Лексус rx300 замена фильтра акпп

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Официально требуемый объем (сливаемый) 3.1 л. в переднеприводные машины и 3.9 л. в полноприводные. Если Вы обладаете достаточным опытом по сливанию большего количества масла (об этом далее, в коментариях), то объем замены рассчитываете сами.

А далее самое главное (и интересное).

Пример типичной ошибки из общения пользователей:

Не приведи господь вас посещать такие сервисы. Все, начиная от "железочки в поддоне" и отговаривании поменять фильтр (почему и когда Тойота сняла с производства "железный" фильтр - club-lexus.ru/faq/index.php?article=94 ) и заканчивая маслом "синтетика фирмы ESSO" это четкие и целенаправленные действия по убиванию АКПП. Надо ли рассказывать, что этот же пользователь уже зимой искал "Недорогой сервис по ремонту АКПП"?

К сожалению, большинство слухов о "ненадежной АКПП RX300" основаны именно на неквалифицированном обслуживании и неправильной ее эксплуатации.

Не исключено, что вам доведется найти в каком-то из сервисов или магазинов "собеседника", который будет яростно доказывать, мол, оригинальное масло в АКПП Toyota Type TIV - это все развод и "желание Тойоты срубить лишнее бабло за Дексрон в своей таре". Поверьте, это не так. Имея общую базу с DIII, Type IV обладает рядом специфических присадок, необходимых для долгой и корректной работы АКПП предназначенной только для эксплуатации на этом масле. Лексус-Клуб не имеет никакого отношения к продажам масла Toyota Motor Co. и нам глубоко фиолетовы доходы Тойоты, либо барыг с сервисов и рынков. Поэтому данная информация абсолютно беспристрастна и увы, неоднократно проверена на горьком опыте соклубников.

Процесс самостоятельноq замены масла выглядит следующим образом

Сама замена масла с картинками

И на десерт, advanced skill level по замене масла от Kirill626

На радиатор идут два шланга от коробки - вход и выход. Снимая один из них со штуцера я опускаю этот шланг в нечто куда будет стекать жидкость. На освободившийся штуцер я одеваю кусок шланга и так же опускаю его в эту тару. Второй человек сидит за рулём и ждёт команды завести машину. Заводит и насос выгоняет всю (или) жидкость наружу. Я обычно кричу "глуши" в момент первых пузыриков воздуха (хватать воздух начинает т к масла уже нет) но иногда ещё 2-5 сек пережидаю и вытекает уже с воздухом но ещё грамм 300-500. Потом шлани все по местам и откручиваем пробку на поддоне. Оттель ещё вытекает пару минут и заключительную пробку на дифе - ещё около литра. Всё. PS первые разы я так менял масло лет 5 назад. Потом за это время ещё на 20-30 машинах так же. Всё ОК

Самое надежное масло в расфасовке железная банка 1 литр. Их не подделывают.Средняя цена 1 литра -330 руб
Необходимо 10 литров для полной замены выдавливанием при использовании автомата Winns/
При замене масла может пригодиться промывка коробки пластиковая бутылка AT cleaning Fluid Winns -145 руб. бутылочка (грамм 100)

Всем привет! В коробке железной только и только TOYOTA Type T-IV, обязательно 5 литров на замену, вполне по цене приемлема, а для РЕКСИКОВ полезно. Всем Удачи.
P/S: Обращайте внимания обязательно на цвет масла, когда будете проверять щуп (особенного у кого есть 100.000 км).

Старое на щупе розоватое, в слитом виде бурое, прозрачное с коричнецой, на ощупь как вода, новая жидкость на ощупь маслянистая.
Вообще я заметил что сливная пробка завинчивается в вареное кольцо с резьбой, оно выше дна на 10мм., а значит с 300-400мл масла с самым густым отстоем остается в поддоне +надо почистить магниты, иначе они перестают работать (забиваются опилками) + фильтр с 2002мод года синтетический и забивается, над ним остается еще грам 300 вот уже 3.9 +0.6 4,5литра. Запаха никакого не должно быть. Старая прокладка у меня была мягкая, но была куплена новая, поэтому поменял.
Опилки не должны пугать, это нормальный износ фрикционов, просто они должны быть меленькие и одинаковые.
Старая жидкость похоже расслаивается, густая фракция остается в поддоне и отфильтровывается забившимся фильтром, а жидкость остается без масла.
Про уровень, он не должен пропасть на холодную до -40градусов. (при заведеном моторе ) и не должен превысить верхнюю метку на горячую (пустыня сахара, после часового буксования в песке)

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

На конец июля была запланирована поездка в Крым на машине. В связи с этим нужно было провести небольшое ТО:
1. Заменит масло в двигателе.
2. Заменить масло в АКПП.
Про замену масла в двигателе писать нечего, заменил на станции бесплатно.
Масло в АКПП пришлось менять самостоятельно, т.к. в основном все станции меняют автоматом, а у нас, говорят, автоматом менять нельзя, только вручную.
Собственно большинство кто менял самостоятельно ссылаются на статью ROMANOOV, и я тоже не стал исключением и менял, опираясь на данный пост.
Приобрел вот такой вот набор. Хотя в наборе JS все есть (прокладка, фильтр, колечко), я также отдельно докупил ориджинал прокладку и колечко, благо стоит все это не дорого.

Ориджинал прокладка отличается от той, что была в комплекте. На сколько это критично не знаю, информации в интернете не нашел, да особо и не искал.

Также приобрел силиконовый шланг диаметром 10 мм и масло, которое заливал предыдущий владелец в АКПП – это AISIN AFW +.
Собственно, дальше все действия происходили, как в выше упомянутой статье:
1. Слил с поддона.

2. Снял поддон и слил с него.

3. Отсоединил фильтр. Кстати, когда отсоединял фильтр большую часть масла пролил на себя, не знаю, как у других получается все масло слить в канистру и не капли не пролить.
4. Отмыл поддон и магниты.

5. Все установил на место и залил новое масло в объеме того, что удалось не пролить + то, что приблизительно впитала моя одежда и пол в яме.
6. Далее снимаем колесо и подкрылок и, не знаю, что увидите вы, а я увидел вот это.

Это значит, что надо бы помыть радиатор. Вооружившись мягкой щеткой, которой я отмываю сиденья в салоне, сикалкой с водой и пустым ведром я помыл радиатор.

7. Далее я снял нижний патрубок с радиатора. Патрубок был дубовый и изрядно прикипевший к трубке радиатора. Чтобы его снять и не обломать к чертям эту трубку, я снял пластиковый пыльник и сначала отсоединил патрубок от трубки АКПП (он там проще снимается), а затем путем небольших подкручиваний, снял его с радиатора.
8. После этого, один конец силиконового шланга одеваем на нижнюю трубку радиатора, а второй опускаем в емкость (у меня это литровая бутылка). Никакие хомуты я не использовал, все держится нормально. Отверстие в трубке, которая идет в АКПП затыкать ничем не надо, от туда ничего не течет.

9. Далее запускаем двигатель и идем контролить наполняемость бутылки. Бежать к ней не надо, масло течет не быстро, но и не медленно. Спокойно подошли, посмотрели, когда до полной бутылки остается грамм 100-150, спокойно идем и глушим машину.
10. Все. Сколько слили, столько и залили.
У меня на эту процедуру ушло 15 л. масла, у кого-то литров 12 уходит.

Также я поменял ограничители всех дверей. Около года у меня этот ремкомплект валялся и вот наконец-то дошли руки. Теперь двери держатся во всех диапазонах, а на уклонах не пытаются тебя прихлопнуть.

Итак, первая часть большого ТО — замена масла и фильтра АКПП.

Как выяснилось, при последней замене фильтра поддон АКПП поставили на герметик, зачем — не знаю.
Было это примерно на 150000км пробега.
К нынешней замене там все уже "потело" и было в грязи.
Решено ставить в этот раз на оригинальную прокладку.

Снимаем поддон и фильтр, при этом сливается около 4 литров старого масла.

Очищаем герметик, чистим поддон.

Ставим новый фильтр, ставим поддон на оригинальную прокладку.

Ну а дальше колхоз, беременным и людям с тонкой душевной организацией не читать!
Заливаем 4 литра ATF через отверстие щупа.
Снимаем трубки циркуляции масла АКПП с радиатора.
Заводим машину, прогоняем режимы коробки и ждем, пока из трубки не выльется еще 4 литра старого масла.
Глушим, заливаем оставшиеся 4 литра нового ATF.
Проверяем уровень, катаемся, снова проверяем уровень.
Подключаем нотебук с программой диагностики Techstream и сбрасываем мозги АКПП, чтобы вернуть калибровки к исходному состоянию.

Запчасти

Lexus RX 2004, двигатель бензиновый 3.3 л., 230 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 19

здравствуйте.подскажите где находится трубка обратки АКПП на радиаторе?

Привет.А где находится трубка рециркуляции?

Добрый день. а подскажите где обслуживаете автомобиль?

Вопрос-какой патрубок с радиатора- обратка, с которой польется масло?правый по ходу движения?

Я в коробку залил Totachi WS ATF, фильтр Zekkert поставил.коробка работает плавно, при переключении не бьет нигде.В общем езжу довольный и счастливый)

Честно говоря как то боязно неоригинальное масло лить и неоригинальный фильтр ставить…не тот узел где надо экономить. Ну это мое мнение.

Мнение безусловно правильное. Но всегда возможны адекватные замены.

Ну тут каждый сам решает)

Мнение безусловно правильное. Но всегда возможны адекватные замены.

Обрати внимание на то как внутринности фильтра втянуты. Это оригинальный.

Снятый дубликат выглядел абсолютно так же. Жаль не сфотографировал.
Я все понимаю, но когда оригинальный фильтр стоит в 6-8 (!) раз дороже большинства дубликатов, я начинаю чувствовать, что Тойота Мотор пытается сделать из своих клиентов идиотов.
Так как сам фильтр представляет из себя простейшее устройство, даже палка-веревка сложнее.
А я не люблю чувствовать себя идиотом!
В моем случае дубликат был выбран по бренду и по тому факту, что это единственный заменитель, который имел в комплекте прокладку, аналогичную той, что лежит в оригинале.
Если кому-то страшно или еще чего — так не вопрос, ставьте и лейте оригинал, это только в плюс (наверное), что мешает? )

Да я всего лишь поинтересовался не страшно ли? Просто когда менял у себя, перечитал кучу форумов и информации. Так вот практически все, включая лексус и толекс клуб очень упорно настаивают только на оригинальности всех расходников в коробке. Впрочем большинство так и делают.ты первый бунтарь на моей памяти😀😀

А далее самое главное (и интересное).

Пример типичной ошибки из общения пользователей:

Процесс самостоятельноq замены масла выглядит следующим образом

Сама замена масла с картинками

И на десерт, advanced skill level по замене масла от Kirill626

Lexus RX300 был построен с 1999 по 2003 год. Он шел с коробкой передач U140F, которая является базовой четырехступенчатой автоматической. RX300 также поставляется с опциональным U140E, который представляет собой четырехступенчатую коробку передач с повышающей передачей. Замена фильтра в любой передаче – идентичный процесс. Единственная разница заключается в пропускной способности каждого из них. Эта работа займет у вас около двух часов, если вы никогда раньше не работали над передачей. Инструменты и материалы доступны в вашем местном магазине автозапчастей и у вашего местного дилера Toyota или Lexus.

Шаг 1

Припаркуйте Lexus RX300 на ровной площадке. Колодка обоих задних колес. Поднять автомобиль под рамой. Поместите две стойки домкрата под нижние рычаги управления автомобилем. Убедитесь, что вы раскачиваете автомобиль вперед и назад очень осторожно, чтобы обеспечить его безопасность.

Шаг 2

Поместите поддон под задний край поддона трансмиссии. Снимите 15 болтов сковороды, начиная со спины. Потяните болты из стороны в сторону, пока задняя часть сковороды не упадет. Жидкость начнет капать из спины. Оставьте передние болты примерно на минуту, чтобы вытечь как можно больше из задней части сковороды. Снимите передние болты.

Шаг 3

Снимите один болт, который удерживает фильтр коробки передач на месте. Используйте отвертку Phillips или гнездо с храповым механизмом. Поместите старый фильтр в свой поддон.

Шаг 4

Установите новый фильтр на место. Прикрутите его назад, используя крутящий момент от 15 до 20 футов. Не перетягивайте болт фильтра коробки передач. Вы можете повредить крепление или сам корпус фильтра трансмиссии.

Шаг 5

Очистите материал прокладки от поддона трансмиссии и монтажной поверхности поддона трансмиссии. Слегка очистите обе поверхности лезвием прямой бритвы, пока весь материал прокладки и мусор не исчезнут.

Шаг 6

Распылить очиститель двигателя на тряпку и очистить поддон коробки передач и монтажные поверхности. Не распыляйте очиститель двигателя непосредственно на или в поддон или коробку передач, так как это может привести к серьезному повреждению коробки передач.

Шаг 7

Поместите новую прокладку на монтажную поверхность коробки передач. Должны быть небольшие колышки, выступающие из корпуса коробки передач, чтобы временно удерживать новую прокладку на месте.

Шаг 8

Протрите внутреннюю часть поддона коробки передач, чтобы удалить большой мусор. Большинство передающих лотков оснащены магнитом для металлических частиц. Аккуратно протрите магнит и немедленно утилизируйте тряпку, так как в ней есть острые металлические осколки, которые могут порезать вас.

Шаг 9

Поместите кастрюлю обратно в монтажное положение. Затяните крепежные болты рукой. Не затягивайте и не затягивайте никакие болты, пока все болты не будут плотно затянуты рукой.

Шаг 10

Шаг 11

Поднимите автомобиль выше, чем стоит домкрат. Снимите домкраты и опустите автомобиль на землю. Снимите противооткатные упоры. Добавьте трансмиссионную жидкость. Коробка передач U140F потребляет 4,1 кварта жидкости автоматической коробки передач T-IV, а U140E – 3,7 кварта.

Шаг 12

Запустить двигатель. Поставьте ногу на тормоз и медленно переключайтесь между всеми передачами. Пройдите через механизмы по крайней мере два или три раза. Заглушите двигатель.

Еще раз проверьте уровень трансмиссионной жидкости на щупе. При необходимости долить трансмиссионную жидкость.

Читайте также: