Mazda 323 bj замена рулевых наконечников

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Снятие и установка амортизационной стойки Mazda 323

Снятие и установка амортизационной стойки

Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.

Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.

Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модель "универсал"

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал"

Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка амортизационной стойки" для Mazda 323

MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин. мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора Mazda 323F Замена задних стоек стабилизатора

Mazda 323/Familia (BG) Замена рулевой тяги, наконечника и втулок стаба - ФотоОтчет

Давненько я грозился описать профилактику рулевого механизма для BG, несмотря что в принципе уже все разжевано, вдруг какой шальной BG-шник прочтет :) И Стас вроде обещал не ругать )
Итак, Mazda 323/Familia BG w/o PS :)
Детали:
тяга рулевая, наконечник рулевой тяги и заодно втулки переднего стаба, ибо без снятой тяги очень это проблематично или через снятие подрамника.
Итак,
наконечник:
Mazda B455-32-280, CTR CEMZ-34

ЗЫ наконечники одинаковые левый-правый.

Тяга с примеркой наконечника:
Mazda BS06-32-240, я честно хотел оригинал, но нашел только на экзисте, и он снимал его аж 2 раза, и самое ужасное, что подходил только по JC I33022 :( , или по CTR CRMZ-21 что лучше, НО этот крос на тягу с мелкой резьбой, на тягу с крупной нет CTR - по JC I33027 - не JC хоть в конце, чему я рад, а некий Yamato. Что несколько утешило, так то что они же есть на немецком ебее :)

ЗЫ без ГУРа тяги одинаковые, с ГУРом левая и правая отличаются, там дырочки для выхода вентиляции

И втулки:
Оригинал

1. Сорвали гайки, подставили домкрат, положили клинья, подняли, сняли колесо:

2. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника в поворотном кулаке:

3. Используя съемник рулевых наконечников, используем его по прямому назначению, вариант с молотками и кувалдой не считаю приемлемым, мы ж не СТО (есть исключения правда), а для себя делаем :)

4. Сняв хомуты пыльника рулевой рейки, получаем доступ к внутреннему шарниру.
5. Используя ключик на 24, пытаемся совершить извлечение шарнира из рейки:

Если честно. без рычага, чисто ключом, не вышло.
С левой стороны места еще меньше :(
6.Примеряем новую тягу и наконечник и тут важно подобрать длину близкую к старой конструкции, чтобы докатиться до схождения с минимальными потерями в резине колес:

7. Как и обещалось, поможем и стабу. Откручиваем гайку крепления скобы втулки стаба, предварительно смочив WD 40 или подобной жижкой:

8. Сняв скобу, и сняв саму втулку наблюдаем такую картину:

Песок, попадающий между разбитой втулкой и стабом, еще не успел скушать сам стаб и наделать раковин, что часто бывает, так что вовремя попали. С левой стороны ситуация была чуть похуже, но краска на месте местами )

9. Вот наши резиновые компоненты, отвественные за поперечную устойчивость:

10. Окрашиваем (необязательно) скобу, больше для успокоения совести, нежели практического смысла )

10. Вворачиваем внутренний шарнир тяги в рейку тем же ключиком:

11. Заводим и сам наконечник в ухо кулака:

12. Зажимаем гайку наконечника, она самоконтрящаяся с капроновой втулкой, еще есть вариант с корончатой гайкой и шплинтом. Сдается 60 Нм. Тут основная сложность придавить наконечник, чтобы он зафиксировался в в кулаке, и не крутился с гайкой. Зажимаем хомуты пыльника, и можем еще набить смазочки под выступающую часть рейки и в сам внутренний шарнир.
Контрим гайку рулевого наконечника, что на тяге. 40Нм.
13. Одеваем колесо, прикручиваем, птом на земле с 100 Нм гайки.
*14. Проезжаем пробно для оценки улучшений, и айда на стенд схождения.*
15. Наслаждаемся острым и тихим рулевым управлением )
16.Cпасибо за внимание

Всем привет)))
Наконец то я решился на этот шаг.

ДУМАЮ ДАННАЯ ТЕМА БУДЕТ ПОЛЕЗНА ТЕМ ЧТО В НЕЙ СОБРАНЫ ВСЕ КОДЫ, ВСЕЙ ПОДВЕСКИ.
Не надо лазить по темам и молотить гору информации в поисках и подборе )))

Последний раз менял линки осенью, ставил GMB, но они сдохли за зиму. )
Это было единственное что делал с подвеской за последние 3 года. Ждал когда сдохнет все. Что бы заменить сразу все)
Тормозные диски и колодки я заменил в прошлом году. Диски поставил TRW, колодки CTR. )
Задние колодки AIKO будут поставлены в контрактные задние барабаны в сборе с цапфами и тросами ручника.
Все старье будет вырезано и выкинуть к чертям. )

И так, вот список и номера всех деталей подвески + рулевого управления + тормозной системы.
А так же номера всех болтов, гаек, шайб для замены в задней подвески.

РЫЧАГИ ПЕРЕДНИЕ
CTR (Корея)
CQMZ-8L — 2000р (левый)
CQMZ-8R — 2000р (правый)

ОТБОЙНИК РЫЧАГА
MAZDA (Япония)
B25D-34-471A — 120р (2шт)

АММОРТЫ ПЕРЕДНИЕ
MONROE (Бельгия)
G16318 — 2500 (правый)
G16319 — 2524 (левый)

АММОРТЫ ЗАДНИЕ
MONROE (Бельгия)
G16320 — 2500 (правая)
G16321 — 2517 (левая)

ПЫЛЬНИК+ОТБОЙНИК ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ СТОЙКИ
MONROE (Бельгия)
PK119 — 800р (зад)
PK120 — 600р (перед)

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
K&K (Венгрия)
FT4063 — 250р (задний 2шт)
FT4064 — 350р (передние 2шт)

СТОЙКИ ПЕРЕДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CLMZ-20 — 500р (левая, правая)

СТОЙКИ ЗАДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CLMZ-21 — 450р (левая, правая)

ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СПУ
CTR (Корея)
CVMZ-4 — 125р (левая, правая)

ВТУЛКИ ЗАДНЕГО СПУ
MAZDA (оригинал)
Лежат дома третий год…Бгг)))

РУЛЕВЫЙ ТЯГИ
CTR (Корея)
CRMZ-36 — 415р (левая)
CRMZ-37 — 500р (правая с дыркой)

ШАЙБА ДЛЯ ТЯГИ
Hyundai / KIA (оригинал)
5773933100 — 28р (2шт)

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
CTR (Корея)
CEMZ-32 — Лежат дома третий год)

ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ
LEMF?RDER (Германия)
3023901 — 297 (левый, правый)

РЫЧАГИ ПРОДОЛЬНЫЕ
MAZDA (Япония)
BJ3D28250A — 1785р
BJ3D28200A — 1837р

БОЛТ РЫЧАГИ-ЦАПФА+ШАЙБА+ШАЙБА+ГАЙКА
KIA
0K2A128113 — 75р (2шт)
0B00134402A — 31р (2шт)
K999711200 — 11р (2шт)
0B03728091 — 23р (2шт)
00193-34662 — 30р (2шт)

БОЛТ РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ — КУЗОВ
9YA0-21-221 — 400р (2шт)
B001-39-037B — 120р (2шт)

Неприятная история произошла со мной пару недель назад. Ехал себе спокойно, никого не трогал, появился ужасный скрежет. Звук был справа. Поддомкратил машину, колёсо болтается туда-сюда. Потыркал руль, пощупал наконечник и нарушитель порядка был выявлен — правый наконечник (к стати, да, левый уже постукивал ранее, но правый был бодр). К счастью, новые тяги, наконечники, пыльники (о них чуть позже) у меня уже были.
И так, снимаем колесо и о, сюрприз! Стаб справа решил разделиться и одна из его частей перешла на тёмную сторону силы осталась стоять на стойке, а вторая торчала из сайлентблока стаба. Что характерно, в том же месте, что и у всех (опасное сечение)
Если менять стаб, то на ГТ. звоню одному знакомому. Этот балбес на металлолом сдал стаб. Сначала я было отчаялся, но со стабом помог Антоха Aerolab , у которого ГТ в начальной стадии разбора, любезно предоставив мне стабилизатор, за что ему отдельное спасибо.
И так, в очередной раз подтвердилось, что стаб никак не заменить, не разобрав пол подвески. Я делал импровизируя и как обычно, получилось по своему алгоритму.
Так как наконечники и тяги мне всё равно менять, откручиваем всю эту требуху к едрене фене (что в последствии, как я понял, было верным решением), правый открутил простым рожковым ключом на 32 Made in USSR из ямы, предварительно, покрутив баранку тудым-сюдым, выявив положение, в котором будет норм крутить. Левый открутил из под капота, предварительно сняв площадку АКБ газовым ключом №2. Но для того что бы уронить балку нам хватит только выбить пальцы из сошек.

Предварительно нужно открутить два болта ключом на 14, на скобах стаба, но это можно сделать когда угодно, но рациональнее всего сделать это сразу, так как доступ к ним нормальный со сторон, где должно по идее стоять колесо)

Что-то много я пишу, пора бы и картинки посмотреть)
Вешаем машину

Тяги уже сняты, откручиваем правую шаровую от рычага, снимаем лыжу, снимаем обе тяги КПП и просто вешаем их на что-нибудь, откручиваем рейку, выводим её на шлангах за пределы шпилек на балке, ну и потихоньку срываем и опускаем саму балку. В последствии, нам будет мешать подушка на коробке, её тоже снимаем и вешаем как на этом фото:

Благо, балку уронили и гемора со снятием подухи не возникнет. Далее выкручиваем полностью все болты на балке и она падает до такого вот положения

В таком положении стаб небольшими поворотными манипуляциями извлекается легко и непринужденно.

Что удивило, под слоем грязи и масла, балка новяк вообще!)

Если смотреть по оригинальным каталогам, то ГТшный стаб имеет приписку в скобках (Yellow)

Это всё, что из желтого я на нём нашел)

Явные визуальные отличия ГТшного от неГТшного, сразу бросающиеся в глаза.

Кроме того, неГТшная трубка имеет диаметр 19мм, ГТ имеет диаметр 22мм, и 21мм в местах установки сайлентблоков.

Ввиду отсутствия у меня этих самых ГТшных сайлентов, и срока ожидания их же 14 дней, решил посмотреть на то, что есть) Ну тазовские не нашел подходящие, от Нивы похожи, но не пойдут. В итоге посмотрел на свои от неГТ. А они бодренькие прям такие) мягенькие, не рваные… ну и за…здил поставил их. Стали жестко прям, хорошо. На этом колхозинг окончен. Всё стало на свои места.

Начинаем собирать всё в обратной последовательности, ничего не забывая поставить на место, при этом постепенно поднимаем домкратом балку, поджимаем её винтами, не забывая о рейке, которая у нас висит на шлангах.

Прикручиваем, затягиваем балку равномерно с моментом 90Нм. Ставим лыжу, тяги КПП. Ну и ГОТОВО

Тяги и наконечники

Тяги — 555 SR-1551L
SR-1551R
по идее L — левая, R — правая, но как выяснилось по факту, у всех в стоке отверстия в тяге справа, (а с отверстиями приходит левая тяга по каталогу), так же было и у меня.
То есть, там где лево, там право, там где право там лево! вместо левого ставим правый, и соответственно с другой стороны так же.
Nipparts J 4823001 — наконечник рулевой тяги — 2шт
Avantech BS0401 — пыльник. Его натянуть я не смог, дюже "дурной" он Ну и чёрт с ним, те, что стояли в хорошем состоянии, я просто их помыл и проработал силиконом.

По номеру ничего не нашел.

Далее ставим примерно в то положение, как оно и было наконечники, собираем, прикручиваем, затягиваем палец в сошке с усилием 60Нм, корончатую гайку стопорим шпилькой, так же контрагайки для наконечников, накручиваемые на тяги, купил в таз-магазе М12х1.25.

После изготовления ключа и тренировки на подопытных кроликах, приступил к замене рулевых тяг. У меня ГУР, поэтому они разные — одна из тяг имеет вентиляционное отверстие. До кучи, раз уж полез туда, заказал рулевые наконечники, которые не столь давно менялись и вполне живы. Приобретено:
— рулевые тяги фирмы 555 артикулы SR1551L и SR1551R;
— пыльники рулевых тяг AVANTECH BS0401;
— рулевые наконечники NIPPARTS J4823001.

Тяги идут в комплекте со стопором, который одевается на рейку и законтривается. К пыльникам прилагаются хомуты. Рулевые наконечники с гайкой, шплинтом и штуцером.
Итак, собственно, отсоединяем наконечник от кулака (процесс можно найти в моём БЖ), если тяга опускается вниз, а не стоит торчком — значит она изношена. Такой метод был найден мною на каком-то форуме. Не стоит говорить о клинических случаях, когда она от руки болтается и стучит. Мои не стучали, но и торчать отказывались.
Процесс замены осложняется тем, что расположено всё это безобразие в глубине моторного отсека. Я снимал аккумулятор и его поддон. После снятия тяги в сборе с наконечником приложил новую и выставил одинаковую длину, чтобы не нарушить схождение. Перед сборкой забыл одеть пыльник, пришлось раскручивать заново…обматерил пролетающих мимо ворон.
Самое мерзкое — одеть новый пыльник на рейку. Без комментариев.

Теперь всё торчком!)
Тяги по 500р, пыльники по 130р, наконечники по 160р, нервы — бесценно.

Читайте также: