Лансер 9 замена клемм

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Со временем почти у всех владельцев девятого лансера возникает одна и та же проблема — при повороте ключа в положение START ничего не происходит, т.е. все приборы гаснут, но стартер даже и не думает работать, следовательно, машина не заводится. В первое эта ситуация происходит крайне редко, но со временем она начинает усугубляться. Приходится искать определенное положение ключа, чтобы заставить вращаться стартер.

Но в один прекрасный день мне все это надоело и я решил устранить данное недоразумение, тем более по затратам получается 750 рублей и 30 минут свободного времени. Для этого нам понадобится контактная группа (Mitsubishi MN113754), крестовая и плоская отвертки.

Почему это происходит? Со временем изнашивается пластина и сам штырек в контактной группе, следовательно при повороте ключа в положение START они между собой не соприкасаются. Изначально пытался отремонтировать старую контактную группу, восстановив нужную пластинку, но этого хватило всего на пару недель, потом все началось по новой. Поэтому, если вдруг кто захочет с помощью припоя восстановить контактную группу, можете этого не делать, токи там проходят немаленькие, поэтому через некоторое время от припоя все равно ничего не останется.

Вот фотографии разобранной контактной группы. Хорошо заметен износ пластины (справа, положение на 9 часов).

Крупнее:

Попытка восстановления контакта с помощью паяльника и припоя:

Итак, контактная группа уже куплена, приступим непосредственно к ее замене.

1. Первым делом необходимо снять кожух рулевой колонки…

Для этого с помощью крестовой отвертки откручиваем 3 самореза:

2. С помощью плоской отвертки аккуратно поддеваем верхнюю крышку и извлекаем ее.

3. Нижнюю крышку сразу вытащить не получится, поэтому необходимо открутить два самореза снизу в районе ног водителя и отстегнуть нижнюю панель.

4. После чего нижняя крышка рулевой колонки без проблем извлекается:

5. И перед нами открывается вид на контактную группу:

6. Извлекаем колодку со жгутом проводов и откручиваем контактную группу:

7. Отсоединить нижнюю колодки от контактной группы нормальным способом у меня не получилось, поэтому пришлось приложить небольшие усилия, и паз, расположенный на контактной группе, просто обломился. На фотографии снизу штекер все еще закреплен с контактной группой.

Схема соединения АКБ с бортовой сетью достаточно простая. Аккумулятор, который в большинстве случаев располагается в подкапотном пространстве, имеет два вывода в виде штырей из различных металлов и сплавов. Это плюс и минус.

Со стороны бортовой сети идёт пара достаточно прочных провода с большим сечением. На концах этих проводов закреплены клеммы, с помощью которых и происходит соединение с выводами аккумуляторной батареи.

Именно эти клеммы с течением времени изнашиваются, нарушается качество контакта, увеличиваются потери напряжения. Из-за них может наблюдаться активный саморазряд, плюс АКБ не сможет получать заряд от ЗУ или генератора в полной мере.

Чтобы восстановить нормальную работоспособность всей цепи, клеммы требуется заменить.

Почему клеммы нуждаются в замене

Клемма представляет собой металлическую контактную пластину с фиксатором. Преимущественно фиксатор имеет резьбовой способ соединения, за счёт которого осуществляется прочная фиксация провода на выводе АКБ.

При производстве контактов для АКБ преимущественно применяют сплавы на основе меди или свинца. Это самые распространённые материалы. В более дорогих машинах применяют медь, а для других авто используется свинец, поскольку он дешевле в производстве.

Пластичные металлические элементы создают плотный контакт с выводами источника питания. Но всякий раз, когда клеммы снимаются и снова надеваются на батарею, поверхности постепенно деформируются.

Трещины увеличиваются в размерах, поскольку обратная установка требует плотного зажима с использованием инструментов. Болт затягивается, а вместе с ним и разрастается дефект. Проникающий через слабые места корпуса электролит может запускать процессы коррозии и разрушать элементы.

Также замена клемм на выводах АКБ может потребоваться, если в процессе установки автомобилист приложит чрезмерное усилие, затягивая крепление.

Недостаточная затяжка тоже становится причиной износа, поскольку образовавшийся зазор провоцирует перемещение контактирующих поверхностей относительно друг друга. Если контакт плохой, это может вызвать образование искры с последующими разрушительными последствиями для АКБ и всей бортовой сети.

На автомобилях встречаются в основном 2 варианта клемм:

латунные, изготовленные методом штамповки, на основе меди;
литые, выполненные из сплава свинца.

Чтобы соединить клеммы с проводами, применяются специальные зажимы или гайки. Вместо штампованных компонентов можно поставить универсальные свинцовые разъёмы.

При выборе новых клемм убедитесь, что их конфигурация и размеры соответствуют характеристикам выводов вашего аккумулятора.

Клеммы обязательно должны максимально плотно устанавливаться на штыри АКБ (выводы), тем самым обеспечивая должную токопередачу и отдачу энергии при запуске двигателя, а также при питании иных потребителей.

В итоге к основным причинам разрушения и ослабления, из-за которых приходится менять изношенные клеммы на аккумуляторе, относят:

естественный износ;
изначально низкое качество элементов;
заводской брак;
недостаточно плотное соединение;
слабый контакт;
последствия процессов коррозии;
несоответствие клемм выводам АКБ.

Если клеммы износились, они не могут обеспечивать должное соединение с источником питания, их потребуется заменить.

Даже если износ наблюдается в большей степени только на одной клемме, менять их лучше парой, то есть одновременно.

Саму процедуру провести несложно. Это можно сделать в гаражных условиях.

Какую клемму нужно снимать первой

Прежде чем приступить к работе по замене контактов для соединения с АКБ, требуется выполнить несколько подготовительных мероприятий.

Некоторые автомобилисты допускают ошибку, выбирая при снятии не ту клемму, которая должна демонтироваться первой.

При замене клемм и любой другой операции, предусматривающей снятие контактов АКБ, всегда первой отключается минусовая клемма.

Саму последовательность подготовки можно представить следующим образом:

выключите зажигание, вытащите ключ из замка;
подождите около 15 минут, дав машине просто постоять;
с помощью ключей или иных инструментов отключите минусовую клемму;
только после этого отсоедините плюс;
зафиксируйте провода так, чтобы они не касались выводов АКБ;
протрите поверхность сухой ветошью;
если на корпусе есть следы электролита, воспользуйтесь раствором из воды и соды, протерев смоченной в нём тряпкой АКБ;
если для установки батареи предусмотрен нижний фиксатор, отщёлкните его;
вытащите аккумулятор из подкапотного пространства.

Всё, теперь можно приступать к замене.

Последовательность замены

Здесь лишь нужно придерживаться определённой последовательности, не забывая о соблюдении техники безопасности.

Менять клеммы следует при температуре около 15–20 градусов Цельсия и с эффективной естественной или принудительной вентиляцией.

Если работу выполняете в гараже, следует открыть ворота полностью.

Замена на морозе несколько осложняет выполнение операций, поскольку из-за холода изоляция кабеля становится более жёсткой и хрупкой.

Обычно для работы достаточно иметь:

набор ключей;
комплект головок;
плоскогубцы;
плоскую отвёртку;
канцелярский нож;
наждачку.

Когда всё готово, можно поменять клеммы и восстановить на аккумуляторе качественное соединение.

Последовательность операций представлена в таком виде:

Снимите с электрического провода старую клемму. Замена может начинаться как с плюсовой клеммы, так и с минуса. Главное – это отсутствие любого контакта аккумулятора и проводка.
В зависимости от способа соединения клеммы с проводом могут потребоваться гаечный ключ, плоскогубцы или плоская отвёртка.
Если резьба закисла, воспользуйтесь универсальным средством WD40, подождите несколько минут, после чего снова приложите усилие ключом.
Многие решают заменить клемму на своём аккумуляторе, просто отрезав контакт вместе с отрезком провода. Так делать не рекомендуется, поскольку при последующей установке нового элемента длины кабеля может попросту не хватить.
Сняв клемму, внимательно изучите состояние кабеля. Возможно, потребуется очистить его немного от изоляции. Для этого потребуется острый канцелярский нож.
При наличии следов окислов и ржавчины их можно удалить с помощью растворителя, наждачной бумаги. Самые стойкие отложения хорошо очищаются преобразователем ржавчины.
Теперь можно взять новую клемму, которая соответствует выводу на АКБ, и затянуть прижимную планку, либо сжать металлические кромки. Тут вам помогут плоскогубцы. Убедитесь, что соединение плотное и качественное.
Прежде чем выполнить установку клемм на выводы АКБ, обязательно очистите последние от окислов и ржавчины. Здесь помогут та же мелкозернистая наждачка, раствор соды, либо же специальные очистители. По завершении очистки рекомендуется нанести слой смазки, предназначенной для аккумуляторных контактов.
Теперь можно начинать обратное подключение. Начинать необходимо с минусовой клеммы. После неё на место возвращается минус.

Клеммы, предназначенные для плюса и минуса АКБ, имеют несколько разные размеры. Потому при их установке убедитесь, что вы правильно соблюдаете распределение элементов по проводам, идущим на плюс и минус.

Соединив контактные штыри аккумуляторной батареи с новыми клеммами, выполните первый пробный запуск двигателя. Проверьте, не сбились ли какие-то настройки и не повылезали ли ошибки в памяти бортового компьютера.

По мере необходимости все ошибки сбрасываются.

Иногда случается так, что замена клемм не даёт желаемого результата. Тогда можно делать смелый вывод о том, что проблема более серьёзная. Возможно, имеются повреждения самих проводов, либо неисправности появились со стороны аккумуляторной батареи.

Потребуется более глубокая диагностика. Причём её лучше проводить ещё до того, как вы решили менять контактные элементы. Иначе работа может оказаться напрасной. Как и ваши финансовые и временные затраты.

Ничего сложного в замене клемм на аккумуляторах нет. Помните о технике безопасности, соблюдайте последовательность и следуйте инструкциям.

Митсубиси Лансер (Mitsubishi Lancer) вполне справедливо можно считать одним из самых легендарных автомобилей в мире. Да, многие скажут, что после завершения производства 9 поколения и прихода на рынок модели Lancer X ситуация изменилась.

Но всё же Лансер остался верен своим традициям. Это достаточно агрессивный внешне автомобиль, который идеально подходит для внешнего и технического тюнинга. Да, последнее поколение постарались приблизить к более широкому кругу потенциальных потребителей, из-за чего модель перестала быть сугубо молодёжной, ориентированной на молодых и горячих водителей, жаждущих получить от машины максимум скорости и мощности.

Хотя Лансер разных поколений выпускался в нескольких кузовных версиях, включая седан, универсал и хэтчбек, наибольшую популярность завоевали именно седаны. Последнее поколение в лице Лансера Х доступно в кузове хэтчбек и седан. На универсал производитель не решился. И это во многом правильное решение.

Mitsubishi Lancer X появился впервые в 2007 году и в таком виде выпускался до 2010 года. Затем японцы презентовали две рестайлинговые версии в 2011 и 2015 годах. В таком виде модель производится до сих пор.

Учитывая тот факт, что зачастую Лансер покупают на вторичном рынке, говорить о сохранности заводской аккумуляторной батареи не приходится. Возникает необходимость заменить стартерную батарею. И тут необходимо знать, какие АКБ предусмотрены с завода, их характеристики, и уже на основе этой информации подбирать подходящий аналог.

Особенности штатных АКБ

Чтобы подобрать новый аккумулятор на Митсубиси Лансер 10, следует отдельно взглянуть на характеристики родной аккумуляторной батареи.

Будет полезно узнать, что же стоит под капотом и какой параметр актуален для источника питания.

Несмотря на то, что Лансер имеет более чем 45-летнюю историю, в плане конструкции установочной площадки под аккумуляторную батарею изменений практически никаких не произошло за всё это время.

На всех Mitsubishi Lancer предусматривается использование поддона с размерными характеристиками 235х175 мм.

Крепится аккумуляторное устройство с помощью верхней прижимной планки. Здесь предусмотрены специальные шпильки. Они вставляются в проушины поддона, крепятся при помощи крючков. Все эти конструктивные особенности позволяют варьировать высоту аккумулятора в достаточно широком диапазоне, от 190 до 225 мм.

Фактически это позволяет использовать АКБ сразу двух азиатских типоразмеров.

Все АКБ для Mitsubishi Lancer рассчитаны на работу с бортовой сетью напряжением 12 В. Аккумуляторы имеют обратную полярность. Батареи азиатского типа со стандартными клеммами, которые выступают над поверхностью верхней крышки.

Это те пункты, которые будут объединять все аккумуляторы, приобретаемые на замену штатному источнику питания.

Что же касается того, какой аккумулятор изначально стоит на автомобиле Митсубиси Лансер 10, то тут всё просто. Никакой тайны нет.

На Mitsubishi Lancer X с завода устанавливается аккумулятор производства компании Furukawa. Это батарея с маркировкой 75D23L. Обратная полярность, азиатский тип. Габаритные размеры 232х173х225 мм. Ёмкость составляет 65 Ач, а пусковой ток 530 А.

Здесь каждая характеристика имеет большое значение при подборе подходящего аналога. Но ориентироваться точно на оригинал не стоит. Ёмкость можно немного увеличить. И особенно стоит присмотреться к батареям с большим показателем пускового тока, нежели у заводской батареи. Всё же для российских условий эксплуатации 530 А тока холодной прокрутки не так много. Особенно это касается регионов с суровым климатом и очень холодной зимой.

Подбор АКБ на замену

Владельцам автомобилей Митсубиси Лансер 10 интересно и важно знать, какой аккумулятор лучше приобрести на замену.

Кто-то считает правильным выбрать премиальные модели, поскольку Лансер нельзя отнести к категории бюджетных автомобилей. Другие уверены, что и недорогого аккумулятора вполне будет достаточно для уверенных нескольких лет работы источника питания.

Разумеется, каждый будет сам для себя решать, какой аккумулятор ему поставить на собственный Мицубиси Лансер 10, поскольку это личное право автовладельца.

Но, прежде чем тратить большие деньги, стоит учесть одну важную особенность.

Mitsubishi Lancer имеет одну особенность конструкции. Чтобы снизить себестоимость авто, но без существенных последствий, инженеры отказались от использования контроллеров BMS. Это те самые системы, которые позволяют через бортовой компьютер отслеживать текущее состояние зарядки. То есть генератор передаёт ток зарядки на АКБ в постоянном режиме после запуска двигателя. Это касается и тех ситуаций, когда батарея уже полностью заряжена.

Получается, что при запуске двигателя генератор воздействует на АКБ довольно мощным ударом тока, который составляет от 40 до 50 Ампер.

Такая схема работы не особо щадит аккумуляторную батарею, то есть подвергает её повышенным нагрузкам. Потому штатные АКБ не так часто могут похвастаться сроком службы более 4 лет.

Вне зависимости от типа аккумулятора и его стоимости, из-за такой схемы работы генератора и батареи, любая АКБ будет быстрее выходить из строя.

Именно из-за этого бывалые автомобилисты, являющиеся владельцами Mitsubishi Lancer с определённым опытом за плечами, понимают, что тратить деньги на элитные аккумуляторные батареи практически бессмысленно. Они советуют брать что-то из категории среднебюджетных вариантов.

Ещё один момент касательно того, какой вариант АКБ лучше взять для модели Лансер 10 от компании Митсубиси, касается характеристик самого источника питания.

Да, есть базовый штатный аккумулятор. Если взять АКБ с аналогичными параметрами, это будет вполне разумное решение. Но отыскать точное повторение японской батареи не так просто.

Потому автопроизводитель даёт определённую свободу выбора:

Типоразмер. Штатная АКБ имеет габаритные размеры 232х173х225 мм. Но это не единственный типоразмер аккумулятора, который подойдёт под имеющуюся у Лансера 10 установочную площадку. Также можно смело брать АКБ типа 238х129х227 мм. Это ещё один азиатский типоразмер.
Ёмкость. У штатного аккумулятора предусмотрена довольно высокая ёмкость. Она составляет 65 Ач. Но для ранних версий модели в базовой комплектации может хватить даже 40 Ач. Это в теории. Оптимально варьировать параметры ёмкости в пределах от 60 до 75 Ач.
Пусковой ток. Он же ток холодной прокрутки. Базовых 530 А вполне хватит для регионов с умеренным климатом. Но если автомобилист проживает в условиях холодной зимы, ток пуска лучше поднять до 600–730 А.

Покупать следует батареи азиатского типа со стандартными клеммами, выступающими над верхней крышкой. И, разумеется, обратная полярность.

Подходящие аккумуляторы

Теперь непосредственно о том, какой конкретно аккумулятор можно выбрать для автомобиля Митсубиси Лансер 10.

В настоящее время подобрать подходящий вариант несложно, поскольку ассортимент более чем внушительный.

Чтобы удовлетворить потребности автомобилистов с разным доходом и доступным бюджетом, следует представить АКБ от бюджетных до премиальных в порядке возрастания стоимости:

Drive 75D23L 60R;
Gentry 60R;
Globatt 75D23L; 60R;
Mutlu Mega Calcium 60R;
Thomas Asia 60R;
Varta Blue D47;
Blizzaro Silverline 60R;
Akom Asia 65R;
TAB Polar S 60 и 65R;
Bost Premium 95D23L;
Solite 75D23LB;
Moratti Asia 65R;
Exide Premium EA654;
FB Super Nova 55D23L и 75D23L;
Exide Start Stop EFB EL604;
Alphaline 85D23L;
FB 7000 80D23L;
Solite EFB Q85;
Deka 535MF и пр.

Есть также серия действительно дорогих аккумуляторов, стоимость которых выходит за пределы 10 тысяч рублей. Это продукция таких брендов как Alphaline, Deka и Optima. Стоимость последних приближена и вовсе к 20 тысячам рублей.

Но объективно такие аккумуляторы попросту не нужны Лансеру. Этой машине вполне достаточно и среднебюджетной батареи. Желательно необслуживаемого типа, чтобы минимизировать затраты по времени и силам на уход и обслуживание.

Процедура замены

Если планируется не замена, а зарядка АКБ, её также придётся предварительно извлечь из поддона.

Расположение аккумуляторной батареи на Mitsubishi Lancer X стандартное. Она находится в подкапотном пространстве.

Никаких сложных схем доступа к АКБ здесь не предусмотрено. Демонтировать половину подкапотного содержимого, чтобы снять батарею, точно не придётся.

Чтобы самостоятельно заменить АКБ и выполнить установку нового аккумулятора на Лансер 10, процедура должна проводиться в такой последовательности:

заглушите двигатель и дождитесь его остывания, чтобы не получить ожоги при работе под капотом;
выключите зажигание, вытащите ключ из замка, подождите 15–20 минут;
поднимите и зафиксируйте в безопасном положении капот;
с помощью ключа на 10 отсоедините крепление минусовой клеммы;
снимите минусовой провод и отведите его в сторону;
ту же самую процедуру повторите для плюсовой клеммы;
открутите крепление верхней прижимной планки;
уберите планку в сторону;
взявшись за ручки либо за края корпуса, аккуратно извлеките батарею из поддона.

На этом замена аккумулятора на автомобиле Митсубиси Лансер 10 фактически завершена. Остаётся только поменять местами старую и новую АКБ.

При установке аккумулятора в поддон, сначала подключайте плюсовую клемму, и только потом клемму минус. При снятии последовательность обратная.

Благодаря инженерным решениям, а также стараниям производителей аккумуляторных батарей, в подборе и замене АКБ на таком автомобиле как Mitsubishi Lancer X нет абсолютно ничего сложного. А потому с этой задачей легко справится даже новичок. Но всё же об элементарных правилах безопасности забывать не стоит.

Аккумуляторную батарею снимают для зарядки или замены, а также для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке.

Предупреждение

Если на автомобиле установлена автомагнитола с кодировкой, то при отсоединении провода от клеммы аккумуляторной батареи автомагнитола блокируется и для ее последующего включения потребуется ввести код! Код автомагнитолы нанесен на карточке, прилагаемой к ней.

1. Выключите зажигание (если было включено) и откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника провода.

4. Откиньте защитную крышку положительной клеммы.

5. . ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника второго провода.

7. Ослабьте затяжку гаек стяжек планки аккумуляторной батареи.

8. . и снимите планку крепления в сборе со стяжками, выводя стяжки из зацепления с петлями на полке батареи.

9. Снимите батарею.

10. Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию. Перед подсоединением проводов зачистите клеммы батареи и внутренние поверхности наконечников проводов мелкозернистой наждачной бумагой. Провода подсоедините в порядке, обратном снятию, соблюдая полярность. После подсоединения проводов к клеммам нанесите на наконечники проводов и открытые поверхности клемм тонкий слой смазки Литол-24 или аналогичной (наиболее предпочтительны медесодержащие токопроводящие смазки).

Дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ

После инсталляции музыки многие сталкиваются с проблемой просадки напряжения, из-за чего лампочки автомобиля начинают моргать как новогодняя елка в такт музыки. Причиной этому является тонкое сечение силовых кабелей автомобиля. Многие автовладельцы прокладывают только плюсовой силовой кабель, забывая при этом про минусовой. Но стоковый минусовой кабель и так загружен штатной электрикой автомобиля, поэтому он не способен провести через себя обратно столько же тока. Можно напрямую проложить кабель от минусовой клеммы аккумулятора к усилителю. При этом минусовой кабель должен быть такого же диаметра, как и плюсовой. Но прокладывать два кабеля сечением 35-50 квадратных миллиметров не очень хочется, поэтому можно просто провести дополнительный кабель от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.

Необходимые материалы:

Силовой кабель сечением 25-35 квадратных миллиметров. Прекрасно подойдет кабель для сварочного аппарата КГ-25 или КГ-35. Стоит примерно 120 рублей — и это за метр чистой меди! Кабель мистери и прочую подобную ерунду покупать ни в коем случае не надо, т.к. меди там почти нет.
2 наконечника на кабель, лучше всего покупать луженные.
Изолента или термоусадочная трубка нужного диаметра.
Газовая горелка.
Оловянный припой и флюс для меди (спирт + канифоль).

Приступим:
1. Очищаем изоляцию с силового кабеля, тщательно обрабатываем флюсом. Лучше всего будет, если конец провода залудить, тогда его можно будет без проблем засунуть в наконечник.

2. Закрепляем наконечник в тисках, промазываем внутри флюсом и накладываем припой примерно на половину:

3. Газовой горелкой греем наконечник:

4. Когда припой расплавится, засовываем подготовленный кусок медного кабеля в наконечник, при этом продолжая греть его газовой горелкой. Кабель должен легко зайти в наконечник, припой может немного вылезти наружу:

5. Когда наконечник остынет, перемещаем изоляцию кабеля ближе к наконечнику. У кабеля КГ-25 она двигается с небольшим усилием:

6. Отмеряем нужную длину, примерно 30 см. Отрезаем кабель и проделываем аналогичные действия с 1 по 4 пункт.

7. Кабель с наконечниками почти готов:

8. Теперь нам нужна термоусадочная трубка, но можно обойтись и простой изолентой, тщательно обмотав стыки и саму изоляцию кабеля:

9. Место для крепления клеммы обозначено красным кружочком. Туда же крепится и штатный кабель, но небольшого сечения:

10. Снимаем аккумулятор, откручиваем ключом на 10 болт, затем тщательно зачищаем поверхность наждачной бумагой:

11. Прикручиваем болт обратно:

12. Зачищенное место необходимо обработать мовилью или подобным средством для предотвращения корозии кузова:

13. Ставим аккумулятор на место и прикручиваем другой конец кабеля к штатной клемме:

Читайте также: