Как снять впускной коллектор ауди а4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Привет всем, в продолжении темы я на вых.занялся разбором впускного коллектора. Зачем?! Отвечу, проверить все патрубки, почистить дросель и т.д. В целом не зря туда полез.

тут вообще ппц, сосок сломан, мембрана посла нафиг

ппц, фишки сгнили, хорошо не где то на дороге оторвалось а по месту. Сразу же начался поиск фишек, новые ждать 4 дня, не идет. Обращаемся на разборы

купил на разборе две шт. с пинами. обошёлся косарь) Эх лишние затраты
Ладно двигаемся дальше сняли еще кучу фишек и трубок и выдернули коллектор

сразу же открутил дросель. он кстате оказался чистым относительно

видимо то что вкг была сломана и кидала масло мимо а не в систему назад вот и был чистым дроселем
дальше ппц. осмотр клапанов, кстате чистые

и тут увидел в клапанах два подарка

такая вот фигня, хорошо что увидел, как то упала туда. достал магнитом
а вот второй девайс было не легко достать. Пришлось покупать и искать большой пинцет что бы вытащить это г.

представляю че было бы блин
идем дальше, закрыт клапана и все очищаем

Всем привет!
Итак, вот и я стал тем "счастливчиком", который налетел на снять/поставить коллектор. Конечно не хотелось все это делать и лезть внутрь…в сердце так сказать…моего боевого коня, которые катает меня уже почти 300 тысяч, но рано или поздно всем нам нужна помощь дохтора…вот и моя птича стала немного кашлять и болеть…но не сильно :)
Все началось с того, что началась появляться такая ошибка и периодически вылетал Джеки Чан:
2968 — Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal

На Ауди клубе, в теме по расшифровке данной ошибки, почти все пишут что надо менять коллектор. Причем такие комментарии вообще не каким образом не обоснованны и написав такие умозаключения люди даже не понимают, что человек, который все это читает, понимает, что он попадает в среднем на 25К на коллектор! На сайте ROSS TECH описания этой ошибки я тоже почему то не нашел…
Вот что именно пишут, я собрал все мнения:
— "при такой ошибке скорее всего надо менять сервопривод заслонок"
— "Проблема с позиционером заслонки впускного коллектора . Она проверяется и тестируется ВАГкомом по идее легко и не принужденно ."
— "Проблема с датчиками положения заслонок впускного коллектора или с самим коллектором . В теме есть описание по ним и по процедурам диагностики . Худшее что может быть это замена впускного коллектора в сборе."
— "Датчик положения заслонок впускного коллектора скорее всего только заменить или проверь проводку, может где обломилась.смотри на впускном коллекторе привод должен быть а с другой стороны или рядом с приводом датчик положения этих заслонок."

Ввиду того, что я нашел много мнений по этому поводу, было решено протестировать данную ошибку ODISом, который вполне четко и ясно сказал, что надо менять потенциоментр, или так называемый датчик G366 — датчика положения заслонок впускного коллектора.

При включенном зажигании с не заведенным двигателем, должно показывать 0, а оно показывает 24%, что говорит о неисправности датчика

Купив потенциометр (датчик G366) за 3900 рупий, — p/n 06J998386, мне предстояло заняться самым сложным и тяжелым процессом — снимать коллектор.

Датчик. Номер на самом датчике — 06J907386D — такой номер не пробивается, не ищите, так как это комплект, а номера в комплекте вне этого комплекта -не продаются ВАГом.

Я человек не супер разбирающийся в машинах, в распред-валах, шатунах и другой хрени, которой в машине дохрена и больше :) Но платить 8К за такую работу не было ни желания, ни возможности. Поэтому было принято хоть и тяжелое, но единственное верное решение — делать все самому!
Хочется конечно отдельное сказать спасибо Jjerk , который не бросил меня в трудную минуту, в минуты отчаяния и паники, который делился своим опытом и удаленно подсказывал мне, куда лезть, куда не лезть и что будет если что то пойдет не так :)) Это давало мне силы и уверенность в своих криво-руках :))
Илья помогал мне не только в режиме онлайн, но и отвечал на мои огромное количество вопросов, которые меня волновали, как новичка в этом деле. Вот вопросы, которыми я задавался и ответы на них:
1. Вопрос: замена датчика "нас" спасет ? Ответ: может быть, никто гарантии не даст. надо сначала разобрать и увидеть что с ним. если лопнула ось заслонок — то ремонт не целесообразен (ИМХО). датчик можно будет попробовать поменять, но опять же — сколько коллектор прослужит не известно…
2. Вопрос: А какие симптомы что коллектор накрывается? И как думаете, — смогу я все таки сам почистить дроссель?:)) Ответ: у коллектора лопается ось заслонок, шток двигателя заслонок, потенциометр заслонок изнашивается за счет износа штока…симптомы — горит чек, машина в аварийном режиме, не стабильный ХХ
3. Вопрос: насколько я понимаю, при таком побеге моют коллектор, форсунки, пластины, ДЗ Ответ: поэтому я 100% целесообразности чистки коллектора не вижу…лучше дождаться когда он умрет и его поменять целиком…ИМХО, пробег 300к…ходит он около 100к, может быть тебе повезло, а может уже меняли, но в любом случае есть вероятность что его почистишь, а потом он бац и сдохнет через 5000км и всё заново.
а чистить его тоже затратно — надо закупить прокладок + рем комплект для форсунок (это комплект прокладок).вот ремкомплект для одной форсунки стоит 800р (может уже дешевле или дороже), нужно 4шт, я бы наверное подождал…потом, если будет снимать коллектор желательно почистить клапана.
4. Вопрос: И коллектор может сломаться? Так там ведь только верхняя крышка снимается…разве нет?:)
Просто если такие риски с коллектором, может тогда денег заплатить сервису? И уже если что сломается, — это уже будет их ответственность?:) Ответ: нет, их ответственности скорее всего не будет, т.к. пробег большой и есть усталость некоторых деталей — их нельзя снять не сломав…но мне кажется, все будет хорошо…

Вообщем морально подготовившись к процессу, "пациента" поманили вкусняшкой в операционную для прочистки внутренностей:)

Сразу хочу ВСЕХ предупредить о том, где лучше всего заниматься данной процедурой…
Сначала я думал начать делать это все в москве где нибудь на открытой площадке, предварительно взяв с собой все необходимое. но проблема в том, что Вы даже не представляете, что именно может Вам понадобиться…
Поэтому пришлось всем этим заниматься на даче, ибо там есть все нужное и не нужное, что мне в результате и пригодилось…:)
Итак, вот перечень барахлишка, которое мне ну и Вам наверное понадобиться:

Помимо этого вот запчасти, которые мне понадобились:
1. Датчик заслонок (G366) — потенциометр: p/n 06J998386, цена 3900 р.
2. Ремкомплект форсунок: p/n 06J998907B. — 470 р. x 4 = 1870 руб. Но я зря взял его, — надо было брать Bosh: F00VH35007, потому что когда я вынул форсунки, треножек там вообще не было. То есть и без треножек все будет работать. А оригинальный комплект я взял именно из-за треножек…но о них чуть позже…
3. Прокладка коллектора: VICTOR REINZ., p/n: 71-37583-00 — 349 руб.
4. Прокладка дросселя: p/n 06H133073 — 462 руб.

Еще один момент по снятию коллектора: все вышеперечисленные отчеты конечно очень не плохие, но к сожалению некоторые очень важные детали — опущены и не отражены, и когда ты один на один со своим коллектором, то как бы не все совпадает с тем что описано в вышепредставленных отчетах.
Почему ? Да хрен знает почему…наверно люди, которые пишут отчеты, думают что эти вещи все должны знать…что фраза "отсоеденить магистраль топливопровода" должна всем сразу сказать, о чем идет речь и где "оно" находиться…

Так как я все делал сам и считаю что любой отчет, который человек пишет, должен максимально, во всех деталях описывать весь процесс, что бы у человека не возникло вопросов о том, что он что то не так понял или какой то момент отчете был опущен или пропущен.
Я постараюсь в своем отчете, как впрочем и во всех своих отчетах, описать процесс снятия коллектора так, что бы человек, который никогда не открывал капот, смог сам проделать эту процедуру!

Итак начнем…открываем капот и видим эту штуку…КОЛЛЕКТОР! :)
ВАЖНО! Снимаем минусовую клемму (правую) с аккумулятора и начинаем работать.
Сразу предупреждаю, — как только Вы снимите клемму и закроете багажник (ну автоматом), — в багажник Вы уже не залезете, так как он открывается электронно (а питание то вы только что сняли). Поэтому придется лезть через салон :) В принципе — не проблемно, но просто имейте ввиду :) Можно заранее снять верхнюю подстилку багажника и спокойно через салон потом все обратно подсоединить.

Перво наперво что Вам надо сделать — это ВСЕ СФОТКАТЬ! Общий вид сверху, сбоку, во всех дырках в коллекторе, рядом с коллектором, справа, сверху снизу и так далее…Это нужно для того, что бы Вы понимали что как изначально подключено, потому что когда Вы начинаете все разбирать — отсоединять клемы, шланги и так далее, — данный процесс настолько затягивает, что Вы все разобрав, можете обратно все не собрать…
Поэтому: сняли шланг маслоотделителя — сфоткайте что под ним, сняли контакт — сфоткайте, не ленитесь!
Данные фотографии помогут Вам собрать все обратно…эти фотки будут служить вам путеводной нитью Ариадны, которая поможет Вам вернуться обратно в исходное состояние :)

Сначала, Вы отсоединяете все навесное оборудования коллектора, а именно — электрику
и шланги…снимайте все что снимается…если не снимается — пока не трогайте…

Чтобы получить доступ к форсункам, необходимо снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с заслонкой перемещения порции топлива для управления воздухом. (В зависимости от варианта может потребоваться разное количество рабочих операций).

Снимите с впускного коллектора вакуумный шланг, проходящий между впускным коллектором и вакуумным насосом.

Этот вакуумный шланг и вакуумный насос (расположен сзади на головке блока цилиндров) установлены только в автомобилях с автоматической коробкой передач.

Отсоедините топливопровод (вытекающее топливо соберите и немедленно закройте все открытые отверстия) (рис. 2.73).

Откройте зажимы шланга и снимите всасывающий шланг с блока управления дроссельной заслонки и с впускного коллектора.

Снимите щуп для определения уровня масла и выкрутите винт 2 направляющей щупа уровня масла (рис. 2.233).

Выкрутите крепежную гайку патрубка впускного коллектора (при необходимости также снимите блок управления дроссельной заслонки).

Отделите в месте разъединения направляющую щупа уровня масла 2 и открутите винт 1 держателя впускного коллектора (рис. 2.235).

2.6.7. Снятие и установка впускного коллектора с топливной рампой

Снимите с впускного коллектора вакуумный шланг, проходящий между впускным коллектором и вакуумным насосом.

Снимите щуп для определения уровня масла и выкрутите винт 2 направляющей щупа уровня масла ( рис. 2.233).

Ослабьте хомуты и снимите воздушный патрубок, соединяющий расходомер воздуха и впускной коллектор (рис. 3.2.53).

Топливная система находится под давлением. Перед разъединением элементов топливной системы необходимо сбросить давление в системе. Для этого закройте место разъединения топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отверните соединительную гайку.

Рис. 3.2.56. Расположение разъемов и мест соединения шлангов: 1 – воздухозаборник; 2 – болт крепления опорной пластины; 3 – разъем клапана перегрузки; 4 – разъем датчика температуры воздуха; 5 – вакуумная камера. Стрелками показаны места соединения вакуумных шлангов

Отсоедините электрические разъемы 3 и 4 (см. рис. 3.2.56) клапана перегрузки на впускном коллекторе и датчика температуры поступающего в двигатель воздуха.

Рис. 3.2.57. Расположение мест подсоединения электрических разъемов (2 и 3) и шлангов (1, 3, 5, 6, 7)

Рис. 3.2.58. Расположение болтов (1) крепления основания вакуумной камеры и патрубка (2) с вакуумным шлангом

Выверните два болта 1 (см. рис. 3.2.58) крепления основания вакуумной камеры и отведите камеру в сторону.

Рис. 3.2.59. Расположение электрических разъемов (1 и 2), шланга вакуумного усилителя тормозов (3) и вакуумного шланга клапана ACF (4)

Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки и оболочку троса от кронштейна. Отведите трос в сторону.

Отсоедините шланги 1 и 3 системы охлаждения от блока дроссельных заслонок и задней трубы системы охлаждения.

Все зажимы и хомуты, которые при снятии впускного коллектора будут повреждены или разрезаны, при сборке необходимо заменить новыми.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора. Затем нажмите все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 с, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Читайте также: