Москвич 2141 установка турбины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Хочу поставить Турбо-надув на 21412, 1,7L.

Появилась возможность! Есть в наличие Турбина от дизельного грузовика.
Не знаю выдержит ли двигатель? Может быть у кого нибуть есть информация по этому поводу? Двигатель после кап.ремонта, новые гильзы, новая поршня.

Мне кажется имея в наличие только турбину тобиш тот же вентилятор сделать турбонадув невозможно.

да турбонадув штука хорошая увеличивается мощность двигателя, но почему тогда на заводах не ставят таким образом турбонадов. ведь было бы круто затратив копейки увеличить мощность двигателя. (поставив при этом тока турбину), мне кажется там сложный механизм турбонадува и одним вентилятором не обойтись.

вот так я думаю.

Если только поставить ее назад и дуть в след.

Ну а если серьезно:
В связи с тем, что при сжатии воздуха увеличивается его температура, перед подачей в цилиндры желательно его охладить, для чего применяется промежуточные охладители. Степень сжатия турбированных двигателей выбирается несколько меньшей степени сжатия обычного двигателя. Так, параметры степени сжатия двигателя УЗАМ-3313, рассчитанного на бензин А-76, хорошо соответствуют требуемым при работе с турбонаддувом при использовании бензина А-92. А поскольку тепловой режим работы поршней в турбированном двигателе весьма напряженный, а нагрузки на КШМ значительно превышают нагрузки в обычном двигателе, применяют принудительное охлаждение днищей поршней маслом, поступающим под давлением из специальных форсунок.
Но в связи со значительными техническими проблемами, связанными с эксплуатацией турбированных двигателей, в настоящее время эти двигатели применяются все реже, уступая место компрессорам (или еще можно сказать - объемным нагнетателям), это когда воздух в циллиндры подается под давлением от копрессора (электрического или приводимого от ременного привода). У таких компрессоров давление меньше чем у турбины, а значит и меньше нагрузки на КШМ, но они так же дают прибавку в мощьности.

Ниже выкладываю фотку Москвича (с турбированным двигателем).

А вообще - балавство все это.

Параллельно с перекидкой начинки Железного Коня в Княжеский кузов ре-шил поставить ГУР. На 30-й движок (1,8 л.) нашел Шнивовский насос ZF с литым алюминиевым кронштейном, который становится на место маслофильтра и крепится тремя шпильками в блок цилиндров.

А для надежности еще засверлил обе половины внутрь миллиметров на 20 каждую и вставил туда ку-сок строительного дюбеля длиной около 40 мм. Если даже сварка и развалится когда, то дюбель не даст всему узлу развалиться на ходу, сохранив тем самым какую-никакую управляемость до момента ремонта. Купленный карданный узел с укороченной палкой встал на место как родной. Педаль тормоза при этом совсем не задевает за рулевое, и гнуть ничего не пришлось. Сам насос встает, казалось бы, "на УРА", но есть несколько моментов.

Первый: в блоке цилиндров нужно сверлить 3 отверстия под шпильки М8 х 1,25 вокруг места маслофильтра. А нужные приливы есть только в 213 блоке (в "шестом" их нет в принципе). Хорошо, что у меня - 30-й блок, как версия 213-го. Толщина железа там приличная, просверлил отверстия на 6,0 (и ни-как не больше!) и нарезал резьбу.

Кроме того, нужно еще рассверлить 2 отверстия диаметром 11 мм на глубину 3-4 мм под центрирующие втулки. Замерять и сверлить нужно очень точно, сами понимаете. Второй: насос продали без резиновых колец - прокладок, которые обеспечивают нужный ход масла в каналы кронштейна. Поиск у Шнив и прочих не дал ничего. Внешнее кольцо вырезал из аналогичного кольца штатного масло-фильтра, сделав его тоньше и ниже, чтобы влезло в посадочное место. Второе кольцо, внутреннее - тоже вырезал из какого-то ремкомплекта от 412-го. Встали вроде бы нормально, но пока не проверял под давлением.

Третий: на Шниве генератор стоит слева (как на СВР) и ремень нужен корот-кий, вместе со штатным роликом он обеспечивает нормальный охват шкива коленвала. У меня при получившемся расположении шкивов (генератор справа) ремень лишь слегка касался ведущего шкива. Хошь-ни-хошь, а без лишнего ролика между шкивами коленвала и насоса не обойтись.

Ролик взял от Волги, а вот с его кронштейном пришлось поурчать. Сам ролик вставал по геометрии нормально, но кронштейн пришлось вырезать из 5-мм железки, изгибать хитрым манером и подваривать усиление упора натяжного болта. Закрепил сам кронштейн прямо на насосе, параллельно креплению насоса к алюминиевому переходнику. Что вышло - видно на фото.

И еще: ремень для всего этого дела нужен 5 РК 1513 (можно 1550). Все шкивы там, кроме генераторного, оказались пяти ручьевыми. Я поначалу взял 1590, так вот он еле-еле натягивался в крайних положениях генератора и ролика, причем я не был уверен в нужном усилии. 1513-й позволил генератор прислонить практически вплотную к движку, при этом на ролике ход выбран примерно наполовину. Да! Еще один камешек: маслофильтр нужен маленький и короткий, как на иномарки.

Штатный упирается в подушку, а маленький длинный - в нижний патрубок радиатора, который и без того пришлось отодвинуть назад и повернуть. На фото виден нижний кронштейн (который на лонжероне) крепления радиатора, повернутый относительно оного. Заодно и пластину, удерживающую радиатор сверху, пришлось удлинить на 70 мм. А к ним еще и геометрия воздуховода слегка изменилась, но это все дело техники. Бачок для ГУРа разместил перед радиатором, где он и обретается поныне. Охлаждается набегающим потоком и в длительных про- бегах ведет себя прилично.

Примерно так будут прикручены шланги к рейке.

Переходник от насоса на шланг.

Шланг обратки. От рейки к бачку.

Оригинальный шланг высокого давления. От насоса к рейке.

Переходник от шланга на рейку.

Рейке 16 лет! Естественно пыльник сдох! У меня был как новый, но я решил поменять, когда его снимал, он начал рассыпаться, в общем не зря поменял! Рейку внутри надо бы смазать и подтянуть изначально, я этого не сделал, теперь слушаю гремящую рейку… Как протянуть – читать инструкцию от Ауди 100.

Захотелось преобразовать авто, выделить его из толпы других МОСКВИЧЕЙ . Тем более в нашем славном городе Липецке, "разукрашенных" 412 я не видел. Видел только какие-то полоски через весь кузов. Про тюнинг двигателей у 412 я вообще молчу. Ну так сказанно-сделанно. Ищем с батей понравившейся рисунок, наносим его на лист ватмана, вырезаем, и затем красим. Смотрим что получилось:

Вот такую я нарезку фоток сделал. Дальше начали думать насчет динамики.

Так что, будет у нас в Липецке турбированный МОСКВИЧ 412 !!

Вот мы и сделали турбированный МОСКВИЧ 412. Работа заняла около месяца. Давайте сначала просмотрим фото КОСМИЧА 412, каким он был месяц назад.

На водяную помпу двигателя насажен второй такой же шкив. Шкив нагнетателя от чего-то Жигулёвского. Передаточное соотношение около 2.

При испытании на холостом ходу на 4000 обмин давление перед фильтром было 0.3 атм.

Видимо будет заменена главная передача с 3.9 на 4.22.

Стоит карбюратор 2105. Hачал экспериментировать немного не подумав. Сейчас логика такая.

Hаддув начинает работать с 2500-3000 обмин давление где-то 0.2 атм., на 4000 –

0.4 атм. на холостом ходу.

1.Топливный жиклер основной камеры увеличил чуть-чуть с 109 до 112;

2.Топливный жиклер дополнительной камеры буду увеличивать постепенно со 162 и смотреть

чтобы не было передозировки.

При установке жиклера на 200 была явная передозировка.

Сейчас наблюдается явный провал после 4000 обмин.

Видимо придётся настраивать и эконостат, но его в последнюю очередь. Воздушные жиклеры пока трогать не буду.

Т.е. все мои действия сводятся к устранению провалов в подаче топлива и его передозировки. И после этого какая будет динамика, такая и будет.

Теперь посмотрите ещё несколько фоток КОСМИЧА 412.

Автов – АНТОХА с МЗМА!

Тюнинг Москвича 412

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 – тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Теперь можно к специалистам в сервис: пора на прошивку!

Рад снова всех приветствовать!

Кажется, сколько ни планируй на будущее, всегда все пойдет немного не так! Сегодня расскажу как прошли мои выходные в компании с другом-мотористом и красной машиной.

Итак, в пятницу днем приехал в сервис, где меня ждал москвич. Напомню, что он уже был готов к демонтажу двигателя, ибо все навесное и КПП были сняты. Оставалось только скинуть капот.

В сервис приехал я не с пустыми руками, прихватил с собой смурфика:

Работы проводил в ремзоне у друзей, так как там и инструмент есть весь, и помощь всегда найдется!

Откручиваю подушки старого двигателя и вынимаем его:

Из переделок требовалось только следующее:
1) Со старого мотора снять модифицированный поддон и вварить в него штуцер для слива масла.
2) Сориентировать новый мотор под капотом и определиться, где делать отверстия под масляные шланги к радиатору охлаждения.

С поддоном не так все сложно оказалось, наметили отверстие в нужном месте и сделали:

Отдаем обварить это дело и ставим поддон на законное место.
Теперь смурфика вешаем на гуся и пихаем на родину:

По мере возможности накидывается разное навесное:

Вот теперь к этому радиатору будем вести шланги с фитингами. Безжалостно делаем прямоугольное окно в железе, окантовываем последнее резиновым пыльником и пихаем шланги:

Читайте также: