее будет перепиновывать как в мануале нумерация пинов то вот схема такая.

8 - 6+2
1 — 1
2 — 2
3 — 3
4 — 4
5 — 5
6 — 6
7 — 7
8 — 8

Теги: распиновка 8 пинового трамблера, распиновка 6+2 пинового трамблера, перепиновка трамблера, трамблер на 6+2 контактов, Трамблер на 8 контактов.

Читайте также:

Ниссан альмера n15 установка коммутатора

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Нет искры. Отвалился первичный сигнал зажигания (ошибка 21) Ставим коммутатор от ВАЗ

Замена трамблера с двумя разъемами 6+2 на трамблер с одним разъемом на 8. P11 SR20DE