Не завоздушится ли система при замене топливного фильтра на мерседес w220 дизель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Хочется теоритически понять , как это происходит, вернее что на это может повлиять именно на ОМ601-603 дизель.

1. Прямая топливная магистраль.

Тут как бы всё понятно - любые негерметичные соединения трубок с о шлангами, плюс подкачивающий насос

Так ли она влияет на завоздушивание?

а. если льёт форсунка, то это как то на герметичности системы проявляется?

б. если в обратке есть негерметичность соединений трубок со шлангами, это завоздушивает систему?

в. в ОМ603 дизеле обратка как то проходит через крышку топливного фильтра. может ли там что то завоздушивать систему?

Ну и ещё вопрос

1.Если обратку пустить напрямую в бак минуя штуцер на крышке топливного фильтра это как то скажется на работе системы?

2. Если обратку пустить через дополнительную ёмкость которая будет находиться выше уровня форсунок это исключит завоздушивание со стороны обратки?

Я понимаю что предложение - замени все трубки на новые самое правильное, чем летом и займусь.

Но самому хочется понять сам процесс где что может реально гадить.

Обычно авто с полтыка заводится, а тут после - 24 а потом потеплении до -7 пришлось прокачивать соляру ибо воздух в системе. и авто не хотела заводиться. теперь опять всё нормально.

Самый подлый момент, это когда в морозы солярку прихватывает в трубке или в баке. Проявляются все слабые места. Аппаратуре легче воздух насосать, чем парафиновую пробку пробить. Приходится снимать шланг с ТНВД и продувать в бак, если есть насос под рукой. Если насоса нет, то я меняю подачу с обраткой местами и аппаратура сама пробивает пробку.

Жаль, что на этих моторах убрали насос ручной подкачки. Кстати, в соседней ветке идут споры о надёжности старых дизелей. На 615-617 ручной насос есть, а на 601-603 - нет. Ещё одно преимущество стариков.

Герметичность обратки влияет на завоздушивание. У меня сосед капиталил 364 мотор. При сборке забыл протянуть болты на обратке. 3 дня стартером гонял. Всё никак воздух выгнать не мог. Ну а у наших, представьте, всё это хозяйство не на болтах, а на шлангах. Хотя, конечно, если там будет неплотность, то начнёт сочиться солярка.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Если насоса нет, то я меняю подачу с обраткой местами и аппаратура сама пробивает пробку.

Возможно у Вас забита сеточка на заборе топлива с бака,когда тепло ещё как то протягивает,а в мороз трудно парафин протянуть через грязь.На дизеле на заборнике топлива сеточка крупная,загустевшее топливо проходит свободно.У меня там до сего дня проблем ни разу не было.

Ну а у наших, представьте, всё это хозяйство не на болтах, а на шлангах. Хотя, конечно, если там будет неплотность, то начнёт сочиться солярка.

Ставим немецкие шланги Semperit ,хомуты мерсовские или Norma и достаточно надёжно,по сравнению с топливными соединению ОМ 604-606 и посвежее.У меня во время стоянки иногда сбегало топливо при уклоне,не держал клапан обратки,я установил на магистраль подачи топлива грушу от Рено дизельного,и обратка держит,и подкачать когда надо можно,но пользуюсь редко,при замене фильтра.

У меня ещё подсасывало воздух через топливный термостат,пустил на зиму напрямую через подогрев.

Если обратку пустить напрямую в бак минуя штуцер на крышке топливного фильтра это как то скажется на работе системы?

Обычно авто с полтыка заводится, а тут после - 24 а потом потеплении до -7 пришлось прокачивать соляру ибо воздух в системе.

По задумке ТНВД 603 должен сам развоздушиваться,а насос низкого давления сам быстро от стартера должен затягивать топливо.

Возможно у Вас забита сеточка на заборе топлива с бака,когда тепло ещё как то протягивает,а в мороз трудно парафин протянуть через грязь.На дизеле на заборнике топлива сеточка крупная,загустевшее топливо проходит свободно.У меня там до сего дня проблем ни разу не было.

В Киеве давно был мороз в -30? На моём Мерседесе такое происходит только в сильные морозы, после простоя машины на улице по несколько дней. У меня он бывший бензиновый. Сеточку в баке заменил. Трубку обратки направил прямо на топливозоборник.

С шлангами - беда. Я уже какие только не покупал в магазинах. Всё равно приходится менять каждый год. Трескаются. Иногда доже переламываются. Немецкие раньше ни разу не видел, но случайно встретил месяц назад. Континентал, кажется. В следующий раз поставлю такой.

А я себе поставил в систему электрический подкачивающий насос. Кнопку нажал - топливо подкачалось. Но он бессилен при парафиновой пробке.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

В этом году -30 пока не было,только 19.В прошлые в -27С попадал,ехала.Но старался залить ДТ Арктику,проблем не было.

Со шлангами таже история.Местного производства полная сажа,каучуком и не пахнет,российского производства на дольше,но тоже трескаются,нашёл свои заводские родные ,был удивлён их состоянию ,вернул назад и добавил немецкого,сейчас покрасивей стало.)))

Тоже хотел поставить электоробензонасос с МБ-бензинки на подкачку,много денег просили,а Реновский копейки и удобен

В -30 ночью попал на Скании,потухла вообще,утром залил размораживатель дт-топлива Хай-Гировский,через час запустил,плохо но ехал.

Я правильно понял что если есть проблемка завоздушивания , то поставив электронасос на прокачку её можно оперативно решить?

Тогда возникает вопрос - Куда лучше ставить этот насос на прямую магистраль или на обратку?

На подачу конечно.На некоторых больших дизелях пока не заглушишь обратку,не прокачаешь.Естественно незабываем открыть потом обратку.

Я правильно понял что если есть проблемка завоздушивания , то поставив электронасос на прокачку её можно оперативно решить?

Нет. Если хорошая пробка в трубках, то насос не справится. Даже насос ручной подкачки от К700 не поможет. В этом случае только:

Приходится снимать шланг с ТНВД и продувать в бак, если есть насос под рукой. Если насоса нет, то я меняю подачу с обраткой местами и аппаратура сама пробивает пробку.

Насос нужен только диафрагменного типа. Я где то выкладывал фото своего. Стоил он около 600 рублей. Роторный насос от карбюраторных япошек не пойдёт.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

писали уже. жигулевский механический насос должен ездить в багажнике ЦДИшек(611,612,613) всегда .
можно и не возить, но придется насиловать стартер, АКБ, ТНВД и т.п.

отдал в близлещащий сервис. поменять топливный фильтр. завести авто. итог . фильтр поменяли а завести не могут. крутит а схваток нет. и они сказали что это не наш профиль. мы мол не знаем что да как. вот такие у нас сервисы в рф со стопроцентным спектром услуг. до морозов все было ок. после них не схватывает. вроде и боксе погрелась пару дней а толку нет.

напрасно вы это сделали.

ev2 вроде все верно описал, как оно это делается по-спартански.

Была такая проблема. Снял обратку с фильтра, в бутылку её, отверстие в фильтре заткнул и стартером. Воздух через обратку выгнало!

При каждой замене топливного фильтра рекомендуется устранять воздух. У меня ручной насос подкачки типа камазовского солдатика. Только солдатик ещё и механический, а этот только ручной.

У меня была такая же ситуация, возможно не настолько серьезная, но решилось все так: в момент запуска двигателя выполнялись одновременные нажатия на педаль газа, что и привело к автоматической прокачке, успешному запуску (на все это ушло секунд 10, не более).

Если воздуха хапнет, то стартером редко удается прокачать. Механический топливный насос не в силах протянуть топливо через воздушную пробку.
Для эффективной прокачки топливной системы используют элекробензонасос от запорожца. Дешево и сердито.

Тем у кого присутствует электрический насос в баке достаточно, включить несколько раз зажигание со снятым подающим шлангом из фильтра.
пока оттуда не пойдет солярка.
У меня на 400-м насос включается один раз если окрыть замок где то секунд на пять, надо либо подождать, затем опять вкл замок, либо покрутить стартером тогда насос работает постоянно. Позле заполнения фильтра машина стартует через 5 секунд макс.

Прежде чем чинить, пойми как оно работает.

В моем автомобиле электрический насос в баке не присутствует. Видимо не нужен. Но был бы рад, если бы штатно был установлен насос ручной подкачки. Чтобы не использовать для прокачки воздуха внешнее устройство.

а там не везде ручные насосы? в 210ом 100% насос ручной стоит и в 203ем тоже есть правда он перемотан чемто и я его не трогал. (недано его только заметил)

Нет ручного насоса. И электрического тоже нет. Насос подкачки топлива приводится механически от двигателя, впрочем, как и насос высокого давления.
По регламенту прокачка воздуха осуществляется внешним устройством. У меня такое устройство носит название "Насос ручной подкачки топлива предпусковой ЕВРО" производства Ярославского завода дизельной аппаратуры. Купил его в камазовском магазине. Дополнительно докупил два штуцера и топливный шланг.
Подсоединяюсь в топливопровод который из бака в фильтр(подающий топливопровод). Получается качает из бака в фильтр. Начинаешь качать и в прозрачных трубках топливных линий видны убегающие в обратку веселые пузырьки воздуха. Таким образом из системы удаляется воздух. Процедура простая.

Та же проблема - каждый раз при смене топливного фильтра мучаюсь с завоздушкой топливной системы.
На днях снимал впускной коллектор, а следовательно и топливный фильтр, рампу и т.д. Опять головняк с завоздушкой.
Делаю так: заливаю полный фильтр соляры, завожу мотор, глушу, доливаю в фильтр опять соляры, подсасываю из бака солярку ртом, быстренько вставляю патрубок в фильтр и завожу.
Вчера три раза повторял эту последовательность - задолбался толку нет. Поставлю сегодня прозрачные патрубки в подющую магистраль и в обратку, чтобы видеть, что там происходит.
Запарился совсем, да и солярка на вкус не очень.

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы рециркуляции отработавших газов EGR. Из этой статьи вы узнаете о назначении данной системы, принципах работы и возможных неисправностях.

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, испортились хомуты. Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей. Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве топливного насоса высокого давления дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое ТНВД, принципах работы и возможных неисправностях данного устройства.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива. Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратная магистраль с форсунок выводится на ТНВД. Местом выведения может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, тогда описанный далее способ диагностики обратки форсунок можно не применять.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Всем привет!
Запись о том как побороть шум бензонасоса при повороте ключа зажигания.
Заменил сегодня топливный фильтр. Причиной стало сильное жужжание бензонасоса. Давление в норме — 4 бара. Поменял фильтр проблема ушла.

Старый фильтр был фирмы "ALCO". Прослужил 1 год и 9807 км.
После замены фильтра при повороте ключа — тишина. Не слышно как работает бензонасос. Цель достигнута.

Всем спасибо за внимание. Оставляйте отзывы, делитесь опытом. 👋

Запчасти

Mercedes-Benz S-class 2001, двигатель бензиновый 3.2 л., 224 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Так всегда думал чтоб не было слышно насоса нужно ставить новый фильтр

у меня если музыку выключить, климат, и на улице тихо то слышен бензонасос, до последнего сомневался что не он, пока старом не отключил его на рабочем двигателе, сразу стала тишина, двигатель через 3-4 сек заглох, вот думаю может сменить его, раньше прям не замечал такого, фильтр прошел 25к км, даже не подумал бы что из за фильтра может быть, вроде не шлак ставил, не помню уже что, но не дешевый он был, хотя сам насос я уже приобрел, заодно и фильтр махну раз уже такое дело))) скажи а какие типы насосов? там вроде только по подключению разные?

Типы подключения насосов разные. Для начала замерь давление в рампе, если в норме, то фильтр под замену. Ну а так, если машина хорошо заводится, а бензонасос шумит, нужно менять фильтр топливный.

Пожалуйста, будь любезен, расскажи больше деталей о процедуре снятия и установки. Что им предшествовало? Снятие клемм с аккумулятора? Какая последовательность действия? Тоже хочу сам попробовать поменять, но опасаюсь воспламенения по неосторожности или внезапной струи топлива в лицо

Клеммы не снимал. Из инструмента понадобились лишь: фигурная отвёртка, торцевой ключ на 10 (для снятия защиты) и гаечный ключик на 7 (для затяжки хомутов на патрубках). Сначало ослабил хомут на кронштейне, который зажимает фильтр. Затем ослабил хомуты на шлангах одной стороны фильтра. Вытащил старый фильтр из хомута и вставил новый. Все дульки на фильтре подписаны, так что не перепутать. Шланги с одной стороны фильтра, которые снял, присоединил к новому фильтру. Далее проделал тоже самое с другой стороной. Немного бензина пролилось на землю, совсем немного. Ничего сложного нет. Можно легко поменять фильтр в полевых условиях.

Большое спасибо! С такими советами теперь не страшно заказать фильтр и заменить его самостоятельно! Супер! =)

согласен, ничего сложного, бензина выльется максимум стакан (грамм 200-300) там давление небольшое, потихонечку грубку стянешь, ну немного пырснет… говорят что есть такие то фильтра с клапаном, типа он там сам держит остаточное давление, то есть когда глушишь остается 4бара, а не уходит в обратку

Я роняю слюну от зависти, что у тебя есть стенд, на который можно закатить машину. Вон, вижу, в левом углу в кустах притаился. На нём не проще ли было бы поменять? У нас такого добра в общественном пользовании нет совсем. Или покупай свой дом с участком и ставь там такую рампу или езжай в мастерскую за бабки, или колхозь сам с домкратами подкатными на парковке у автомагазинов…

Ничего не понял…

я имею в виду, что на первой фотке где твой мерин с открытым багажником, там слева видно, что в кустах стоит рампа, на которую можно заехать и таким образом не домкратить машину вообще. Или я ошибаюсь?

А что, у вас бесплатно задним колесом на бордюр заехать нельзя? Заезжаешь под углом на некоторую возвышенность, стелишь одеялко, берёшь предварительно отрезанную вдоль канистру 5-10 литров чтоб за засирание общественных дорог не оштрафовали, 2 ключа, отвёртка и за 10 минут всё делаешь. Домкрат кстати будет мешать, конечно и с него можно, но неудобно.

Читайте также: