Куда поставить датчик включения вентилятора газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос по датчику включения электромуфты вентилятора

Какой из них включает вентилятор радиатора?

тот который электронный, на мозх. У которого разьем с двумя контактами. Остальные два только на приборы. Вообще спереди стоит.

Ближний или дальний от бампера? Датчик подключен напрямую к реле или через мозг? Если через мозг, можно ли к реле как-то присобачить?

Через мозх. Ну то есть у мозха отдельный вывод для включения реле.

Можно поставить параллельных датчиков, типа тм108 в радиатор, и включать ими отдельное реле которое будет работать параллельно со штатным. Просто подавать нолик на штатное реле параллельно с сигналом от мозгов нельзя, мозги при этом диагностируют ошибку.

> Собираюсь ставить электромуфту на ГАЗ-66.

как бы не крякнула. У шышки мясорубка-то поболе будет.

сделаю отверстия под болты в электромуфте. Крякнет- застопорю болтами, и получу исходный вариант постоянно включеного вентилятора.

щаззз. Там изрядно ракообразная конструкция, типа как диск сцепления на хордовых тягах. Когда крякнет с перенапрягу то не просто перестанет включаться а наверняка развернет эти тяги и развалится на две слабо связанные друг с другом части.

нечего там стягивать будет это пожалуй самое стремное во всей схеме с такой муфтой. Если рванет тягу то нажимной диск, ну тот что только на тягах и висит, станет раком и вылезет наружу. Обороты на этой конструкции — в полтора раза выше чем на колене, так что боковые усилия будут огого, хватит вывернуть. Да, мясорубка останется на валу. Но это не сильно спасет.

Вот просто заклинить ее механически при отказе (обрыве обмотки и тп) — можно.

Если не ошибаюсь, там 3 датчика — на указатель
— на аварийную лампочку
— на мозги

Включается муфта от МИКАСа

Если на ГАЗ-66 ставить такую систему, думаю достаточно будет обычного датчика включения вентилятора + реле

на ГАЗ-66 ? методом научного тыка 🙂

по вкусу цвету и запаху Настоящий Юзерский Вопрос.

Под каждый дрыгатель и под каждую машину температура своя. Самая низкая почему-то у москвача, самая высокая — у антилопы. Подбирать так чтоб оно стабилизировало температуру сначала термостатом и только потом вентилятором ну то есть чтоб вентилятор включался только тогда когда термостат уже полностью открыт. Но так как термостат висит в малом контруе а датчик в большом да еще обычно на выходе из него то связь далеко не прямая.

нет термостат штука хитрая, открывается плавно, да и по любому имеет некоторую мелкую дырку открытую всегда. Если теплоотдачи от радиатора нет — машина стоит мотором крутит, вентилятор отключен, набегающего потока тоже нет, то вполне случается ситуация когда радиатор нагревается до температуры дрыгателя даже при не полностью открытом термостате. И начинает стабилизировать температуру вентилятором. Ну на механике это не очень мучительно, а вот на чистой электрике раздражает — мотор и так на хх все крутится а тут еще эта дура постоянно втыкается и свои 30А жрать начинает.

Ничего конечно страшного в этом нет, на 406 моторе мясорубка вообще все время крутится, но неприятно. И износ муфты идет, от старт-стопов, особенно если не на хх а на приличных оборотах дело происходит, в говне каком-нибудь рассекаючи.

а какая ему разница он будет нагреваться если поток тепла на входе больше чем на выходе (в воздух). Без обдува поток на выходе ноль, так что даже самого маленького потока на входе, минимальной дырочки в термостате, хватит.

То есть радиатору для нагрева может и хватило бы маленького открытия, но исправный термостат должен открыться полностью.

исправный термостат это не тумблер и у него есть целый диапазон открывания. Начинает открываться скажем на 75 а полностью открывается на 90. И только после этого, то есть на 93-97 (на выходе из мотора), должен включаться вентилятор.

патамучта это стандартная схема 405 мотора с датчиком на мозгах который измеряет температуру как раз на выходе из головы, в термостате. Бывает и на выходе из радиатора но там свои тараканы, при сильном охлаждении (зимой) двигатель уже перегрет а температура на выходном датчике еще низкая, все прекрасно остывает. Спасает только запас по потоку воды, типа если из радиатора идет холодная вода то дрыгатель не успеет ее нагреть до опасной температуры.

Если радиатор может охладить и без вентилятора- от скорости, от негра с опахалом- зачем включать вентилятор?

запас карман не тянет. Неприятная ситуация — летняя пробка, стоишь и периодически тыркаешься. Когда стоишь поток воздуха ноль, мотор греется потихонечку, нагревается до температуры почти под срабатывание датчика и тут в это момент резко поехали, да еще в горку, то есть на полной моще дрыгателя и без особого обдува. Тут оно и долбает, успевает где-то в голове закипеть раньше чем пойдет остывание. На козелях это проявляется как выбивание тосола из бачка, и следующая стадия кирдык головке. Так что термозапас лучше иметь — и у меня работает на вентилятор три датчика. До радиатора (92 градуса, от жигуля шестерки), после радиатора (83 градуса, от москвача) и остался штатный канал управления от мозгов (98 градусов).

именно так лучше пусть лишний раз покрутится чем не включится когда надо. У козели с перегревом вечные проблемы.

это индивидуально я не забываю. У меня вон старая козель уже полтора года стоит под забором — я все ее кнопки и лампочки помню. А их там целый потолок.

Практика спацменов показываает что и им тоже не сильно проблематично. Хотя они в боевую помойку залезают пять раз в год на три дня, и там тоже ни одной надписи на тумблерах. Все равно четать их времени никакого нет, быстро перещелкнул не глядя и дальше повалил.

Дорабатывать систему охлаждения жидкости начал уже давно. Но в БЖ ничего не попало тк до сих пор экспериментирую с этим. Но есть доработки, которые себя оправдали и возможно в БЖ попадут. К таким доработкам относится и следующая. Электровентилятор стоит уже давно, уже и поменять один успел — громко работал. Но вот датчик включения вентилятора(ДВВ) многие, как и я, ставят с М2141, тк на нем температура срабатывания ниже. Однако найти в последнее время его непросто. И я задумал избавиться от него СОВСЕМ. На самом деле я его поставил в радиатор и он работает как аварийный, те если электронный ДВВ не сработал и я просохатил и не включил вент вручную, то он(ДВВ) включает его за меня, но уже при большей температуре. Как практика показала включается вент где-то на 90-95, тк ДВВ стоит в радиаторе на выходе жидкости. Электронный ДВВ можно настроить на ЛЮБУЮ температуру срабатывания. Я поставил t так, чтоб вент включался при 80 и выключался при 70, чтоб не палить вент частыми вкл-выкл. Для начала нужно сказать, что малый круг я реализовал через печку, как во всех нормальных машинах. А поэтому на корпусе термостата уже давно нарезана трубная резьба на1/2 и была вкручена заглушка. В этой заглушке впоследствии я просверлил отверстие и, вставив термопару, залил ее эпоксидкой. Нарастил провод до панели, поставив допразъем, чтоб легче было менять датчики впоследствии. Сам же прибор — это китайский терморегулятор W1209WK. Полностью о нем рассказывать не стану, кто заинтересуется найдет инфу. Скажу лишь что приблуда годная — работает на нагрев-охлаждение, есть аварийка с сигналом. Катаюсь с ней уже 3-4 месяца все работает и радует. Всегда знаю точную температуру ОЖ. Сам терморегулятор врезал в панель, термодатчик в заглушку(выше рассказал), включение вента давно реализовано через реле, на управление которого и подается + от ДВВ, ручного тумблера, а теперь и терморегулятора.

термостат доработан. перемычку вырезал полностью тк летом езжу без него. на зиму есть другой корпус(мне так проще менять)

С датчиком заказал и термопару покачественнее, но не учел что она на 50к, а термодатчик работает с термопарой на 10к. Уже нашел нужную с резьбой на 8, позже внедрю ее, чтоб легче было заменить, не нужно будет ничего вклеивать. Но и термопаре на 50к нашел применение — вкрутил в головку(на фото). Теперь подключить можно будет контролировать температуру на головке между 2 и3 цилиндрами.

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

В таких советах имеется ввиду перенос датчика в верхний патрубок,где t самая высокая,равная t в самом двигателе,а не в радиаторе.Поэтому датчик срабатывает раньше и раньше начинается охлаждение радиатора.Весьма полезно летом ,но при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э

Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.

при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э

У моего автомобиля датчик устанвовлен в верхний патрубок. Ему там самое место, ибо как правильно говорил gorill там самая горячая ОЖ, причём она не просто так горячая, а её температура максимально приближена к температуре собственно двигателя. Мерить же температуру радиатора в общем-то бессмысленно, либо надо снижать порог срабатывания датчика. Есть ещё один момент. Датчик всегда срабатывает при одной и той же температуре ОЖ, его омывающей, но не всегда при одной и той же температуре двигателя. Поясняю (если вдруг кто-то на это внимания не обратил). Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает помпа, быстрее циркулирует ОЖ и тем меньше разница между температурой ОЖ у датчика и в двигателе. У меня сейчас так: при езде (или просто при удержании педалькой оборотов в районе 2 тыс.) карлсон включается при 95, выключается при 85 градусах. На холостых - включается при 96, выключается при 93. Везде указана температура ДВИГАТЕЛЯ, полученная с ЭБУ, а не датчика. Если мерить температуру непосредственно на датчике, то в обоих случаях будет 95/85.
Заболтался .
Резюме: а) таки желательно ставить датчик вентилятора в верхний патрубок, а штатный (установленный на радиаторе или в нижнем патрубке) включать в параллель новому (для резервирования); б) датчик при этом лучше использовать штатный, на 95 градусов; в) вентилятор - мощный (очень) потребитель, ну и Бог с ним - перегрев двигателя наверняка хуже, чем лишне съеденное карлсоном.

З.Ы.: Датчик желательно использовать для включения вентилятора через промежуточное реле, ибо, как уже было замечено ест он действительно много и контакты, его включающие, должны быть достаточно мощны.

[QUOTE=vlr;128019]Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.

сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.

ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C. выключения

и так машина эксплуатировалась 5 лет

1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).

1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат.

P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК

Завод ничего не перемещал.Просто с введением норм ЕВРО-2 вентилятор стал включаться по команде ЭБУ,а тот ,в свою очередь,берёт инфу о температуре с более точного ДТОЖ.

Кстати, приношу извинения тем, с кем раньше вступал в шумные дискуссии по поводу кривых рук разработчиков ЗМЗ, придумавших место расположения датчика включения вентилятора. Как оказалось кривые руки были у меня. )))

Так что дорабатывать систему охлаждения/отопления вовсе не обязательно, главное привести ее в полностью исправное состояние!

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ автомобиля ЗМЗ-406

Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно — ДТОЖ) применяется на двигателях с инжектором, то есть распределенным впрыском топлива в цилиндры.

Назначение датчика температуры

Использование на двигателях 406

Неопытные владельцы нередко путают ДТОЖ ЗМЗ-406 с другим датчиком, также измеряющим температуру тосола в системе: датчиком включения вентилятора на радиаторе. Кроме внешнего вида и места установки, эти две детали имеют совершенно разный принцип работы.

Датчик включения вентилятора смонтирован на патрубке рядом с радиатором охлаждения или непосредственно на его верхнем бачке. Он работает в дискретном режиме, замыкая цепь при разогреве тосола до установленной температуры и выдает сигнал на включение электромотора.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ЗМЗ-406 находится непосредственно на движке на отливе термостата. Он устроен по принципу терморезистора и имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения от температуры ОЖ. Измеритель имеет двухконтактную колодку, распиновка которой показана на схеме:

Варианты замены

РИКОР 40.5226 с розовым хвостовиком, выпускает Арзамасский завод;
FENOX 19.3828000 белорусского производства (г. Минск);
LUZAR LS 0306 406-3851010 (Луганский завод авторадиаторов).

Отзывы владельцев на форумах показывают, что качество поставляемых в запчасти деталей крайне нестабильно. Два одинаковых датчика от одного производителя могут при замере демонстрировать совершенно разные характеристики.

Диагностика неисправности

Проверку работоспособности датчика можно провести в два этапа.

По внешним проявлениям без демонтажа

Детонация прогретого двигателя — также возможный симптом неисправного датчика температуры. Он же вызовет увеличение оборотов холостого хода.

При наличии измерительного прибора следует проверить коды ошибки ЭСУД: признаками неисправности ДТОЖ будут показания 21 и 22.

Проверка приборами

Проверка выполняется на снятом с мотора датчике с использованием миллиамперметра и вольтметра. Собирается изображенная на рисунке схема:

Датчик опускают в емкость с кипящей водой, затем при заданных величинах температуры (контролируется термометром) делается замер напряжения. Его значения приблизительно должны соответствовать стандартным (температура в градусах Цельсия напряжение в вольтах):

Выбраковывается деталь, если напряжение на ней ниже 2.31 В (соответствует температуре −60°C) или больше 3.98 В (показания для +125°).

Видео по теме