Как снять задний привод тойота надия
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Вопрос: "Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!"
Конструкция
Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD - см."Муфта ATC / DTC"
Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003.
В каталоге запчастей по машине Toyota Gaia (и любой другой машине с ATC) его НЕ ВИДНО. Производитель считает муфту считается "неразборной".
Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог - NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм.
Внимание: в конце 2000-х появилась новая модификация муфт (например, у RAV4 с 08.2009 - номер 41303-42021), в которых стоял более узкий подшипник - 120*95*13 мм. Аналог - NSK 6819-2RS.
Процесс замены
1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь.
2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно - а то снимите всю резьбу!
3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку.
4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.
5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :).
6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству :)
7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется :)
8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.
9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем.
10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности.
Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км - "полет" нормальный.
Впоследствии вылезла новая трабла - почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но - внимание! - задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки.
Оригинальный задний подшипник - NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги - Koyo 6911-2RS и т.д.
И еще раз - с иллюстрациями.
Вид муфты заднего привода. Снимаем кардан, и лучше 2 шпильки выкрутить, проще снимать. Муфта держится на 4 болтах в силумине, осторожно нужно.
Миниатюры
У меня сейчас стоит в нижнем положении. Но хочется переставить в верхнее как на фото. Какие последствия?
На гаях нет точно, я посмотрел когда увидел эту фотку, хотел и себе поднять. Просверлить тоже почти нельзя, там ребро жескости сделано. Как на ипсумах не знаю, наверно также как и на гаях.
Бывало, в колее именно задний редуктор цепляется, весь смысл 4вд теряется, где на переднеприводном легко по лесу проходил, на полном приводе уже не то, геометрия не та.
Да не в колесах дело, а именно в том, что редуктор, особенно при загруженной машине иногда сантиметров в 10 от дроги весит. Колеса у меня сейчас 195/65/15, пляс поменял пружины, еще по лесу не ездил.
Миниатюры
В отзыве ничего по делу нет! Кроме как фразы "Задний редуктор на лето поднял в верхнее отверстие" и фото.
firekim в комментах зато есть. Человек поднял, проблем при этом нет. Вопрос стоял делал кто-нибудь такое или нет. если интересно спросите автора отчета.
Сегодня, попробывал поднять редуктор. Но не получилось. При откручивании болта, переднего крепления редуктора, мешает КАРДАН.
Открутив четыре болта с крестовины кардана, я ничего не добился, торчат болты. Неужели необходимо снимать весь кардан? Или можно половину? Кто снимал Кардан? Подскажите.
Миниатюры
Сегодня, попробывал поднять редуктор. Но не получилось. При откручивании болта, переднего крепления редуктора, мешает КАРДАН.
Открутив четыре болта с крестовины кардана, я ничего не добился, торчат болты. Неужели необходимо снимать весь кардан? Или можно половину? Кто снимал Кардан? Подскажите.
Вообще то ни каких проблем быть не должно, толкаешь (отодвигаешь) кардан от редуктора в сторону двигателя и все прекрасно снимается.
На Гайке откручивается 6 болтов на передней части задней части кардана, сорри за каламбур. Затем в этом месте задняя часть сдвигается вниз, чуть отжимая переднюю часть кардана вперед. И потом снимается с 4 шпилек муфты.
Задний приводной вал – модели с полным приводом (4WD). Снятие и установка
18. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не покатился. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо.
19. В моделях с антиблокировочной системой тормозов (ABS) снимите датчик скорости системы ABS (см. главу 9).
20. Отверните гайку крепления приводного вала/ступицы вместе с корончатым фиксатором.
21. Нанесите метки взаимного положения на фланцы приводного вала и дифференциала (см. рис. 9.21).
Рис. 9.21. Нанесите метки взаимного положения на фланцы приводного вала и выходного вала дифференциала
22. Отверните четыре гайки и снимите их шайбы (см. рис. 9.22), отсоедините приводной вал от фланца дифференциала, затем отсоедините хвостовик наружного ШРУСа от ступицы.
Рис. 9.22. Отверните четыре гайки с шайбами (четвертая гайка не видна)
23. Установка заднего приводного вала производится в порядке, обратном его снятию. Замените гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. Затяните гайку крепления приводного вала/ступицы моментом, предписанным Спецификациями, затем установите корончатый фиксатор и новый шплинт.
Снятие задних приводных валов (модели 4WD)
– Подшипник ступицы может быть поврежден, если на него будет действовать вес автомобиля, например, при перемещении автомобиля со снятым приводным валом. Поэтому, если есть необходимость переместить автомобиль со снятым приводным валом, закрепите подшипник ступицы, как показано на рисунке.
– После разъединения приводного вала и ступицы будьте осторожны, не повредите зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.
3. Отсоедините левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Расконтрите и отверните колесную контргайку.
5. Снимите тормозной барабан.
7. Снимите датчик частоты вращения заднего левого колеса.
8. Отсоедините рычаг подвески.
а) Отверните болт крепления троса стояночного тормоза от рычага подвески.
б) Нанесите метки на регулировочный эксцентрик.
в) Отверните гайку и снимите регулировочный эксцентрик и болт.
г) Отверните болты крепления и отсоедините рычаг подвески.
9. Используя пластиковый молоток, отсоедините левый приводной вал от ступицы.
10. Извлеките левый приводной вал из редуктора.
Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.
11. Снимите правый приводной вал.
Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.
Снятие и установка задних полуосей
Приводные валы
Toyota Hilux. Снятие и установка задних полуосей
— Установка производится в порядке, обратном снятию.
— Моменты затяжки указаны в тексте.
— Проверьте сигнал датчика частоты вращения колеса.
Легкосплавные диски. 121 Н м
5. Проверьте биение и осевой зазор подшипников полуоси.
а) Используя стрелочный индикатор, проверьте биение подшипников полуоси.
Максимальное биение. 0,5 мм
Замена сальника заднего моста на Toyota surf 185 , ремонт полуоси
Замена подшипников задних полуосей Suzuki Jimny
ТЦЛ. Hilux 2013г.в. Замена задних колодок.
Как снять задний привод тойота надия
На Ипсуме/Нади/Гаий стоит электронная муфта включаемая кнопкой АТС
короче я понял что система прикольная
но вот насколько она эффективная ? у кого подобные машинки поделитесь опытом
на дачу по грязи всегда ради эксперимента еду на передке, когда тока начинаю зарываться, подключаю 4вд и как второе дыхание открывается. Тока болячка у надь, ипсумов и гай. На подшипник муфты заднего редуктора попадает грязь, вода и пипец ему приходит, гудеть начинает. Макс на 2 сезона хватает его.
Toyota Nadia 2.0 i 5дв. минивэн, 135 л.с, 4АКПП, 1998 – 2003 г.в. — как снять передний и задний бампер
Как снять передний бампер
Процедура у разных марок машин может несущественно отличаться, но в общем порядок всегда примерно одинаков. Для того, чтобы снять передний бампер, вам понадобится торцовый ключ с головкой на 10 и крестообразная отвертка. В целом работа не займёт больше получаса вашего времени, если делать все правильно.
Для начала необходимо поставить автомобиль на ровную, хорошо освещенную площадку. Затем вам следует открыть капот и внимательно изучить защитные накладки из пластика – они находятся под радиатором. Для того чтобы поучить полный доступ, нужно убрать защитный кожух, основная функция которого – скрывать зажимы и винты, на которых есть крепление. Все эти демонтированные части сохраняются для того, чтобы элемент можно было поставить на прежнее место.
Снятие начинается с винтов, которые находятся посредине, а затем следует продвигаться к боковым креплениям. Винты ослабляются и снимаются при помощи заранее припасенной отвертки – такую процедуру придется проделать не менее 12 раз. В некоторых старых моделях легковушек бампер крепится к раме с помощью четырёх болтов – их тоже следует найти и отсоединить.
Когда крепления будут сняты, необходимо изучить место, где демонтируемый элемент примыкает к крыльям автомобиля. Деталь нужно отсоединить от крыльев, а также от фар. Края бампера вытягиваются очень осторожно, поскольку высокая плотность конструкции делает вполне вероятным риск повредить другие части.
Теперь, последнее что удерживает снимаемую часть на корпусе – это зажимы. Найти нужные зажимы довольно просто – их должно быть четыре. Чтобы аккуратно разжать их, понадобится второй помощник, который будет поддерживать часть с одной стороны, пока вы работаете с другой. Сами зажимы могут иметь крючковатую конструкцию, или быть исполненными в виде защелок. Чтобы сделать демонтаж в первом случае – достаточно будет просто приподнять его. Второй вариант предполагает отгибание зажимов с помощью отвертки.
После следует отсоединить провода, которые имеют соединение с фарами в бампере и деталь можно снимать. Если она все еще не хочет отсоединяться – значит, вы пропустили какой-либо зажим или крепление.
Присоединение переднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.
Если ваш автомобиль имеет кузов седан – следует всего лишь убрать коврик багажного отсека, а вот кузов универсала требует полного снятия обшивки задней двери. К тому же в багажном отсеке может присутствовать боковая обшивка, которая обязательно снимается с фиксирующих деталей и немного оттягивается в сторону.
Далее между задним крылом и обшивкой помещается торцовый ключ с 5-6-сантиметровым удлинителем. Он надевается на болты, которые аккуратно выворачиваем.
После нужно отсоединить крепежи, которые находятся с обеих сторон. Это винты-саморезы, соединяющие задний бампер с подкрылком. В конце можно сильно нажать на элемент, чтобы он отделился от кронштейнов на кузове. Затем он приподнимается и аккуратно снимается с задней части авто.
На этом процесс завершается. Присоединение заднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.
– Подшипник ступицы может быть поврежден, если на него будет действовать вес автомобиля, например, при перемещении автомобиля со снятым приводным валом. Поэтому, если есть необходимость переместить автомобиль со снятым приводным валом, закрепите подшипник ступицы, как показано на рисунке.
– После разъединения приводного вала и ступицы будьте осторожны, не повредите зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.
1. Слейте масло из редуктора заднего моста (см. главу "Техническое обслуживание", раздел "Замена масла в редукторе заднего моста").
2. Снимите задние колеса.
Момент затяжки…………………103 Нм
3. Отсоедините левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Расконтрите и отверните колесную контргайку.
Момент затяжки.……………….216 Нм
5. Снимите тормозной барабан.
6. Снимите задние тормоза (см. главу "Тормозная система").
7. Снимите датчик частоты вращения заднего левого колеса.
Момент затяжки.…………………..8 Нм
8. Отсоедините рычаг подвески.
а) Отверните болт крепления троса стояночного тормоза от рычага подвески.
Момент затяжки.…………………..8 Нм
б) Нанесите метки на регулировочный эксцентрик.
в) Отверните гайку и снимите регулировочный эксцентрик и болт.
Момент затяжки…………………..74 Нм
г) Отверните болты крепления и отсоедините рычаг подвески.
9. Используя пластиковый молоток, отсоедините левый приводной вал от ступицы.
10. Извлеките левый приводной вал из редуктора.
Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.
11. Снимите правый приводной вал.
Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Читайте также: