Лексус рх 300 замена ремня генератора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

1 — Защитный кожух крыла
2 — Ремень привода генератора
3 — Ремень привода насоса ГУР
4 — Активатор темпостата
5 — Разъём электропроводки активатора темпостата
6 — Разъёмы заземления
7 — Тяга крепления двигателя
8 — Правый кронштейн №2 крепления двигателя
9 — Верхняя распорка двигательного отсека
10 — Резервуар тормозной жидкости
11 — Разъём электропроводки Д/В давления жидкости ГУР

12 — Шланг системы EVAP
13 — Разъём электропроводки датчика MAF
14 — Крышка воздухоочистителя
15 — Воздушный фильтр
16 — Корпус воздухоочистителя
17 — Пружина сжатия
18 — Прокладка
19 — Передняя секция №2 выпускной трубы
20 — Каталитический преобразователь
21 — Насос ГУР
22 — Декоративная крышка двигателя

Привод ГРМ и сопутствующие компоненты

1 — Крышка №2 ремня привода ГРМ
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Ремень привода ГРМ
4 — Правый опорный кронштейн двигателя
5 — Направляющая ремня привода ГРМ
6 — Крышка №1 ремня привода ГРМ
7 — Шкив коленчатого вала
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Кронштейн №2 крепления генератора
10 — Протектор жгута электропроводки двигателя

11 — Зубчатое колесо распределительного вала правого ряда цилиндров
12 — Верхний (№2) промежуточный ролик
13 — Зубчатое колесо распределительного вала левого ряда цилиндров
14 — Нижний (№1) промежуточный ролик
15 — Тарельчатая шайба
16 — Пыльник
17 — Зубчатое колесо коленчатого вала
18 — Сборка натяжителя ремня привода ГРМ
19 — Удерживающая пластина зубчатого колеса коленчатого вала

Схема прокладки и метки на ремне привода ГРМ

Запомните расположение зубчатых колёс или пометьте их, чтобы затем установить каждое зубчатое колесо на соответствующий вал.

Выверните болт крепления верхнего промежуточного ролика (12) и снимите его.
Выверните болт крепления нижнего промежуточного ролика и снимите его вместе с тарельчатой шайбой (14 и 15).
Снимите удерживающую пластину зубчатого колеса коленчатого вала (19) и при помощи специального приспособления снимите зубчатое колесо, стараясь не повредить зубчатый венец ротора CKP, расположенного в задней части зубчатого колеса.

Не допускайте перегибания и перекручивания, ремня привода ГРМ, а также попадания на него масла, ОЖ и топлива. Не используйте натяжитель ремня для фиксации коленчатого или распределительного вала от проворачивания при затягивании болтов крепления зубчатых колёс. Не допускайте проворачивания валов при снятом ремне привода ГРМ более чем на несколько градусов для совмещения зубьев.

Проверьте состояние снятого с двигателя ремня ГРМ. Полная или частичная утрата зубьев может привести к заклиниванию распределительных валов.

При выявлении трещин или признаков заметного износа наружной стороны ремня проверьте рабочие поверхности промежуточных роликов и ролика водяного насоса на наличие задиров и заусенцев.
Если имеет место односторонний износ ремня, проверьте состояние направляющей пластины и проследите за правильностью совмещения зубчатых колёс и промежуточных роликов.
Замена ремня должна производиться в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Находящийся в сомнительном состоянии ремень подлежит замене в обязательном порядке. Перед установкой нового ремня постарайтесь выявить и ликвидировать все причины, приведшие к преждевременному выходу из строя старого.

Рекомендуется производить замену ремня привода ГРМ каждый раз после его снятия.

Уплотнения промежуточного ролика

Допускается наличие тонкого следа масла на внутренней кромке уплотнения.

Удерживая натяжитель обеими руками в горизонтальном положении, уприте толкатель в твёрдую поверхность и нажмите на натяжитель – толкатель не должен двигаться. Если толкатель утапливается, замените натяжитель.

Не держите натяжитель нажимным толкателем вниз.

Измерьте величину выступа толкателя из корпуса натяжителя ремня привода ГРМ. Если полученное значение не лежит в интервале 10.0 ÷ 10.8 мм, замените натяжитель.

Очистите находящиеся в районе расположения привода ГРМ поверхности от грязи и масла. Протрите ацетоном зубчатые колёса и не пачкайте их во время установки.
Правильно развернув зубчатое колесо относительно шпонки, посадите его на цапфу коленчатого вала ротором CKP к двигателю. Постарайтесь не повредить зубчатый венец ротора CKP. Удостоверьтесь в правильности совмещения меток ВМТ на колесе и корпусе масляного насоса, затем установите удерживающую пластину зубчатого колеса и затяните болт её крепления с усилием 8 Нм.
Установите промежуточные ролики и затяните болты их крепления с требуемыми усилиями.

При установке промежуточного ролика смажьте резьбовую часть болта его крепления фиксирующим герметиком Loctite 242, а также не забудьте установить тарельчатую шайбу. После установки промежуточных роликов проверьте плавность их вращения.

Вот так она выглядит, на фото хорошо видно направляющую которую при обратной сборке нужно будет попасть на место.

Снимаем короб с проводами с защелок и немного приподнимает вверх, насколько позволяют провода. Дальше откручиваем пластмассовую крышку ремня грм. Самый дальний болт потом открутим снизу когда будем снимать ремень гидроусилителя

Ослабляем этот болт, оттягиваем насос вверх и снимаем ремень ГУРа, ( насос двигается довольно туго, иногда даже приходится ослаблять и верхний болт, но это бывает редко

Откручиваем болт коленвала. Я это делаю пневмогайковертом, в случае если его нет то можно заклинить шкив ремнем и открутить головкой с воротком, но учитывая что шкив демпферный этот способ нежелателен, так как можно порвать демпфирующую вставку, можно поискать окошко к маховику или снять стартер и заклинить коленвал отверткой в зубья маховика

В отвертия на шкиву болты глубоко заворачить строго запрещено повредится шестерня и направляющая шайба, болт вкручивается около 1 см и дальше заворачивает гайки на болтах

Откручиваем и снимаем пластиковую крышку. Фото не прилагаю там и так все понятно. Под крышкой направляющая шайба. Её снимает и ложим вместе с крышкой что при сборке не забыть установить, иначе будет ремень тереть по крышке

Теперь когда нижняя часть открыта, откручиваем оставшийся дальний болт верхней крышки и вытаскиваем ее через верх. Вылезает она очень неудобно.

Откручиваем кронштейн. Передний нижний болт не выходит. Он вытаскивается вместе с кронштейном. Иногда мешают шпильки, их можно выкрутить если не заржавели, а можно немного оттянуть двигатель и снять его кронштейн со шпилек( это лучше делать с помошником.

Далее выставлем метки. Одна круглая точка на зубчатой шайбе сопоставляется с меткой на двигателе. Вторая на шестерне сопоставляется с меткой на ремне( на старом ремне она стертая, ё будем выставлять с новым ремнем)

Метки на распредвалах имеют вид кернения и сопоставляются с меткой в виде треугольного выреза на железном кожухе и меткой на ремне

Метка второго распредвала. Белую полосу я нарисовал сам для примера . На новом ремне будет такая же только желтая.

Продолжение в следующем блоге

Комментарии 19

Помпу после снятия ремня можно проверить на люфт шум и тд? И как вариант оставить?

Я не оставляю. Меняю всегда.и себе и клиентам

Салам! Можно ли просто откинуть верхнюю крышку ГРМ, не снимая ничего. Или хотя бы отогнуть, чтоб увидеть состояние ремня?

Ее снять можно, но очень неудобно.особенно если первый раз.и что вам даст осмотр ремня?он зачастую даже порванный в стороне от разрыва выглядит хорошо.и к тому же часто обрыв происходит по вине роликов или гидронатяжителя.а их точно не проверить на месте

Понял. Просто утром с полпинка завелся, отлично доехал до работы, а на парковке начало дергать, двиг затроил.Понимаю, что могут быть и свечи, катушки, клапана VVTI, но хотелось бы хоть поверхностно осмотреть ремень.Поэтому и интересуюсь. Спасибо.

Аккумулятор перед этим не садился не снимался?

Если снимал клеммы.то могла адаптация дросс.зпслонки сбиться.нужно ее почистить и снять клемму на 5-15 мин.потом дать поработать и можно проехаться, она адаптируется.если свечи или катушки то диагностика покажет.будет ошибка пропуски зажигания.и если свечи не менялись никогда то меняй обязательно.при езде с нерабочей свечой начинают гореть катушки

Аккумулятор не садился и не снимался. Заехал к кенту на диагностику и вот такая картина "Приплыли".

Если будешь проверять давление топлива то это нужно делать на всех режимах.было такое что на холостых давление норм.но при наборе оборотов сильно падает.не хватало производительности насоса.

Логично предположить, что ошибки РО171 и РО174 следствие ошибки РО302, т.е пропуск воспламенения. Топливо не выгорает полностью в цилиндре(кстати явный запах бензина с выхлопа), от этого и дисбаланс, а датчики на выпуске видят это и выдают ошибки РО171 и 174.Склоняюсь к дефекту катушки зажигания из-за не важного состояния свечи 2-го цилиндра.Завтра проверю катушку, а дальше ясно будет. Просто по производительности топливного насоса есть сомнение. Даже при плохо работающем цилиндре, тяга оставалась та же, провалов и тупости не было.

привет,у меня тоже через 4тыс, будет 100, раскажи в кратце про ГРМ и наверное ещё какие ремешки поменял?
Спасибо!

привет,у меня тоже через 4тыс, будет 100, раскажи в кратце про ГРМ и наверное ещё какие ремешки поменял?
Спасибо! Вообще по экзисту расходники.

Вот пока вроде и все насчет работы пока не знаю сколько будет точно, т.к. вчера еще + выяснилось что и помпу надо менять, вот меня и мучают сомнения не разводят ли меня т.к. ризнаков не было.

По работам это не добавит ни копейки, только цена помпы, если помпа гикнется потом, будет мучительно больно за бесцельно потраченные деньги по вторичному разбору всего.

Позор цыганской семьи - работающие родители и дети, не умеющие просить
подаяния.

По работам это не добавит ни копейки, только цена помпы, если помпа гикнется потом, будет мучительно больно за бесцельно потраченные деньги по вторичному разбору всего. Ок спасибо, вообщем я и так решил ее поменять. "дивиз" типа себе выбрва не экономить при 100 т. чтобы без потерь доехать до 200

Всем спасибо! вот это правильное решение и девиз не плохой.
Эх на сервисе наверное щяс руки потерли

Дружба - это чувство круглосуточное.

нет в сервисе ничего такого не говорили, я предположил раз признаков не было, то почему она могла полететь.

в сервисе много чего говорят, т.к. когда ты проходишь ТО и не видишь своими глазами, что делают эти "мастера" и в каком состоянии детали, и КАКИЕ детали они ставят (могут и не твои легко поставить, а к-н б\у помпу , на которую развели уже другого такого как ты), то начинают манагеры звонить и предлагать "до кучи" поменять ещё. (колодки передние ещё не предложили, а то износ 50% - на помойку по ихнему регламенту?). Если помпа не текла и в ней нет люфта, то нафиг её менять?
Но тебе уже обратного хода нету, меняй, т.к. теперь хз что у тебя там после "ихнего вскрытия".

Дружба - это чувство круглосуточное.

Сори пока машину не забрал, а помпу в процессе выявили, поэтому пока ничего сказать не могу но ценник за нее в районе 2800 рур

Помпа летит не из за масла из за антифриза (ну это когда люди пытаются залить наш тосол у которого недостаточно смазывающих присадок)

Помпа летит не из за масла из за антифриза (ну это когда люди пытаются залить наш тосол у которого недостаточно смазывающих присадок) А вот за это огромное спасибо, похоже я ее сам погубил, т.к. летом просто когда уровень был в бачке нулевой я на БП купил розовый норд и залил его, если правильно понял нужно все срочно поменять на тойота.

Всем дорого.Вчера по случаю была попытка номер два по замене ремней.
Какой б**** узкоглазый мудак разрабатывал всю это систему мне останется не ясно, подлезть к болтам практически невозможно а фактически очень тяжело, а там где возможно оборот каждого болта не превышает 1/20.
Так как попутно менялись тормозные диски колесо было скинуто, С Ремнем ГУР был самый большой геморой, верхний болт устроен узкоглазыми так что к нему подобраться очень тяжело, трещоткой не подлезть, не хватает сил его прокрутить, ключ не подлазиет, брал удлинитель головки и им крутил.Читал как кто-что кто-то писал сверху подушку снять нет никакова смысла в этом, там мешает либо Ланжерон либо мешает шкив ГУР с ремнем., в итоге в час по чайной ложке откручивал верхний болт, хвала всевышнему открутил эту ебату.Далее у нас на очереди ремень Генератора, там история очень похожа, только регулировочный винт судя потому как он крутился не откручивали никогда, ни ВД40 ни салидол ничего не помогало ему крутиться, пространства кретически мало вокруг данных узлов.
Еле как сняв ремень Гены обнаруживаю что мой ремень не 1035 а 1030 и он сука короче, приходится опять максимально докручивать регулировочный болт чтоб Гена ещё опустился и этого еле как хватило поставить данный ремень.НЕ МУЧАЙТЕ СЕБЯ СТАВЬТЕ 6PK1035, а лучше делать замену ремней на СТО.
Ну это просто п***** какой то как там все неудобно устроено.
В итоге ремни поставил:
Ремень ГУР -BANDO 4PK880
Ремень генератора -BANDO 6PK1030 но ставим только 6PK1035 чтоб не мучить себя.
Не ставьте эти песни, дерьмо.Гур растянулся до нельзя.

Снятые ремни были производства УСА на ГУР был ремень Митсубоши, на Гене был Тойота

Есть мнение что ремни оригинал но могу ошибаться.
Итог таков, увидел что стал потеть насос ГУР чего раньше замечено не было, убил 3 слишним часа своего времени это просто п***** не иначе, ну и самое печальное покоцал крыло, не буду писать как.
Почему ни кто не пишет что это реально геморой менять ремни для меня останется загадкой.
Отдельно хотелось бы выразить благодарность узкоглазым друзьям, за такое расположение болтовых соеденений.Да кстати важно, я так и не понял чем и как натягивать насос ГУР, мне понадобилась русская смикалка чтоб его натянуть.
Всем ровных дорог!

Для замены ремня генератора надо немного ослабить центральный болт крепления генератора, ослабить зажимающий болт для регулировки натяжения и длинным болтом (смотри вперёд по ходу) для снятия ремня надо отпускть до провисания а для установки натягивать.

Второй ремень несколько сложнее.

Доступ только снизу. Снимаем боковую пластиковую защиту. На насосе ГУРа внутри шкива находим почти в самом верху (сначало надо подвести отверстие в шкиве строго под болт — видно) шляпку болта и при помощи головки ослабляем его на пару оборотов. Затем, по ходу авто, спереди ослабляем болт (нужный болт виден сразу т к имеет прорези вперёд назад для возможности двигать помпу и тем самым натягивать ремень) натяжения и затем придавливаем насос ближе к двигателю тем самым давая слабину ремню. Обратно насос ГУРа натягивается при помощи монтажки. Перетягивать не стоит но и слабый ремень это виновник писка и скрипа.

Замечу что на шкиве коленвала ближе к двигателю идёт ремень ГУРа а уже затем ремень кондиционера и генератора (один ремень). Так что поменть ремень кондиционера можно даже не нагибаясь при этом для замены ремня ГУРа нужен номальный инструмент и самые примитивные понятия в гайкоборазовании.

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов Lexus RX300

Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов

Компоненты, подлежащие снятию для доступа к приводу ГРМ

Снимите обтекатель ветрового стекла и верхнюю распорку двигательного отсека (9) (см. Главу Кузов).
Снимите переднее правое колесо и защитный кожух крыла (1).
Снимите ремень привода генератора и ремень привода насоса ГУР (2 и 3) (см. Раздел Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов).
Снимите активатор темпостата (4).
Разъедините разъёмы заземления (6).
Снимите тягу и правый кронштейн №2 крепления двигателя (7 и 8).

Привод ГРМ и сопутствующие компоненты

Выверните 4 болта и снимите крышку №1 ремня привода ГРМ (6).
Снимите направляющую ремня привода ГРМ (5).
Отожмите фиксаторы протектора жгута электропроводки двигателя от крышки №3 ремня привода ГРМ, выверните 5 болтов и снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
Выверните 2 болта и снимите правый опорный кронштейн двигателя.

Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
Если ремень привода ГРМ предполагается использовать повторно, перед его снятием следует удостовериться, что на него нанесены 3 установочные метки и передняя метка. Если эти метки стёрты, нанесите их заново.

Схема прокладки и метки на ремне привода ГРМ

1 — Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Ролик водяного насоса
3 — Зубчатое колесо распределительного вала левого ряда цилиндров
4 — Верхний промежуточный ролик (№2)
5 — Зубчатое колесо распределительного вала правого ряда цилиндров
6 — Нижний промежуточный ролик (№1)

Поочерёдно выверните два болта крепления натяжителя ремня привода ГРМ и снимите его вместе с пыльником (16 и 18).
Снимите ремень с зубчатых колёс.
Удерживая зубчатые колёса распределительных валов от проворачивания при помощи специальных приспособлений, выверните центральные болты их крепления и снимите зубчатые колёса (11 и 13).

Выверните болт крепления верхнего промежуточного ролика (12) и снимите его.
Выверните болт крепления нижнего промежуточного ролика и снимите его вместе с тарельчатой шайбой (14 и 15).
Снимите удерживающую пластину зубчатого колеса коленчатого вала (19) и при помощи специального приспособления снимите зубчатое колесо, стараясь не повредить зубчатый венец ротора CKP, расположенного в задней части зубчатого колеса.

При выявлении трещин или признаков заметного износа наружной стороны ремня проверьте рабочие поверхности промежуточных роликов и ролика водяного насоса на наличие задиров и заусенцев.
Если имеет место односторонний износ ремня, проверьте состояние направляющей пластины и проследите за правильностью совмещения зубчатых колёс и промежуточных роликов.
Замена ремня должна производиться в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Находящийся в сомнительном состоянии ремень подлежит замене в обязательном порядке. Перед установкой нового ремня постарайтесь выявить и ликвидировать все причины, приведшие к преждевременному выходу из строя старого.

Рекомендуется производить замену ремня привода ГРМ каждый раз после его снятия.

Снимите промежуточные ролики и вручную проверьте лёгкость и плавность вращения их подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного люфта. При необходимости замените ролики.
Визуально проверьте уплотнение роликов и натяжителя на наличие утечек масла. При необходимости замените ролики или натяжитель.

Уплотнения промежуточного ролика

Допускается наличие тонкого следа масла на внутренней кромке уплотнения.

Удерживая натяжитель обеими руками в горизонтальном положении, уприте толкатель в твёрдую поверхность и нажмите на натяжитель – толкатель не должен двигаться. Если толкатель утапливается, замените натяжитель.

Не держите натяжитель нажимным толкателем вниз.

Измерьте величину выступа толкателя из корпуса натяжителя ремня привода ГРМ. Если полученное значение не лежит в интервале 10.0 ÷ 10.8 мм, замените натяжитель.

Очистите находящиеся в районе расположения привода ГРМ поверхности от грязи и масла. Протрите ацетоном зубчатые колёса и не пачкайте их во время установки.
Правильно развернув зубчатое колесо относительно шпонки, посадите его на цапфу коленчатого вала ротором CKP к двигателю. Постарайтесь не повредить зубчатый венец ротора CKP. Удостоверьтесь в правильности совмещения меток ВМТ на колесе и корпусе масляного насоса, затем установите удерживающую пластину зубчатого колеса и затяните болт её крепления с усилием 8 Нм.
Установите промежуточные ролики и затяните болты их крепления с требуемыми усилиями.

Правильно развернув зубчатые колёса относительно шпонок, посадите их на цапфы распределительных валов в соответствии с метками, нанесёнными при снятии. Затяните болты крепления зубчатых колёс распределительных валов с требуемыми усилиями, удерживая шкивы от проворачивания при помощи специального приспособления.
Удостоверьтесь, что зубчатые колёса коленчатого и распределительных валов находятся в положениях, соответствующих ВМТ поршня первого цилиндра в конце такта сжатия.
Установите ремень привода ГРМ таким образом, чтобы метки на нём совпали с ответными метками.
Утопите толкатель в корпус натяжителя с силой 981 ÷ 9807 Н (100 ÷ 1000 кгс) и зафиксируйте его в этом положении, пропустив, например, прутковый шестигранный ключ 1.27 мм через отверстия в корпусе натяжителя и в толкателе. Установите пыльник натяжителя.
Установите натяжитель и затяните болты его крепления сначала от руки, а затем последовательно, с усилием 27 Нм. Выньте прутковый ключ, отпустив толкатель.
Проверните коленчатый вал на два полных оборота и удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в конце такта сжатия.
Установите правый опорный кронштейн двигателя и затяните болт его крепления с усилием 28 Нм.

Осмотрите прокладку крышки №2 ремня привода ГРМ. Если целостность прокладки нарушена, замените её, предварительно удалив все следы старой прокладки и очистив поверхность крышки. Снимите с новой прокладки защитную плёнку или бумагу, установите прокладку ровно по контуру крышки, обозначенному, и сильно прижмите прокладку к крышке. Удостоверьтесь, что прокладка прилипла к крышке.

Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и затяните 5 болтов её крепления с усилием 8.5 Нм.
Установите протектор жгута электропроводки двигателя на крышку №3 ремня привода ГРМ.
Установите направляющую ремня привода ГРМ чашевидной стороной наружу.

В местах стыковки прокладки не должно оставаться зазора.

Установите крышку №1 ремня привода ГРМ и затяните 5 болтов её крепления с усилием 8.5 Нм.
Правильно развернув шкив коленчатого вала относительно шпонки, посадите его на цапфу вала. Удерживая коленчатый вал от проворачивания при помощи специального приспособления, затяните болт крепления шкива с усилием 215 Нм.
Установите кронштейн №2 крепления генератора и затяните гайку его крепления с усилием 28 Нм. Болт затягивайте после установки ремня привода генератора.
Установите в обратной последовательности части, описание снятия которых приведено выше.
Совершите пробную поездку, во время которой удостоверьтесь в отсутствии необычных шумов, толчков и замедлений. Удостоверьтесь также в правильности переключения передач и плавности хода автомобиля.

Ремень или натяжитель?
Проверка и замена ремня ГРМ и автом натяжителя
Как проверить обгонную муфту генератора

Читайте также: