Lexus rx300 первого поколения замена эбу
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Добрый день , коллеги. Может есть тот человек который ремонтировал эбу Lexus RX 300 1 MZ-FE с такими повреждениями. Дело ,я так понимаю в ерунде, какой-то ключ, резистор, варистор стабилизатор, только какой? чек энжин горит, давление масла - нет, аккумулятор - нет, режим селектора - нет, на связь не выходит, и соответственно не заводится . Проблема исключительно в эбу так как замена с донора вчлючила все индикаторы, а при привязке ключа завелась. ГОСПОДА РАДИОЛЮБИТЕЛИ . подскажите где копать.
Изображения:
IMG_20150226_100248_934.jpg
IMG_20150226_100252_142.jpg
IMG_20150226_100257_153.jpg
IMG_20150226_100358_666.jpg
revik
С какими повреждениями?Что проверили?Питание приходит?Стабилизированное напряжение 5В по плате раскидывается?Генерация на всех трех кварцах есть? Какая температура на камнях? Они хоть дрыгают ногами?
Такое гадание настораживает.Вы уверены , что взялись за посильное дело?
И самое главное напишите, что с машиной приключилось, что блок лег. ДТП, неудачный запуск с пускового, замыкание проводки?
Франтишек
Добрый день, Франтишек! Никакого гадания. Авто не завелось после замены АКБ. Никакой переполюсовки, зарядки с пристрастием, замыкания проводки. Проводка авто в абсолютном порядке (установил донор, прописал мастер ключ и все заработало). У меня такой-же автомобиль. На столе питание блок принимает , стабилизирует 5В , питание на ИММО идет, команда на бензонасос идет, включает MIL, на соленоид АКПП питание идет, на рычаг переключения идет. Нет импульса на фарсунки, нет индикации позиции передачи , не горит давление масла и зарядка. Очень хотелось бы чтоб это было посильным делом. Даже если чего не понимаю , времени много, учусь быстро. Прошу о помощи для правильного направления (любой стремительный рывок вперед это результат хорошего пинка сзади).
Вложения:
rx300 ч1.pdf
rx300 ч2.pdf
rx300 ч3.pdf
rx300 ч4.pdf
revik
Изображения:
IMG_20150306_115112_130.jpg
revik
А мне интересно на что идет 3 процессор + кварц. Один проц+кварц я так пониманию идут на управление ИМ двигателя, второй проц+кварц на управление АКПП .. а вот третий процессор зачем? Пневмоподвеска?
Кварц проверить можно осциллографом, предварительно подав питание на ЭБУ на столе
MixaSTi
Чудесно, схемки есть,уже хорошо.Более детально описали предопосылки ремонта-тоже Вам плюс.
подать питание на блок, и осциллографом на кварц.Чтобы проц начал трудится,нужна генерация. Для начала вычислите проц который бензиновой частью рулит.Далее смотрите его обвес, посредством какого драйвера он управляет форсунками (можете от разъема по пинам прийти на драйвер).Проверьте питание драйвера и что проц на него дает(осциллографом).
Франтишек
Замена-замене рознь, бывают люди с включенным зажиганием клеммы скидывают, а потом еще искрят, когда поновой одевают.Кажется вроде и операция простенькая-а все равно накосячить можно.
Да, когда питания подадите, пальчиком температуру процев пощупайте.Если какой-то будет горячее остальных-ждите беды. По алгоритму- сначала все вокруг моторного проца изучайте, если запуститься управление двигателем, тогда и проц автомата можно пробовать проверять.На третий проц вообще можете пока не смотреть, если он конечно не присаживает питание, или другим образом влияет на систему в целом.
Франтишек
Ну по поводу как менялась АКБ, с ключом в замке или нет , мне не ведомо, однако я полагаю что Вы правы. Дыма без огня не бывает.
Подключил блок на столе как Вы мне порекомендовали. Питание на проц идёт, процы вообще не греются. То-ли тестер полетел, но питание показывает 12в, хотя контрольной проверял, нет там 12в, судя по накалу 4-5 в. Достал из закрамов старую дедовскую цэшку, так тоже12 показывает. Борьба продолжается. Осцилографом кварцы пока не проверял, что-то со временем туговато. Подскажите пожалуйста, достаточной ли только подключить питание на блок что бы кварцы заработали или что то ещё предпринять? Спасибо.
revik
Подали постоянное питание, и питание с замка зажигания?
Если на проц шурует 12В, я бы предположил, что пробит стабилизатор пятивольтовый, и дальнейшие поиски к успеху не приведут.
контролькой не стоит шалить с такими вещами.Питание проверять только прибором.
Не буду претендовать на истину,но кажется борьба закончена.
Проверить генерацию-дело одной секунды.Щуп на ножку и смотрите импульсы(конечно же при правильной синхронизации).Это на будущие проверки совет.
Подскажите пожалуйста, достаточной ли только подключить питание на блок что бы кварцы заработали или что то ещё предпринять? Спасибо.
Достаточно подать оба питания (постоянное и через замок) и кварцы должны "зашуршать".Если на кварце есть генерация, не выключая осциллограф смотрите что делается на портах процессора-общается ли он со своими драйверами (наличие импульсных посылок).
Франтишек
Андрей Анатольевич! да Вы пессимист. Даже если я не докопаюсь до истины , я все равно буду Вам благодарен за помощь!
Соответственно два плюса, даже 3. Согласно схеме № 4 в посте 3 это контакты 1,2, 16 контактной групы Е5. Осцил на работе, после праздников заберу и продолжим борьбу с новой силой, вооруженые до зубов аппаратурой.
Андрей Анатольевич, я пока мало понимаю термин "дрыгают ногами", но судя по описанию процессор двигателя это первый проц слева - направо. Все вокруг процессора проверил тестером , нареканий не нашел. Про контрольку я понял, ну а как же любопытство? На чем еще учится?
Изображения:
IMG_20150309_100004_873.jpg
IMG_20150309_100013_174.jpg
IMG_20150309_100156_413.jpg
IMG_20150309_100212_015.jpg
IMG_20150306_115112_130.jpg
revik
Сергей Васильевич, оптимизм-это хорошее качество, и напористость в достижении цели- тоже прекрасно.
Я же ни в коем случае не против,чтобы Вы победили этот блок.Забирайте осциллограф и нарабатывайте опыт проверок, он бесценен.
Процессор со своей переферией общается посредством импульсных посылок.Ищите на процессоре порты ввода-вывода и смотрите осциллографом , что там происходит. Если обмен есть- говорят "процессор дрыгает ногами", т.е. шевелится, но это еще не значит что он работоспособен, но дальнейшая проверка имеет смысл, а если на этих выводах проца-тишина, значит смысла с ним дальше работать-нет (это при условии, что проц запитан ТРЕБУЕМЫМ питанием на те ножки, которые для этого предусмотрены, и генерация на кварце происходит).
Нужно проследить от форсунок на какой драйвер дорожки приходят, и далее посмотреть с какого проца этот драйвер управляется.
Вы наверное уже полезли в дальнейшие дебри.Сначала разберитесь с питанием проца и генерацией на кварце. Если генерации нет, перепаяйте кварц от третьего проца (они все три на 16МГц) на проц, с которым вы работаете. Что Вы хотели сказать первыми двумя фото?Не совсем понял.Я рекомендую Вам проверять питание проца.А Вы входное питание проверяете.
Ищите по дорожкам
далее куда идут питающие напряжения, на какие защитные элементы и стабилизаторы, проверяйте их. С одного из стабилизаторов напряжение будет идти на несколько ножек Вашего изучаемого проца №1. Именно эти ноги и нужно проверять.Как Вы понимаете, перед глазами платы нет, поэтому рекомендации в общих чертах.
Франтишек
Спасибо за наставления!
Первые четыре фото меня с понтолыги и сбивают . Я не просто так взялся за контрольку на столь сложном узле. Искал раскидку питания 5В на проц. вместо 5 нашел 12 , думал каюк стабилизатору . уже за шампанское взялся, но. контролька показала на подаче полных 12В , а на отдаче еле накал, хотя тестер показывает на обоих нагах 12, То ли я , то ли лыжы , в чем косяк?, Есть аналоговый тестер (старый , добрый) , так он тоже 12 показывает.
Где-то на форуме читал что это на этих блоках 1 mz-fe ИММО так хандрит, но на связь то он должен выйти? и к тому-же питание на усилитель ИММО из блока выходит 12 В (19 Е6), и обратно приходит 5В (28 Е6) . на исправном блоке и на поврежденном одинаково .
revik
добрый день коллеги! Продолжил работу по блоку. Проверил кварц осцилом, работает, забыл сфотать , процессор так пока и не понял как осцилом проверить, разберусь чуть позже. На машине изменений никаких, питание на проц идет стабильное 4,75В. Чувствую что где-то рядом, однако не в том направлении копаю. Драйвера на форсы проверил (насколько хватило ума), не могли же 3 драйвера сразу вылететь. Возник вопрос. Может ли из-за некорректно работающего процессора мотора не включаться индикатор давления масла, зарядка , и позиция передач. которая как-бы к АКПП относится, и самое интересное, идет команда на стартер, бензонасос, check engine.
revik
так же как и кварц. отследите дорожки связывающие проц с драйвером форсунок, подайте импульсы с имитатора ДПКВ, имитируя прокрутку двигателя и смотрите , что с проца появляется на ногах,идущих на драйвер форсунок..
Каким образом проверяли?При включении зажигания ,без имитации прокрутки на драйверах ничего не будет,кроме питания.
Укажите на фото, что Вы проверяли.
Может ли из-за некорректно работающего процессора мотора не включаться индикатор давления масла, зарядка , и позиция передач.
Франтишек
соласно схеме и прозвонки все пути с форсов идут сюда, по две форсунки на драйвер, проверял путем тестирования сопротивлением без подачи питания
Изображения:
IMG_2.jpg
revik
проверки у Вас своеобразные. дальше нужно проверять с подключением питания, проверьте приходит ли питание на все три драйвера,
далее потребуется имитатор ДПКВ, чтоб заставить драйвера трудится
Франтишек
далее потребуется имитатор ДПКВ, чтоб заставить драйвера трудится[/QUOTE]
Это отлично, однако как быть с ИММО? даст ли ИММО разрешения на форсунки или мне придется снимать с автомобиля усилитель иммо, считыватель(транспордер), ключ ?
То что ИММО в этом ЭБУ это бесспорно, Согласно схеме 4 из 3 поста контакты 18,19, 28 Е6 и контакт 16 Е5
revik
Изображения:
иммо лекс.jpg
Франтишек
даст ли ИММО разрешения на форсунки или мне придется снимать с автомобиля усилитель иммо, считыватель(транспордер), ключ ?
сначала проверьте питание, а потом пробуйте в сторону иммо смотреть. А по поводу снятия усилителя иммо,считывателя и ключа так скажу- Вы чините блок, и все в Ваших руках. Может даже прийдется в ремонтный блок с нуля иммо ресетнуть и ключи прописать.
Вы на столе с подключенным питанием пробовали сканером связаться с блоком в ручном режиме?И как ремонтный блок вел себя до снятия со сканером?Выходил на связь?
Франтишек
На этой машине Lexus RX 300 2002г эбу 1 MZ-FE DENSO код 89661-48400 . ИММО точно в ЭБУ . От него идет питание на усилитель иммо (16 Е5) , и приходит код (28 Е6). На связь с сканером блок после инцидента с заменой АКБ больше не выходил. На столе тоже никак ( 4 Е5), нет связи. пробовал kts530, launch x431 -4, сканматиком 1.
revik
Значит добавим и это в Ваш список отказов. Ищите по схеме,через какую микруху ЭБУ дружит с разъемом диагностики (или отслеживате по дорожкам). По марке или маске смотрите даташит и ищите ножки питания. Сделайте замер напряжения. Аналогично и драйверы форсунок нужно проверить. Попробуйте отследить связь-может эти элементы кушают от одного стабилизатора. И самое главное поймите- ИММО не рубит питание на элементы ЭБУ, соответственно на всех микросхемах должно быть стабилизированное питание. Если убедитесь, что все питания приходят- тогда перейдем к разговору об ИММО.
Добавлю , что по фотографии ЭБУ видно, что некоторые элементы повторяются.Пробуйте проверять питание этих элементов (микросхем) методом сравнения (не забывая проверять их полную идентичность по названию).На одной померяли, увидели нога такая то и такая-то -стабилизированное питание.Затем такую же, на этих же ногах смотрите.
Вечер добрый форумчане, У меня возникла проблемма с авто, Уже нахожусь просто в безссилии. В виду обрыва массы сгорел ЭБУ, заказал ,пришел аналог. и вот тут начались проблемы. Машина Лексус RX300, на которой иммобилайзер в одном блоке с ЭБУ. простой заменой дело не завершилось, так как иммобилайзер в новом блоке не разпознаент транспордер в ключе зажигания. Люди подскажите как мне родной ключ прописать в новый ЭБУ .
Блок ЭБУ по оригенальному номеру оналогичен предыдущему,а сигнализации вообще нет. Просто иммобилайзер не считывает ключ.
Т.е. блок б/у?! Тогда можете и не пытаться что-либо сделать без ключа (или чипа) который был прописан в этот б-ушный блок. Причём, это должен быть мастер-ключ.
Либо радикальный вариант: "обнуление" нового (б\у блока) с помощью умельцев.
Михаил, в интернете пишут о манипуляциях с открыванием, закрыванием дверей и нажатием педалей ведущих к прописке ключей. Можно ли через подобные действия добится каких либо результатов.
Михаил, в интернете пишут о манипуляциях с открыванием, закрыванием дверей и нажатием педалей ведущих к прописке ключей. Можно ли через подобные действия добится каких либо результатов.
В вашем случае невозможно. Как я уже писал: Нужен мастер-ключ (чип из него) прописанный в этот б/у блок.
Михаил, я так понимаю это означает полный снос программы ЭБУ и прошивка его новой программой? Накпрашивается еще один вопрос. Если будет устанавливаться новое программное обеспичение,можно ли будет изменитьпри этом параметры двигателя?
Если мы говорим про "обнуление" б/у блока, то чистится только модуль иммобилайзера. Никакие другие параметры (двигатель, коробка) не затрагиваются и изменить их нельзя.
Один удобный момент после установки как-бы чистого ("обнулённого") блока или реально нового блока: процедура прописки ключа (со сканером или хлопаньем дверьми) не потребуется. Новый (ваш, имеющийся "мастер") ключ автоматически пропишится при первой установке в замок зажигания без каких либо манипуляций.
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
какова процедура замены эбу на rx300 '01
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
какова процедура замены эбу на rx300 '01
Не подскажете нужны ли какие либо выкрутасы с прописыванием ключей, иммо и т.п. причиндалы (наподобие тех что в VAGах применяются).
Мозги ставится будут с тем же номером б/у от машины с разбора.
Строго формально, невозможно прописать другой ключ в компьютер, если в наличие нет мастер ключа. Что можно сделать, это перепаять из старого компьютера в новый EEPROM
Пардон. не совсем корректно задал вопрос.
(просто никогда не менял мозги на РХ300)
Вобщем так:
нужно поменять мозг ДВС
хозяин покупает мозг с разбора, и ему его дают вместе с ключами
ставиться будет б/у мозг с разбора
1. Будет ли авто заводиться своим родным ключом? или нужно будет наличие мастер-ключа от той машины с которой снят ЭБУ
2. Нужно ли будет делать какие-то операции с кодировками, согласовками и т.п. (я имею ввиду что-либо еще помимо РЕЗЕТ МЕМОРИ).
Вместе с ключами, тогда просто можно переставить вставкую из одного ключа в другой. Чип находится вместе с кнопками управления замками. Если ключ простой, без remote, то сложнее, надо открывать замок и снятая антена при этом должна видеть ключ от нового компьютера. Если ключ с новым компом прописан в нем как мастер, то нет проблем добавить другой ключ, если есть соответсвующий сканер.
Ничего больше адаптировать не надо. Если трансмиссия будет переключатся по другому то можно будет reset adaptations, но я не уверен, важно ли это для этого года выпуска.
если заказывать новые мозги, то японцы с ними в комплекте присылают новый мастер-кей тоже? или как?
Agafon писал(а): То что я слышал от других, да, присылают вместе с ключами. Сам никогда не покупал такие вещи.
НЕ верь,что говорят.Новый блок приходит "целкой".После подключения,первый вставленный в замок ключ автоматом прописывается мастером (если сразу не прописывается,надо нажать педаль тормоза 5 раз).Далее прописываются все остальные ключи с помощью этого мастера. Сканер не обязательно,поройся на форуме, я описывал процедуру. Если среди ключей от БУ блока есть мастер-ключ,то родные ключи надо просто записать в этот блок. Правда есть один нюанс.Блок не может записать более 8 ключей, а сколько у него там прописано хрен его знает, но это лечится.
Всем доброго вечера! Сразу скажу что опыта мало по работе с иномарками. машина Лексус rx300, 6 цилиндров, 3 литра. Проблема раскручивает до 5000об/мин скорость 120км/ч.
Ошибка: изменения фаз газораспределения(блок 2) . Коррекция долговременная (блок1) -6.3 ,(блок2)-10.7 .Промыли форсунки,поменяли сетку и выбили главный катализатор. После последнего поднялись обороты до 1700об/мин. Вопрос : Если отвести ДК от основного потока выхлопа ? И может ли быть причина в АКПП?
Не в том разделе мне кажется:)
з.ы. дык и вварили бы от газели хотябы катализатор.
в основном кате присутствовали кусочки двух остальных
А что без ката не как не зделать чтоб чек не горел и обороты востановились
Что то еще на детонацию ругался в (блоке1) ,а пока промывал на бедную смесь
ну что не кто не подскажет что делать с повышенным холостым? Ну с системой VVT-i примерно понил ,это посмотрим ,а как обмануть ДК
Проверьте клапан изменения фаз, и пробовать ДК2 обманывать при условии если первые рабочии. Пару месяцев назад у такого лексуса сменили оба первых и проставку сняли ДК2 в месте с датчиком(за место нагревателя трудился какой то схем) и машинка побежала, каробка пинаться перестала.
сегодня подключал к диагностике . Ошибки все теже на на фазы (блока2)и детонацию (блока1). Странно что ЭБУ даже не ругался на ДК2. Сбросил адаптации обороты встали как положено 760об/мин. В управлении откл. управление фазами 2 блока изменений нет, 1 блока машина начинает работать не ровно
зачем же от газели? там лехко встают каты старого образца от ВАЗа - те которые еще под машиной стояли.
зачем ? ставьте катализаторы - одной головной болью меньше :).
ИМХО - это не запорожец..лехус всетаки - думаю 4-5 тыров найдет клиент для нормального выхлопа.
сетку меняли на чом? в баке чтоле?
Там надо снять клапана управления ГРМ - на них стоят сетки - мелкие - типа фильтров - вот их и промыть. Походу - или вообще оно плохо управляет фазовращателем ГРМ ,
на крайний случай - выход из строя того самого клапана.
Сетку меняли в баке. А что если промывочным маслом промыть движок? Может и не стоит пока не что делать с катоми ведь ДК2 не что не увидел
тогда вы (извиняюсь) усрете клапана ТАК ,что их останется только выкинуть.
serega.sokov, ручками, ручками - снимаете облицовку с двигателя - и откручиваете клапана - они сверху прямо - на клапанной крышке - спереди - один леХко снимется, второй - чуть сложнее -
как в кино - Жить захочешь - не так раскарячишься :cc:.
надА .. просто у тАЁт - маска ошибок насколько тупая , что ошибку по 2 ДК выдаст только если его полностью оторвать.
А вот проблемы по топливу - в итоге получит клиент.
Я понял,что ДК2 физически остался стоят,тогда должна появится ошибка по неэффективности катализатора,а при езде по городу может и не появится
Клапана промой карбклинером, проверь их сработку от +12, не должны подклинивать, хорошо бы проверить давление в маслянной магистрали, была как-то ошибка Р1350, давление на один клапан было слабое, проверял визуально чуть вытаскивая клапан на ХХ. была большая разница в давлениях. До этого ему меняли прокладку ГБЦ, вот и отправил к мотористам, финала не знаю.
снял оба клапона и обе сеточки , промыл и продул. Визуально все клапона рабочии пружинки целые. Движок зароботал ровно ,ошибки на изменения фаз (блок2) не появлялась ,долговременная корекция в (блок2) с16 стала 4.7 . Но вот ДК2 показывает 0.07в . Машина так и едит 120км/ч при 5000 об/мин. может автомат не переключает скорость из за ДК2
проверьте уровень масла в АКПП , и кста - в ней - в АКПП - тоже фильтра есть и их иногда менять надо :) , вместе с маслом.
Ну а ДК2 может влиять на АКПП и почему у него такие показания . Если поменять местами первый ДК с (блока1) на второй
Пару месяцев назад у меня началась эпопея с заменой датчиков детонации. Процесс скажу я Вам "занимательный", с учетом того что делал я все самостоятельно. Самое интересное дальше, скажу только что пришлось 3 раза все пери собирать, менять, а в итоге дело оказалось далеко не в датчике.
Предыстория:
Началось все внезапно. Еду, никого не трогаю, как вдруг загорается "Чек" следом за чеком загорается "VSC". Машина при этом ведет себя, как и раньше, ничего не поменялось. Ну, думаю, доеду до дома, а там сканером гляну чего не так. Приезжаю… Сканирую. и вижу ошибку P0325 с расшифровкой, указывающей на неисправность датчика детонации в голове №1 (эта та, что ближе к переднему бамперу авто). Я уже сталкивался с такой проблемой, тогда виновником было некачественный бензин. НУ я и подумал что дело опять в бензине, как раз у нас тут цены на бензин значительно упали, подумал что навезли "гавеного" бензина.
Утром сбрасываю ошибку, еду на заправку, заливаю полный бак 98. Проходит 3 дня я уже и забыл про ошибку, как она опять дала о себе знать. Сканирую… опять P0325, в придачу с ошибками пропусков зажигания в цилиндрах второй головы(та что ближе к салону). И тут я начинаю понимать на что "попал", но самое интересно то, что тогда я даже не подозревал, что меня ждет дальше…
Дальнейшее развитие событий:
Первое что я сделал это конечно же полез покопаться в интернете. Меня даже не удивило, что только при наборе "RX300 датчик …" в поисковой строке браузера первый же результат предложенный поисковиком было "RX300 датчик детонации". После прочтения кучи информации определился, что проблема довольно таки распространена, но вот то, что конкретного решения проблемы нет, меня насторожило. В большинстве случаев, конечно, все решалось заменой датчика, но были так же люди, у которых проблема заменой не решалась.
На следующий день покупаю новый Датчик детонации (стоимостью 100$), 5 литров антифриза (20$), 4 банки "КарбКлинера" (15$) и на выходные планирую весь день провести в гараже.
Гаражный день:
На всю работу ушло 7 часов времени. Сложного ничего нет.
1) Первым делом снимаем аккумулятор.
2) Теперь необходимо снять пластиковую защиту под дворниками, он вся держится на пистонах и защелках, с ней ничего сложного откручиваем щетки стеклоочистителя, снимаем их, вытаскиваем все пистоны, снимаем уплотнительную резинку и вытаскиваем пластиковую защиту по частям.
3) Далее необходимо снять механизм "стеклоочистителей". Он крепится 4-мя болтами, просто выкручиваем болты, отсоединяем фишку от моторчика, и от лобового стекла если у вас есть подогрев зоны щеток, если нет, то только от моторчика. Вытаскиваем весть провод в подкапотное пространство, чтобы он не мешался.
Аккуратно чтобы не задеть стекло вынимаем весь механизм и убираем его.
4) Снимаем "поддон" в котором был установлен механизм, он крепится к кузову авто болтами, просто выкручиваем все болты и вынимаем "поддон". Это желательно делать вдвоем так как "поддон" массивный и покарябать им кузов или стекло будет очень неприятным.
5) К этому времени должно пройти примерно 30-40 минут, и машина должна остыть. Так что можно сливать антифриз. Антифриз сливать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут БОЛЬШИЕ проблемы. Для этого откручиваем защиту под бампером, Находим сливной краник на радиаторе. Краник расположен со стороны аккумуляторной батареи в самом низу радиатора, примерно в 10-15 сантиметрах от угла радиатора. Подставляем под краник емкость на 6-7 литров, Теперь потихоньку начитаем выкручивать РУКАМИ пробочку. Жидкость будет бежать не из под пробки, а снизу, как из обычного крана. Выкручиваем до тех пор, пока струя жидкости не будет полноценной. Главное не перекрутить, так как пробочка может вылететь. Открываем верхнюю пробку на радиаторе и оставляем жидкость стекать, это займет как минимум 30 минут. Продолжаем разбирать машину дальше.
6) Снимаем распорку. Для того, чтобы ее снять необходимо выкрутить по 2 болта крепления на каждой стойке которыми прижата распорка. Так же через ушко распорки проходят патрубки печного радиатора, которые идут в салон, и еще придется на время открутить бачек с тормозной жидкостью, его нужно будет просто отодвинуть в сторону, чтобы можно было подлезть к болтам. Вынимаем распорку и убираем ее, чтобы не мешалась. Бачек с тормозной жидкостью ставим на место.
7) Снимаем расширительный бачек воздушного фильтра вместе с фильтром. Он держится на 3-х болтах под воздушным фильтром. Снимаем крышку, вынимаем фильтр, откручиваем болты. Аккуратно вынимаем бачек, так как на обратной стороне в зажиме находится кабель массы, и тросик педали акселератора. Снимаем патрубок между бачком и дросселем.
8) Прежде чем откручивать дросселя, необходимо отключить он них всю проводку и вакуумные шланги системы EVAP. У меня под капотом наклеена схема подключения вакуумных шлангов по этому я их не поменяю и собрать обратно у меня сложности не вызывает. если схемы нет то можно пометить каждый шланг маркером или изолентой разного цвета. Обратите внимание, что 2 толстых шланга от дросселя пока отключать не нужно, по ним течет антифриз, необходимый для правильной работы клапана регулировки холостого хода. Эти шланги толще и жестче остальных и выходят они из под "краба" по центру двигателя.
Длят ого чтобы снять дроссель необходимо выкрутить 3 гайки и 2 болта. Болты находятся за дросселем, между щитом и дросселем. К ним достаточно сложно подлезть, находить их приходится на ощупь и ключ накидной на низ тоже достаточно сложно одеть. Тут придется помучиться, чтобы их выкрутить. Дальше проще, 2 гайки сверху и одна под дросселем по центру. Нижнюю гайку легко выкрутить, одев на нее головку, а удлинитель он "трещетки" просунуть через технологическое отверстие между дросселями, под ними. Выкручиваем гайки… стягиваем дроссель…отсоединяем патрубки системы охлаждения… снимаем прокладку.
9) Очень аккуратно отсоединяем все шланги от системы клапанов EVAP. Откручиваем 2 гайки и вытаскиваем рейку с 3-мя клапанами, предварительно отключив все провода.
10) Теперь нужно снять "распределитель". Тут тоже придется помучиться, 2 болта позади "распределителя" достаточно сложно выкрутить. После, выкручиваем 2 болта под звездочку, и 2 гайки. Вынимаем, распределитель вынимаем прокладку. Откладываем все в сторонку. Дырки рекомендую заткнуть тряпками, воизбежании случайного попадания в цилиндры болтов и гаек, а так же различного мусора и пыли.
11) Антифриз к этому времени должен был уже слиться полностью. Необходимо "прокачать" систему. Берем рукой патрубок левый или правый идущие от радиатора и начинаем их интенсивно сживать. Необходимо выгнать как можно больше жидкости из системы. Когда жидкость уже совсем не идет, отсоединяем патрубки печного радиатора от "краба". Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались. Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал.
12) Снимаем верхний патрубок радиатора (находится справа, рядом с блоком "круиза"). Тут тоже должно быть сухо.
13) От "краба" отключаем все патрубки, шланги и т.п. Есть одни шланг, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить "краба". Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг "краба" от пыли, песка и грязи.
14) Выкручиваем все болты и гайки их там, около 15 штук, под звездочку и около 5 гаек. После того как откручены все болты немного расшатываем "краба" взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих. Если топливную магистраль отключали, уберем "краба" в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора.
15) Тут можно поглазеть на впускные клапана, проверить их на наличие подтеков масла. Затыкаем все тряпками.
16) Выкручиваем 2 болта и 2 гайки c Г образного железного соединителя. поднимаем его вверх и убираем.
17) Теперь можем наблюдать оба наших датчика детонации. В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.
На тот момент я даже и не подозревал что проводка, которая идет к датчикам детонации состоит из 2 частей. Первая часть проходит под "крабом", вторая идет дальше в салон. Проводка экранированная, и находится в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Её рекомендуют сменить вместе с датчиками. Стоимость проводки около 100-120$, в наличии её нет только под заказ. Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал (а зря, как позже оказалось). Думал ограничиться только 2-мя датчиками.
Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой силы при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и все.
18) Дальше была чистка краба и распределителя "КарбКлинетром", дроссель был чистый, его не трогал. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать.
19) Сборка проходит быстрее, главное ничего не напутать со шлангами. Хотя шланги и не дотягиваются до других мест и почти нереально собрать неправильно, как показывает практика сдуру и х** сломать можно.
20) К стати прокладки придется все заменить. Если на распределителе и дросселе этим еще можно пренебречь то на "крабе" ни в коем случае! Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана.
21) Попутно во время сборки заменил резиновое кольцо уплотнитель на сапуне второй головы и сам сапун (уже 2 месяца и в этом мести нет никакого намека даже на масляный налет. Раньше все время там потело.)
Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново (изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давно), местами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую.
22) Все собрал, протер и был доволен как слон. В полусонном состоянии укатил из гаража домой.
Продолжение истории (но не конец):
Представьте каково было мое разочарование (если это можно так назвать. на тот момент я был готов руль оторвать и выкинуть в окно прямо на ходу), когда пресловутый "чек" опять замельтешил на панели. Считываю код ошибки, и что я вижу… P0325. Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения (VVT-i), вообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, топливная коррекция ползет вверх, причем на обеих головах. Начинаю понимать, что дело не в датчиках. Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке и все что пишут люди в сети это полный бред. Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку на герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации. Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в этом. Тогда в чем? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек. Кроме проводки больше нечему ломаться подумал я. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я "чет приуныл".
Продолжаем ломать машину:
Заказал кусок проводки… дождался. в выходные закатился в гараж, и опять выпал из жизни на 6 часов. В этот раз все уже шло намного быстрее (мне так казалось), все прошло, так как будто я этим каждый день занимаюсь. Разобрал, поменял, собрал. Посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов на эту процедуру потратить не реально. Завел… Все нормально… По газовал… Все нормально… Поехал на "тест-драйв".
Проехав примерно 100км, загорелась, на тот момент уже воспринимаемая мною совершенно спокойно, лампа "Чек", код был тот же… P0325. Странно подумал я. Я был прав на счет проводки изначально. Кроме сломанной фишки крепления она была абсолютно в порядке. Но я же упертый, пока до сути не докопаюсь, не отстану. Уже шутили с друзьями на тему "Да выкрути ты эту лампу и все. Ездит же нормально."
Я ушел в размышления на пару дней. На выходных опять гараж, И на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от соединения до ECU. Нашел в фишке блока управления двигателем нужные 2 провода повесил на них рампу дальнего света и из мод капота от аккумулятора пустил по ним 12 вольт. лампа горит. Горела она так минут по 5 на каждом проводе. Пока лампа горела, я гнул проводку пытаясь найти место обрыва. Лампа ни разу не погасла и даже не моргнула. Значит проводка в порядке. Остался только один виновник, ECU. Но ведь это полный бред подумал я, как блок управления может так гнать, что именно датчик первой головы он не видит. Вытащил блок…Разобрал… Плата целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ноги подключения датчика целые, по номиналам совпадают. Найти на какую ногу процессора приходит сигнал не удалось, так как плата 3-хслойная и дорожка уходит в средний слой, так там вообще черт ногу сломит. Отдал электрикам, толку ноль. Все в порядке говорят. В общем, для меня так и осталось загадкой, что конкретно в блоке померло.
Как я убедился, что дело в блоке? А все просто, поменял сигнальные провода от датчиков местами. И что вы думаете, все равно датчик №1 считался нерабочим. Причем даже если отключить его совсем от Блока, то чек вылезал спустя 50-80 км пробега. Так я и ездил 4 дня без "бардачка", пока экспериментировал с ECU.
Потом у одного очень хорошего человека, оказался рабочий блок управления от "Хорька" 99г.в. Для проверки поставил его на замену своему. Что тут сказать, такой динамики разгона я давно не получал от своего "Рекса".
Одно НО, VSC не работает, так как на хорьках 99 года, ее еще не было. Но динамика в корне другая, он прям рвет из под себя. Я думал показалось, переставил обратно свой и понимаю что мой вообще после "японского" не едет. К стати у японского бока был еще одни минус, это расход, который держался в районе 22 литров 95 бензина на 100 км пробега.
Так и катался я на "Японском" блоке около месяца, пока не пришел с Америки б/у блок от моего "Рекса".
пока ездил на "Японском" блоке поэкспериментировал с отключение датчика детонации. Стоит вынуть провод датчика из блока как уже через 800 метров загорается чек, если провод поставить на место то чек пропадает. У меня уже не было сомнений на тот момент, что дело в блоке.
Новый блок стоимостью 200$ приехал через месяц, я его установил… теперь все в порядке. уже 2-й месяц езжу на нем… Но динамика… динамика все равно не та. Все-же японский "Хорек" будет по резвее Американского "Рекса". Стало конечно лучше чем было на моем блоке, но до Японского не дотягивает.
ИТОГ:
Виновником всему был блок управления.
Заменено:
• 2 датчика детонации
• Прокладки между крабом и блоком, между крабом и распределителем, и между распределителем и дросселем
• Проводка датчиков детонации
• Блок управления двигателем
• Местами гофра и изоляция
• Антифриз 3 раза. Хотя и частично.
• Пистоны
• Сапун и его уплотнительное кольцо
А также:
• Вымыт и вычищен весь впускной коллектор
• Продифектованы все патрубки, шланчики, проводочки и т.п.
• Получен бесценный опыт и знания
Что можно было сделать еще (чтобы потом опять не лезть в это "труднодоступное" место):
• Промыть форсунки (Не стал этого делать так как они были вымыты 8000 км назад
• Заменить кольца на форсунках. (Не делал по причине описанной в предыдущем пункте)
• Почистить датчик Холостого Хода. (Я свой чистил 8000км назад)
• Заменить свечи. (У меня поменяны 8000 км назад.)
• Промыть печку. (Меня все устраивает, тем более что 20000км назад я ее мыл)
Все работы проводились самостоятельно, так что за работу денег я не отдал. За помощь, оказанную при сборке и разборке и так же за моральную поддержку надо благодарить друга SwifTKZ и Жену.
Читайте также: