Как снять воздуховод на шкода рапид 2017

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Автовладельцев можно условно разделить на два класса – первый и в Rolls Royce найдет что доработать, а второй будет уверять, что даже Жигули должны быть исключительно в заводском состоянии и даже установленная не на заводе магнитола это, не знаю, опасно, неправильно. Я думаю тут нет правых и нет левых, каждый выбирает свой путь, это нормально.

Skoda Rapid это неплохой автомобиль с точки зрения комплектаций и опций, выбор огромный хоть и есть функционал, который не поставить за любые деньги. Однако чаще всего люди выбирают автомобили из наличия на дилерских площадках – мало кто хочет ждать автомобиль до 3-х месяцев, также на автомобили в наличии, как правило легче получить скидку или более выгодное предложение.

По итогу получаем автомобиль, в котором чего-то не хватает по одной из 3 основных причин: не хватило денег, отложил на потом; не предлагается опционально за любые деньги; заводское решение не удовлетворяет, лучше сделаю сам.

Давайте пройдемся по 5-ти наиболее популярным доработкам достаточно популярного автомобиля Skoda Rapid.

Начнем с сидений, в Skoda Rapid они в целом неплохие, но всё-таки это “эконом бричка за 1 млн”, и поясничный подпор не предусмотрен ни в какой комплектации. На помощь владельцам с больной поясницей приходит Tiguan, в нем упор есть, заказать его отдельно можно и интегрировать в сиденье Rapid тоже, справится любой, у кого будет желание. В процесс углубляться не будем, найти более детальное описание всегда можно на D2. Если заказывать новый поясничный упор по коду обойдется он очень дорого – куда дешевле купить целое сиденье от Tiguan с разборки, можно взять самое печальное состояние, так как нужен лишь механизм, обойдется это от 1500 до 4000 рублей + время.

Далее пойдет обратный клапан или “щепотка Toyota для надежности” . С завода в контуре подачи воды на лобовое нет обратного клапана и, когда долго им не пользуешься, возникает длительная задержка прежде чем пойдет вода. В ВАГ решили это программным образом, сделали небольшую задержку перед взмахом дворников, но этот алгоритм не всегда работает верно и иногда щетки, хоть и недолго, трут по сухому стеклу (а триплекс, как известно, царапин боится).

Оклейка пластиковых ниш в дверях карпетом или замшей, так часто делают в более дорогих шкодах. Мелочевка не гремит и внешний вид двери становится не таким безлико пластиковым. Причем готовые выкройки можно заказать за символические около 1500 рублей (AsterFaster ник человека на Д2, который занимается изготовлением и продажей) и наклеить самостоятельно за 30 минут.

Дополнительные сетки в решетки радиаторов . На мой взгляд доработка полезная, но не стоит усердствовать и ставить сетки и в верхнюю и в нижнюю решетку. Проводил эксперимент, реально мешает охлаждению, заметно это на трассе, особенно если включить кондиционер, наблюдал за температурой и работой компрессора по графикам через диагностику. После снял верх, оставил только низ – по итогу спустя 45 тысяч вижу эффект, низ целый, а при открытии верхней части проблем с охлаждением нет.

Всем привет!
Как и многие Рапидоводы вместо родного убогого воздуховода устанавливают новый. Вот и я не стал исключением.
Были закуплены следующие детали:
1T08059719B9 — Воздухозабор.
1K0 129 609E — Воздуховод с гофрой.
N906 562 01 — Хомут.
N909 747 01 — Шуруп (2шт.)

Процесс снятия родного воздуховода прост. Откручиваем саморез и снимаем воздуховод.

Получаем вот такую картину.

Далее нужно прикрутить новый воздухозаборник. Место под него имеется.

устанавливаем его на место.

И прикручиваем двумя саморезами.

Далее необходимо надеть сам новы воздуховод. По совету lolomtk установил воздуховод без хомута. И действительно новый воздуховод заходит плотно на своё место и не требует дополнительного крепления хомутом!
Получаем готовый результат.

Так же была куплена решётка которая устанавливается под Жабо для закрытия отверстия перед вентилятором печки. Номер решётки 5Z0819044.
С завода на ней видимо экономят и вся грязь идёт напрямую в вентилятор печки и в салонный фильтр. Для установки решетки необходимо снять резиновый уплотнитель перед Жабо.

И видим чёрную дыру…

Само Жабо я не снимал. Край его отгибается и места хватает. чтобы застегнуть решётку.

Для владельцев не секрет, что в салоне почти нет пустующего пространства. Некоторые модели имеют более десятка различных мелких отделений для вещей. Лучше всего припрятан отсек, который располагается прямо под водительским и пассажирским креслом. Он, конечно, не отличается большими размерами, но в нем без проблем можно хранить различные провода для гаджетов. Дотянуться до вещей можно всего за одно движение, при этом, не нужно вставать с сиденья.

В боковых дверях автомобилей можно увидеть отверстия. Многие полагают, что производитель предусматривает их для снижения массы кузова, но это не совсем так. Это место разработчики отвели для того, чтобы хранить зонт. Точно такое же решение порой можно заметить в люксовых автомобилях, но и Skoda решила реализовать такую задумку. Самые топовые комплектации даже оснащаются фирменным аксессуаром, но здесь вполне можно хранить и свой зонт.

У многих автомобилей Skoda солнцезащитные козырьки двойные. Однако, дополнительная конструкция нужна не для защиты от у/ф лучей. Почти все водители кладут документы под козырек - производитель предусмотрел это. Дополнительное устройство помогает удержать документы, когда основной козырек опущен. Еще одно применение - защитить боковую сторону от воздействия солнечных лучей, просто сдвинув козырек набок.

Во время заправки водители обращают внимание на зеленую пластмассовую штуку на лючке бензобака. Не все догадываются, что это за устройство. На самом деле, оно имеет сразу несколько предназначений - скребок для очистки льда, увеличительное стекло и средство, которым можно измерять глубину протектора.

Задний ряд в некоторых автомобилях Skoda оснащается подлокотником, в котором встроены подстаканники. Однако, использовать их можно не только для крепления бутылок и стаканов. Если совместить сразу два элемента, можно получить настоящий держатель для смартфона или планшета.

Итог. Автомобили производителя Skoda хранят в себе секреты, о которых не догадываются многие водители. Они помогают организовывать внутреннее пространство и избавляют от приобретения дополнительных приспособлений.

У кого есть практика по разборке центрального дефлектора обдува и доставанию блока климатКонтроля?
Интересует конкретно как достать\вынуть этот самый дефлектор из торпеды. и где находятся винтики для откручивания блока упр. климатом.

Подскажите срочно, а то полез на свою голову, хотел достать чтоб перекрасить серебристый ободок, так у меня что-то щёлкнуло там и все застряло. теперь не знаю что делать. дефлектор не становится на свое место а чуть чуть с одной стороный выпирает на 3 мм примерно )))

Может у кого есть ETKA там можно посомтреть где защёлки находятся (мега нужно)

To Geetler , кинь пожалуйста пару фоток из ELSA 3.6 как все это снять. Я пока не могу это выкачать из торрента т.к. там регистрация в данный момент запрещена. Спасибо!

И больше ничего

Привет Всем!
Вынуть дефлектор не сложно!
1. надо прогреть салон, чтобы пластик размягчился.
2. взять тонкую отвертку и стержень обмотать изолентой, чтобы ничего не поцарапать.
3. дефлектор крепится на 8 зажимов, 4 х 4.
4. я начинал его извлекать снизу, поочереди поджимал каждый зажим и подтягивал на себя (зажимы нажимать очень аккуратно!)
5. когда низ выйдет примерно на 1-1.5 см. переходим к верхней части и все повторяем.
После извлечения дефлектора приступаем к извлечению Climatronika - это более сложно.
для этого надо извлечь магнитолу, затем "бороду" - она крепится на 4 самореза (2 по краям и 2 за магнитолой). Саморезы вывернули и танем "бороду" на себя она еще крепится на защелках. дальше снимаем боковые накладочки с обеих сторон Climatronika, они крепятся на 2-х защелках (верх и низ). дальше снимаем панель самого Climatronika, для этого упираемся большими пальцами обеих рук в регуляторы обогрева и напрявления обдува, а указательными пальцами тянем аккуратно ее на себя (она держится на защелках примерно 6шт.) После этого выкручиваем 2 самореза с нижней части Climatronika, отсоединяем привод на заслонку обдува и вынимаем блок Climatronika.

В общем только вернулся домой с гаража. И так, успешно получилось снять Климатроник по инструкции Geetler . Всё делал именно так как написал одноклубник в предыдущем посте! т.е. снял Данс, Бороду. далее снял сам Климат!

Трудности возникли с самим Дефлектором! Ну никак не получилось вынуть его. (Вынуть хочу весь дефлектор целиком а не только серебрянную окантовку) Даже при снятом Климатронике, руками залазил под сам дефектор и нащупать защёлки . но всё без результатно. Пытался снаружи поддевать его отвёрткой. так что-то щёлкнуло с левой стороны и чуть-чуть вышло, но не сам дефлектор в целом. а только его верхушка (мне кажется я уже что-то там сломал ). Теперь обратно на место левая сторона не становится и вылазит за грань торпеды буквально на 0.5 сантиметра.

To Gurchuk : В каких местах именно ты поддевал дефлектор снаружи?

Кстати боковые дефлекторы вылезли без проблем.

Привет!
Если ты снял климат будет проще. защелки дефлектора можно увидеть посмтрев через решоточки направления обдува, они находятся в глубине на 2-2.5см. я начинал с правой нижней стороны. сначала вынимаеш весь низ, до упора, дефлектор наклоняется, а потом начинаеш с верху, тоже справа.

Вопрос немного не в тему: кто снимал управление конционером (не климат) или может кто из документации знает - судя по приведенным выше картинкам управление направлением обдува механическое у кондиционера и отопителя ("гибкий вал регулировки устройства заслонок"). Так ли это?
Вопрос то в связи с тем, что взял недавно новую машину (фабию), из-за разрыва на третий день трубок омывателя на сервисе лазили под торпеду. Сейчас есть ощущение что когда собирали, что-то сделали с заслонками и как не крути ручку направления обдува - дует преимущественно на боловое, а в ноги вообще не дует.

Устройство печки в автомобилях примерно одинаковое. Отличия в зависимости от модели, разумеется, имеются, но принцип работы очень схож. Следовательно, и проблемы, которые вызывают неисправности также имеют похожий характер. Но нас все автомобили не интересуют, внимание привлекает Шкода Рапид, плохо греет печка, в которой по нескольким причинам.

Принцип работы отопителя

Во время работы силового агрегата происходит его сильное нагревание. Такой процесс вызван трением поршней о стенки в цилиндре и сгоранием смеси топлива с другими компонентами. Мотор нуждается в охлаждении, в противном случае за короткое время поршни заклинятся, а сам агрегат выйдет из строя. Для предотвращения такой ситуации в автомобиле оборудована сложная система для охлаждения. В её состав входят патрубки, трубки, шланги, вентиляторы, радиаторы. Всё это направлено на охлаждение двигателя.

В систему заливается охлаждающая жидкость, которая транспортирует тепло от двигателя, направляя его по отопительной системе. Эффективность работы отопителя находится на высоком уровне, что достигается за счёт наличия вентилятора, работа которого сопряжена с работой радиатора. Вентилятор имеет несколько режимов работы, что позволяет ему с различной интенсивностью обдувать нагретый радиатор.

Как видите, система отопления сложная и состоит из большого количества деталей. А это значит, что при возникновении проблем в работе будет сложнее выявить причину и устранить её.

Причины неисправного отопителя

Мы отобрали основные причины, из-за которых печка не греет вовсе или работает недостаточно хорошо. Чтобы вернуть печку в нормальное состояние, необходимо исследовать каждую из описанных нами причин.

Неисправный вентилятор

Эта причина является самой банальной из всех существующих. Именно работу этого механизма стоит проверять в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, радиатор не обдувается и тепло от него не передаётся в салон. В такой ситуации часть тепла будет передаваться на печку, но для полноценного обогрева салона этого будет недостаточно.

Если вентилятор находится в нерабочем состоянии, то необходимо демонтировать его, разобрать и найти причину неисправности. А можно не заморачиваться и установить новый вентилятор. Возможно, проблема скрывается не в самом вентиляторе, а в электронике, которая управляет его работой. Есть смысл исследовать предохранитель, который с завидной регулярностью выходит из строя.

Мало жидкости в системе

Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться из-за протечек в радиаторе, в патрубках и по другим причинам. Если уровень жидкости становится меньше допустимого значения, то в отопительную систему поступает недостаточное количество нагретого теплоносителя. Решение этой проблемы простое: добавляем охлаждающую жидкость до необходимого уровня, который обозначен на расширительном бачке.

Добавить жидкость не проблема, гораздо сложнее выявить причину её протекания. Ведь чудес на свете не бывает и уровень жидкости просто так не может уменьшаться. Более того, если добавлять жидкость в такой ситуации можно вызвать образование воздушных пробок, которые являются настоящей проблемой для любого автомобилиста.

Если внимательно присмотреться к расширительному бачку, то на нём можно увидеть информацию о типе жидкости, которая используется в вашем автомобиле. В Шкоду Рапид заливается охлаждающая жидкость G13, которая имеет красноватый цвет. В модель 1,2 MPI потребуется залить 4,2 литра жидкости. В автомобили с прочими бензиновыми двигателями заливается 7 литров. Владельцам автомобилей с дизельным двигателем придётся использовать 6,5 литра на полную заливку. Антифриз G13 способен выдерживать температуру воздуха не более -35 градусов.

Чтобы проверить уровень жидкости необходимо дождаться полного охлаждения двигателя. Нормальный уровень ОЖ находится между двумя крайними отметками. В автомобиле Skoda Rapid имеется система автоматической проверки и оповещения водителя о недостаточном уровне ОЖ. В этом случае на приборной панели будет подсвечиваться соответствующая лампочка.

А может быть, радиатор забит?

Эта причина весьма распространена. С забитым радиатором надеяться на нормальную работу отопителя надеяться не приходится. Радиатор может забиваться по нескольким причинам. Например, из-за неправильного выбора охлаждающей жидкости. Если к G13 добавить G11, тосол или другую жидкость, отличную от оригинала, то в радиаторе будет образовываться осадок. Эта густая субстанция будет забивать патрубки и усложнять прохождение ОХ.

Второй причиной забитого радиатора оказывается вода, которой может заменяться охлаждающая жидкость. Вода является причиной образования ржавчины и накипи на внутренних стенках радиатора.

Использование герметиков для устранения течи также вызывает засорение. Остатки этого вещества попадают в патрубки, что серьёзно усложняет циркулирование теплоносителя.

Все эти причины устраняются одинаковыми способами: промывка, чистка или замена радиатора. Первые два способа сложные и длительные, зато недорогие.

Проверяем термостат силового агрегата

Все перечисленные выше ситуации являются относительно простыми. А вот что делать, когда с печкой всё нормально и вентилятор исправно крутится, а тепло в салон поступает в очень ограниченном количестве. Проблема может заключаться в термостат силового агрегата.

Этот элемент отвечает за круги охлаждения. Во время запуска машины ОЖ движется по малому кругу, который захватывает двигатель и отопитель. Такое движение жидкости способствует быстрому прогреву автомобиля. После прогревания охлаждающего состава открывается большой круг, который охватывает большее число элементов.

При неисправном термостате жидкость всё время может двигаться по большому кругу или передвигаться по малому кругу, который будет слегка приоткрыт. Здесь решение только одно — установка нового термостата без промедлений.

Проверяем помпу на двигателе

Помпу можно сравнить с насосом, работа которого заключается в перекачке нагретой жидкости по отопительной системе. Помпа имеет форму крыльчатки, помещённой в цилиндр из металла. Через этот металлический цилиндр протекает ОЖ. За счёт вращения крыльчатки жидкость проталкивается и продолжает своё движение по системе. При отсутствии помпы длительность работы двигателя была бы крайне низкой из-за неэффективного охлаждения.

Причин, которые могут привести к неисправности помпы может быть несколько, но решение для них всех одно — замена помпы на новую.

Проверяем прокладку на головке двигателя

Силовой агрегат имеет не монолитную конструкцию, а сложную структуру. Одними из составных элементов этого сложного агрегата являются блок и головка. Они соединяются друг с другом посредством специальной прокладки. Эта прокладка должна быть целой и не иметь пробоин. В противном случае ОЖ будет попадать в цилиндры или уходить через выхлоп. В последнем варианте из глушителя будут вырываться клубы густого белого дыма.

Прокладка должна меняться незамедлительно, поскольку жидкость из отопительной системы будет постоянно исчезать, а двигатель пострадает от перегрева.

Все основные причины неработающей печки были перечислены и даже указаны методы возвращения отопителя в рабочее состояние. Не отчаивайтесь и тщательно, шаг за шагом, проверяйте каждый вариант.

Читайте также: