Неисправность датчика угловой синхронизации газель 405

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

У меня на бк вылазиет 53 ошибка, если просто заглохнеш и заведешся сново,или не с первого раза заведешся,это нормально,просто воспринимается эбу как ошибка.

Может контакт плохой на датчике(он в конце гбц со стороны масленного щупа),или датчику пора на отдых.

Если движок не ''рвал'' и после не наблюдается потеря мощности то всё нормально,но если после фарсажа проблема появилась возможно дело метках грм(цепь на звено перепрыгнула) ,ехать будет,заводиться будет,при разгоне будет тупить и тяга будет значительно хуже.

Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит

Ну было дело,разок крутанул до 6 тык)
Тяга пропала как-то постепенно,хз в чем дело.Пытался настроить СО,не помогает,но расход вроде в норме.
Раньше тянула получше,а щас что-то не очень ,а причину определить не могу.

Может контакт плохой на датчике(он в конце гбц со стороны масленного щупа),или датчику пора на отдых.

vlr, вы правы

elem4x, Лучше заменить. Этот датчик (ДПКВ) единственный без которого машина вообще не заведется. Просто в самом начале машина будет не так пускаться как раньше, при этом записывая 53 ошибку в мозги. Когда датчик накроется окончательно, то ошибка будет постоянной и авто уже не заведется.
Принцип работы ДПКВ, "считать" зубья на диске впереди двигателя. Т.к. сам датчик это фактически магнит, то появляется электричество. В одном участке диска, часть зубьев отсутствует. В результате мы имеем просадку. Именно этот участок и является ВМТ. В результате ЭБУ имеет представление как управлять искрообразованием.
Сам всегда вожу запасной.

Проверить его можно тестером. Но мой датчик, который выкидывал пару раз глюки, по тестеру показывал все нормально. С новым же глюки пропали. Максимум что я заметил, так это новый, как магнит, был более мощный, держал спокойно те ключи, которые старый удержать не мог.
Разъем ДПКВ находится рядом с дроссельной заслонкой. Сам датчик внизу слева (если смотреть на двигатель).

Индуктивный датчик ЗМЗ-406 (0 261 210113 или 406.3847113) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 предназначен для определения углового положения коленвала, синхронизации работы блока управления с рабочим процессом двигателя и определения частоты его вращения.

Датчик коленвала ЗМЗ 406 представляет собой индуктивную катушку 1 с магнитом 3 и сердечником 7. Датчик работает совместно с зубчатым диском синхронизации 8, установленном на шкиве коленчатого вала.

Как проверить датчик коленвала Газель Волга ЗМЗ 405 ДВС

И так как же проверить работоспособность датчика коленвала ЗМЗ 405 и 406. Для этого нам понадобится: простой тестер (или как его еще называют эска). И выставляем уровень замера на диод

Далее берем датчик коленвала и начинаем прозванивать его измеряя сопротивление. Для этого зажимаем 1 и 3 контакт датчика. Как видно из скриншота сопротивление приблизительно равно: 696 Ом.

Важно: Рабочие сопротивление исправного датчика коленвала ЗМЗ 405 и 406 = от 650 до 750 Ом

Теперь проверяем в обратном порядке, зажимаем 3 и 1 контакт датчика. Если он прозванивается то контакты рабочие.

Теперь проверим сам датчик на индуктивность. Для этого зажимаем 1 и 3 контакт и любым железным предметом прикасаемся к фишке как показано на изображении. Если значение изменяется то датчик рабочий.

Видео: Проверка исправной работы датчика коленвала ЗМЗ 405

Основные неисправности датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406

Как и любой механизм ДПКВ ЗМЗ 405 -406 может оказаться неисправным. В большинстве случаев этими неисправностями могут быть:

Механические повреждения проводки и самого датчика
Попадание влаги в рабочие элементы и контакты

Все это обнаруживается визуальным осмотром ДПКВ. И в случае неисправности необходима его замена.

Пошаговая инструкция замены датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406

И так приступаем к замене датчика коленвала ЗМЗ 405 -406 и первое, что нам необходимо сделать это демонтировать старый:

Снимаем грязезащитный щиток двигателя
Нажимаем пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем
Далее отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика
Выводим колодку проводов датчика из держателя, прикрепленного к ресиверу впускного трубопровода
Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления датчика фаз к крышке привода ГРМ
Вынимаем датчик из гнезда в крышке.

Собираем все в обратном порядке. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать про замену датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406. До скорых встреч.

алесандр

romka1943

Aleksandr A

А авто вааще не запускается?Это я к тому,что на Микасе 7, если после прокрутки стартером двигатель не запустился,то может выскакивать код 53,а причиной при этом может быть,например,отсутствие топлива или сбитые фазы ГРМ.

Да завелась и поехала.не поймешь этот ГАЗззззз!
А вот почему может случиться что время впрыска увеличилось до 6,3 м.с,и по составу смеси показыват 0,8.
это по показанию Сканматика,тяга то не совсем уж замечательная.предположительно-вероятные причины?
насос новый.свечи новые.провода новые.термостат новый.темп.датчик ЭБУ новый.
точно по фазам сказать не могу транспортира нет.но выставлено по меткам.

алесандр

Вы про ДМРВ ещё не сказали, что новый подкидывали. Особенно если авто с ГБО. (правда нам это пока неизвестно, как и многое другое).

вот нет этот датчик воздуха подкидывать пока не пробвал.
вы подскажите какая информация нужна для объективного совета.

алесандр

Параметры со сканера на ХХ, при 3000 оборотах, компрессия, давление топлива, комплектация (в том числе ПО), состояние АКБ, есть ли зарядка на авто?
Какое напряжение на контактах 18 и 27 ЭБУ (не подгорели ли контакты?), состояние контактов на реле, разъёмах реле ЭСУД, предах? Хотя бы так.

Хорошо.постараюсь завтра остальное снять.
Компрессия10,10,5.везде.давление 2.5- 2.7 на всех режимах(поменял насос видимо зря)Акб-заряженно.зарядка 13,5 при нагрузке.контакты на релюшках в норме.18 и 27 это что подскажите? разъём эбу чист.
И ещё что надо посмотреть на 3000 об. какие величины??
кислородный датчик новый,но показывает только БОГАТО.слегка оборотиков прибавить БОГАТО-БЕДНО.
Предохранители все целы.

алесандр

Про свечи сказать- трудно старые ходили долго и были выброшены ну а новые в процессе диагностики пока ещё не приобрели рабочий цвет ну сейчас черноватые переливает видимо чуток.
Ну видимо всё остальное завтра.
Спасибо за поддержку

алесандр

Вечер добрый.ну ни чего не получилось со снятием данных с той машины.некогда ей стоять.едет не очень хорошо,но выбирать не приходтся.
Зато сегодня ещё была такая же машина 4x4. ,405- 22.с прогоретой прокладкой.голова не сильно пострадала,сняли не много(семь соток).прокладку поставили две евро-3.(метал)ну не раз уже.ну и опять не получилось нормально настроить мотор.время впрыска опять большое(от 7 м\с) расход воздуха 20, кислородник показывает богато,зажигание 8 гр.(хол.ход),видимо пока валы поставить правильно не получиться.толку не будет.поэтому будем заниматья поиском трнспортира.а машинке пришлось уехать на работу с неустойчивой работой ХХ.но едет почему то хорошо.
спасибо.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска – этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.

1. Датчик углового положения коленвала (синхронизации) – единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его – явление исключительное.

Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском – 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.

При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

2. "Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно.

Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) – определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности – сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

3. Если "Волга" потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха.

Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12градусов. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

4. Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны – потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

5. Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха.

Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

6. Крайне редко выходит из строя датчик детонации.

Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина – заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

7. Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки – кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40градусов, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания.

Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха – одинаковые.

8. Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами.

Узел неразборный, придется менять его целиком.

9. Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки – провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров.

Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки – бензонасосом и стартуйте.
Счастливого пути!

автор: Сергей КАНУННИКОВ
источник: Dexter-Volga

Датчик синхронизации — индуктивного типа (2612.1.113 Bosch или 406.3847113) установлен на переднем торце двигателя внизу, с правой стороны и предназначен для синхронизации работы блока управления с рабочим процессом двигателя.

Датчик представляет собой стержневой магнит с намотанной поверх него обмоткой и заключенный в корпус из высокопрочной пластмассы.

При прохождении зубьев диска синхронизации, мимо торца сердечника на выводах датчика возникает сигнал, несущий информацию о частоте вращения коленчатого вала, а отсутствующие на диске синхронизации два зубца вызывают импульс сигнала, по которому блок управления определяет верхнюю мертвую точку (ВМТ) первого цилиндра.

При выходе из строя датчика синхронизации и его цепей работа двигателя невозможна.

Блок управления занесет в память код неисправности и включит лампу сигнализации КМСУД на приборной панели.

Проверка датчика синхронизации

Тонкой отверткой или шилом снимаем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем датчика синхронизации.

Подсоединяем омметр к центральному и одному боковому выводу.

Измеряем сопротивление обмотки датчика, которое должно быть в пределах 700—900 Ом.

Для дальнейшей проверки исправности датчика снимаем его с двигателя.

В работоспособности датчика можно убедиться, подсоединив к его выводам вольтметр

Быстро подносим металлический стержень к сердечнику датчика — если он исправен, на приборе наблюдаются скачки напряжения.

Неисправный датчик заменяем.

Снятие датчика синхронизации

Вынимаем датчик из отверстия.

Отогнув хомуты крепления провода датчика, расположенные на впускном коллекторе и блоке цилиндров, вытягиваем провод вместе с разъемом вниз

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

После установки датчика проверяем с помощью набора щупов зазор между его стержнем и зубьями диска синхронизации.

Всем добрый день. Подскажите кто в теме. Случился такой казус два дня подряд ездил на газели 406 двигатель притензий к работе не было. Но вот на третий она не завелась. Когда крутишь двигатель схватывает периодически но работать отказывается. Сделал диагностику показывает ошибку 053 неисправность датчика положения коленвала. Ладно думаю куплю его и по меняю хотя сам в этот момент понимал, что без этого датчика машина вообще признаков жизни показывать не должна. Таа вот купил, поменял и опять такая же фигня.
Кто знает в чем проблема? Штекер пытался подогнуть для лучшего контакта но результатов ноль.

Recommendations

Comments 2

Решил я свою проблему. Ну и заодно думаю расскажу по подробнее про тот гемморой с которым я столкнулся, вдруг кому пригодится. Так во для начала так как в ошибках была неисправность 053-неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Я попытался найти в магазинах датчик который бы отвечал рекомендованым характеристикам завода производителя двигателя змз 406,а именно датчик должен иметь сопротивление обмотки от 890 до 900 Ом. Объехав кучу магазина я пришёл к выводу, что таких датчиков просто не существует. Самый максимум, что мне удалось найти показал 740 Ом. Но тут нужно оговориться. Я нашёл датчики с такими характеристиками но они оказались от 405 двигателей и отличались от моего специальным резиновым уплотнителем. Я приобрёл данный датчик но его установка не принесла желаемого результата. С данным уплотрителем присутствующим на нем зазор между диском синхранизации и датчиком оказался слишком большим примерно пару мм, а без него маленьким около 0,1 мм. И заводиться машина отказалась. Я конечно пытался выставить нужный зазор установкой дополнительных шайб но так ничего и не добился. Далее я взял и установил датчик от змз 406 с показаниями 740 Ом и дополнительно поменял главное реле двигателя. И Ооо чудо машина завелась. Прогрелась и далее заводилась с пол оборота. Правда мне сразу показалась странным поведение электромагнитной муфты вентилятора охалождения которая сразу же включила вентилятор. Но вот ошибки не выскакивали. Ну думаю, что-то где-то коротит наверное. Ну да ладно…

На следующий день завести машину у меня опять не получилось. И тут я принялся изучать электрическую схему авто и прозванивать её тестером. Все оказалось идеально. Косяков мне найти не удалось.
Далее я решил прозвонить сопротивление катушек зажигания. Напомню нормальное значение для вторичной обмотки катушки зажигания стоит в пределах 0,5-0,7 КОм. В моём случае тестер показал на одной катушке 0,45 и 0,38 КОм. Ну да ладно помчал объезжать магазины. Так вот ни в одном из магазинов мне не удалось найти катушку отвечающую характеристикам рекомендованным заводом изготовителя.
Максимум, что мне удалось найти показывал 0,44 КОм. Как так? Не знаю… Я прозванивал катушки разных производителей.
В итоге взял катушки с оригинальным номером российского производства они показывали 0,42 КОм. А заодно я купил датчик температуры охалождающуй жидкости тот что идёт на мозги. И датчик температуры воздуха установленный на всасывающем коллекторе.
Опять оговорюсь расскажу про данные датчики. Например датчик температуры охалождающей жидкости я уже покупал до всей этой истории он у меня серого цвета. Но вот косяк ставишь его и тут же высвечивается неисправность, а машина не заводится. Не понял в чем там проблема и просто купил новый датчик за которым косяков не обнаружилось.
А вот датчик температуры воздуха я вообще долго искал. Он у меня черного цвета. В магазинах мне давали подобные датчики но при внималельном рассмотрении и обмерки их размеров штенгельцыркулем обнаружились отличия. У тех что мне втюхивали в магазинах окончание датчика шло на конус и было почти на 1 мм толще моего. Соответственно данные датчики закручиваться отказались. Чуть резьбу не сорвал… А продавцы данных магазинов доказывали мне, что других не существует.
В итоге я все таки нашёл в одном из магазинах датчик идентичный моему.
Приехав домой установил катушки на своё место и поменял датчики. После этого машина начала заводится с пол оборота и работать нужно сказать ровнее и лучше чем до поломки.
Так поковырявшись пару дней я оживил свою газельку!
Всем удачи!

Тут будут инпортные аналоги наших запчастей на ЗМЗ
все цены с EXIST, рекламы я не делаю, просто в моем городе выгодно брать тут.

Буду обновлять по мере поступления свежей информации)))
— заказал на мотор немного железок об этом есть пост про севшие колечки, — посмотрим какие запчасти приедут)))
Запчасти приехали! приехали запчасти

герметик Травникова — Reinz 70-31414-20 Герметик моторный термостойкий "302г 950ршт
Luk 625 2339 09 Сцепление, комплект 3700p — почему то пробивается как на УМЗ
Ween 151-1101 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 700р
TRW GDB 851M Колодки тормозные дисковые, комплект 750p
Luk 623 2180 00 Сцепление, комплект НА 402 мотор! 2800р
SACHS 3000 829 601 Сцепление, комплект 5000р
Herzog HW2 1210 Сальник вторичного вала 180р
Mercedes A 001 997 12 41 Сальник коленвала задний НАБИВКА 402 МОТОРА 500р
Corteco 12026288 Колпачок маслосъёмный 8 штук ЗМЗ 402 280р комплект
Herzog HW6 1307 Насос водяной ЗМЗ 406 1500р
Pilenga WP-P 2406 Помпа системы охлаждения 1350р
Herzog HML-H142 Радиатор отопителя 750р
SWAG 99 90 2269 Крышка радиатора системы охлаждения 125р
______________________________________________________________________________
Bosch 0 280 150 560 Форсунка топливная (оригинал германия), ЗМЗ 210ccмин, 9000р!
Bosch 0 280 150 905 Форсунка топливная (оригинал германия), АУДИ 1.8 244ccмин, 4700р!
Bosch 0 280 150 431 Форсунка топливная (оригинал германия), сааб турбо 358ccмин, 6500р!
Bosch 0 280 150 558 Форсунка топливная (оригинал германия), Ford 420ccмин, 8200р!
Bosch 0 280 155 830 Форсунка топливная 350ссмин3500р
Bosch 0 280 155 831 Форсунка топливная 315ссмин3000р
Форсунки взаимозаменяемы, показатель производительности указан при 3.2-3.8., стандартных форсунок ЗМЗ хватает максимум на 170 лошадок! при 4.2 бара на 200 лошадей. в случае глубокого тюнинга мотора меняйте форсы!
расчет снимаемой мощности с форсунки :
210/5=42л.с с одного цилиндра! * 4 = 168 л.с
244/5=48.8 л.с с одного цилиндра! * 4 = 195.5 л.с
358/5=71.5 л.с с одного цилиндра! * 4 = 286 л.с
420/5=84 л.с с одного цилиндра! * 4 = 336 л.с
Значения справочные, т.е приблизительные!, читайте, находите, ставьте!)))))
______________________________________________________________________________
Bosch 0 221 504 027 Катушка зажигания (бош оригинал) ЗМЗ 405.24(евро3) 2100р
Bosch 0 280 130 093 Датчик температуры жидкости (бош оригинал) ЗМЗ 405.24(евро3) 420р
Bosch 0 261 231 176 Датчик детонации (бош оригинал) ЗМЗ 405.24(евро3) 300р
Bosch 0 232 103 048 Датчик положения распредвала (бош оригинал) ЗМЗ 405.24(евро3) 775р
Bosch 0 261 210 302 Датчик положения коленвала (бош оригинал) ЗМЗ 405.24(евро3) 1270р
_______________________________________________________________________________
заменил термостат))) — очень даволен)))пост про термостат
_____________________________________________________________________________
Теплообменник ЗМЗ-514 жидкостно-масляный ЗМЗ 245-1017005 3250р
Оригинальный номер теплообменника 068 117 021 B или 068 117 021 BX.
Не оригинальные от: Hella (8MO 376 726-221), AVA (VW 3106), Hans Pries (101 448 755), Febi(14550
Оригинальное уплотнительное кольцо кольцо имеет номер N 901 814 02 или 038 117 070 A.
Не оригинальные: Hans Pries (104 526 015), Goetze (50-324203-00), Jp Group (117068001), SWAG (32 91 8776),
Febi (18776)

БОШ для газели с ЗМЗ 405.24
ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ 405.24
———————————————————————————-
Bosch 0 258 986 728 Датчик кислородный 2 542,01 р.
Bosch 0 280 130 093 Датчик температуры жидкости 482,88 р.
Bosch 0 261 231 176 Датчик детонации 314,98 р.
Bosch 0 261 210 302 Датчик положения коленвала 1 298,87 р.
Bosch 0 001 109 063 Стартер, 12В 1.8кВт 10 476,29 р.
Bosch 0 124 325 117 Генератор, 14В 90А 3000Р-12000Р

Bosch 0 986 495 228 Колодки тормозные дисковые, комплект 2000Р
Bosch 0 986 424 566 Колодки тормозные дисковые, комплект 2100Р

Bosch 0 242 236 571 Свеча зажигания (ГАЗОВАЯ) 0.7 зазор 433,18 р.
NGK 5648 Свеча зажигания (ГАЗОВАЯ) 0.7 зазор 386,17 р.
Denso IK22 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 0.7 зазор 550,71 р.

СВЕЧИ БЮДЖЕТНЫЕ БЕНЗИНГАЗ

Bosch 0 242 235 666 Свеча зажигания "Super plus" 98,05 р.
Denso K16PR-U Свеча зажигания "Nickel" 108,80 р.
—————————————————————————————————————-
81-17121 Kolbenschmidt Втулка клапана направляющая
HW2 1210 Herzog Сальник вторичного вала
90311-35023 Toyota Сальник механической коробки передач передний (сальник первичного вала коробки)
_______________________________________________________________________
Датчик ДМРВ Siemens VDO 5WK9 6351 номер каталожный: 20.3855-10

Как проверить датчик коленвала Газель Волга ЗМЗ 405 ДВС

Важно: Рабочие сопротивление исправного датчика коленвала ЗМЗ 405 и 406 = от 650 до 750 Ом

Видео: Проверка исправной работы датчика коленвала ЗМЗ 405

Основные неисправности датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406

Механические повреждения проводки и самого датчика
Попадание влаги в рабочие элементы и контакты

Все это обнаруживается визуальным осмотром ДПКВ. И в случае неисправности необходима его замена.

Пошаговая инструкция замены датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406

Снимаем грязезащитный щиток двигателя
Нажимаем пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем
Далее отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика
Выводим колодку проводов датчика из держателя, прикрепленного к ресиверу впускного трубопровода
Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления датчика фаз к крышке привода ГРМ
Вынимаем датчик из гнезда в крышке.

Собираем все в обратном порядке. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать про замену датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406. До скорых встреч.

Читайте также: