Ниссан альмера классик рабочий цилиндр сцепления замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

Регулировка выключателя сцепления

Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.

Проверка свободного хода

Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.

Проверка высоты педали

1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.

2. Включить стояночный тормоз.

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.

Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.

Снятие и установка

Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.

Проверка после снятия

Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.

Прокачка гидросистемы

Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.

1. Залить жидкость.

2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.

3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.

4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.

5. Закрыть штуцер.

6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.

7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.

3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.

4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.

2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.

3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.

4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.

5. Установить пружинный штифт.

6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.

Разборка и сборка

Разборка

1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.

2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.

3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.

4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
Проверить пружину на наличие признаков износа.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.

2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.

3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.

4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.

Рабочий цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.

3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.

Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Разборка и сборка

Разборка

Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
Проверить пружину на наличие признаков износа.
Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.

2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.

Трубка

Снятие и установка

Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.

Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Механизм выключения

Снятие и установка

Снятие

1. Снять с автомобиля коробку передач.

2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.

3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.

4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.

Проверка после разборки

Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.

Установка

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Нанести смазку в обозначенных точках.

Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.

Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.

2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.

3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.

Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.

4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.

5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.

Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.

6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.

Внимание:
Вытереть излишек смазки.

7. Установить коробку передач.

Диск и кожух сцепления, маховик

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.

Проверка и регулировка диска после снятия

Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.

Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.

Проверка и регулировка корзины после снятия

Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.

Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.

Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.

Биение маховика

Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.

Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.

Установка

1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).

3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.

На автомобили Nissan Almera Classic устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1). Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке, выполненной за одно целое с картером сцепления. Подшипник перемещается вилкой 4, установленной на валу 3 выключения сцепления. На этом же валу установлен и рычаг выключения сцепления, на который воздействует шток рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления:
1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - вал выключения сцепления; 4 - вилка выключения сцепления

. и рабочего цилиндров.

. бачка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно определить на слух, по звуку двигателя. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

1 купил сцепление Valeo. фото выкладывал. для двигателя 1,5 диаметр 200 мм.
Valeo PHC NSK-024 Сцепление комплект 2 672,80р.

2 машину на подъемник. так гораздо лучше работать.
откидываем клему аккумулятора! очень важно!
снимаем воздухан, дмрв, чтоб можно было подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру коробки.

3 снимаем защиту двигателя снизу.

4 откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. жидкость с гидропривода можно не сливать. откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

7 выворачиваем колеса, откручиваем шаровой, пред этим вынув шплинт. шплинты купите новые заранее!

после крепление левой поковой подушки- это еще 4 болта.
не забываем перед этим поддомкрачивать двигатель.

11 вынимаем фрикционный диск
как видим на фото одна сторона стерта полностью до металла. на диске можно увидеть клеймо - LUK.

другая сторона почти "лысая"

вот сравнение старого и нового диска

на старой корзине тоже несколько клейм- LUK. качество фото не очень.

12 смазываем шлицы и шток хитрой смазкой. одеваем выжимной подшипник.

вот такой смазкой, где только понятно одно слово по английски.
это оказывается не воздействует разрушающе на резину. может кто знает конкретно, что это за смазка?
мне сказали высокотемпературная супер-пупер.

устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск.

пол дела сделано. теперь собираем назад.
устанавливаем коробку, затягиваем болты.
крепим левую подушку двигателя.
подключаем тягу переключения коробки и стяжку с корпусом.
устанавливаем нижнюю балку. с двумя подушками.
подсоединяем передний привод к коробке. затягиваем шаровой.
заливаем масло. проверяем уровень.
подключаем рабочий цилиндр, датчкики. проверяем уровень в верхнем бачке гидропривода сцепления.
крепим защиту двигателя.
устанавливаем передний колеса.
устанавливаем воздушный фильтр, дмрв, аккумулятор.
заводим, жмем педаль, колеса вращаются, на спидометре 120.
спусаем машину с подъемника.

вся это информация чисто для ознакомления. )) используете на свой риск и страх. автор ответственности не несет. вроде так. ))

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

отчет супер в полезных ссылках вот толь жаль что не у всех в гараже подьемник найдется придестя в яме ковырятся если тоже соберусь диск менять

отчет супер в полезных ссылках вот толь жаль что не у всех в гараже подьемник найдется придестя в яме ковырятся если тоже соберусь диск менять

лучше все это делать в теплом гараже. в холодном- в фуфайке, просовывать руки в узкие места будет проблематично. или обрезать у фуфайки рукава по локоть.

Молодца! Пять баллов! Хороший фотоотчет. Ну как результат проделанной операции? Ничего нигде не пищит, не стучит и не скрепит?

Молодца! Пять баллов! Хороший фотоотчет. Ну как результат проделанной операции? Ничего нигде не пищит, не стучит и не скрепит?

сегодня пытался задние примерзшие колеса оторвать. передние шлифуют лед, аж лед почернел, а задние стронули только трактором. проехали около 50 км после ремонта. пока все хорошо. тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук.

Фотоотчет - замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.

Пробег почти 172000.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/. 1_23b17c3d_XXL
Меняю родное сцепление, выжимной уже давно воет, при выжиме постоянно какой то скрип (как будто пружины ржавые срипят), педаль сцепления тугая как на жигулях, при включении сцепления раздается достаточно сильный звук "тук".
Кроме этого двигатель довольно сильно клониться назад при включении сцепления и нажатых тормозах,
похоже задней подушке двигателя кирдык.
Замена сцепления достаточно тяжелая процедура.
Процедура снятия сцепления занимает день (у меня ушло 6 часов почти без перерывов). Все гайки затянуты туго.
Процедура установки (сборки в исходное состояние) тоже день (у меня также почти 6 часов).
После этого руки ноют несколько дней. Плюс постоянно песок в глазах.
Еще полдня у меня ушло, на что чтобы залить масло в коробку, т.к. заливная пробка намертво закисла.
Меняю в гараже без ямы.

Первое что сделал - помыл машину и днище.

Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).

Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.

Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.

Используемые артикулы.
Nissan KE916-99932 Масло трансмиссионное "75W-85", 3х1л (3 литра)
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя (потом пришлось перезаказать на samsung 24240-31000)
Nissan 30100-AU010 Диск сцепления
Nissan 30210-AU010 Корзина сцепления (перезаказывал на SACHS 1878 077 941)
Nissan 30502-81N05 Подшипник выжимной
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника

Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)

По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.

Всё подмененное было из "быстрых" заказов, то, что шло несколько дней.
Корзина и подшипник шли со сроком доставки 11 раб дней (реально я их получил через 20 календарных дней),
оба оригиналы.

В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.

Читайте также: