Как снять тягу с рулевой рейки тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Сказ о том, как я рулевую тягу поменял. [фотоотчёт]

Пришёл я к тому, что ПОРА - после того как был замечен люфт поддомкраченного колеса, из стороны в сторону (хватанием за переднюю и заднюю части). Таким хватом одинаково выявляются люфты как наконечников так и тяг. Для подтверждения диагноза хорошо обхватить рукой подозрительное место - в руке неплохо чувствуется биение. Но колесо при этом дёргать лучше второму человеку. Люфт наконечника можно определить и на глаз - видно, где металл резко сдвигается, а где практически стоит на месте, т.е. когда ступица шевелится, а сам корпус наконечника с тягой нет.
Тягу с вытащенным из ступицы рулевым наконечником дефектовать сложнее, т.к. рукой не получится создать настолько же резкие и мощные движения. Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться (если конечно она хорошо смазана (недавно, как у меня) и не заржавела нах и заедает), но биение и люфт вряд ли прочувствуется. Для сравнения новую тягу практически невозможно "сложить" держа за обе стороны только руками.
Ну вот. Цена замены тяги - окололо 400р. Я уже практически с этим смирился, т.к. разумного способа подлезть туда "нормальными" ключами в голове не находилось. Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода. т.е. самодельного чудо-ключа. И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной :) Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть. Радиус необходимо было обеспечить минимальный. Ну в общем силушки много, опыта мало. и на последнем рывке ключ был благополучно сломан :) Да и хрен с ним, радиус загиба всё равно получался большой. В итоге 2 этих кусочка были сварены. Можно было ручку даже приварить ещё ближе - её можно отводить сразу же оттуда, где начинаются рога.
Вот он, обработанный на точиле красавец:

Да, толщину рожка тоже пришлось уменьшить, т.к. он был толще ширины.. пазов (как назвать-то?) на тяге.

Ну работа по разбору стандартная. Наконечник выбить из ступицы. Для этого под болт наконечника подставляю брусочек, чуть приотпускаю домкрат, чтобы создать давление на болт кверху и постукиванием по ступице возле наконечника проваливаем болт вверх.

Затем я подлез довольно длинной отверткой снизу к болту, стягивающему хомут пыльника на рейке. На самой тяге (узкий выход пыльника) у меня пыльник вообще проволочкой зажимается - там я потом уже снял.

Теперь в дело вступает волшебный ключ) И всё бы ничего, но топливная трубка у меня почему-то по-уродски торчит; немного мешала. Но в принципе без проблем, по пол оборота, ключик одел-снял. В самом начале тока пришлось приложить усилие с помощью газового ключа (просто так вдоль тяги усилия особого одними ручками же не создашь). Больше половины потом газовиком и крутил - с ним удобнее даже. И хорошо, что ключ на 32 с другой стороны был накидной - больше возможностей для манёвров.
Сорвал

Крутил

Да, перед тем как пихать ключ нужно разогнуть стопорную шайбу. Отвёрточка с молоточком в помощь, подлезть можно. Колеса кстати вывернуть ещё надо так, чтобы ремонтируемая сторона поближе была к автомеханику)
Ну и конечно правильно было бы зафиксировать вал рейки ключом - там тоже пропилы были. Возможно как-то можно было умудриться вставить ключ. Но я попробовал сначала так и повернул тягу, не прилагая больших усилий. Так что надеюсь рейка меня простит.

После этого надо замерить расстояние на старой тяге от того места, где прикручивается рейка к тяге до наконечника, чтобы в приличном виде доехать до регулировки схождения. Но вот лично у меня то ли шайбы старая и новая были разной толщины, то ли замеры я слишком на глаз сделал - в общем колёса встали так, что видно было, что не так ) Но подкручивать не стал ибо уже был записан на регулировку. Давно пора, да и колёсья менять собирался.

Открутил наконечник, снял пыльник. Гайку вот оставил от старой тяги, т.к. она была на 19 (есть ключи хоть), а новая была гигантская и если чё её бы тока газовым ключом я открутил.
На новую тягу одел пыльник, наживил гайку, прикрутил наконечник. Померил, закрутил жестко.
На резьбу тяги - новую шайбу. Она своими усиками входит в пропилы рейки (и потом загибается). По виду старой шайбы у меня такое ощущение, что сборщикам было пох на все эти пропилы - одели и закрутили что было моченьки, превратив все эти усики в г..но.
Отона, новая шайбоня:

Обратно всё легко закрутилось рукой. Затянул маленьким газовым ключом, накинутым на большой, т.е. как бы крестовиной. Про зафиксировать рейку вообще забыл :( успокоенный легкостью процесса (к которому так долго шел).
Шайбу получилось загнуть с обеих сторон. Маленьким газовичком, цепляя его другой стороной к шарниру (он крепкий, шайба мягкая, всё нормально)).

В самом конце, перед тем как затянуть хомуты пыльника закладываем в шарнирчик тяги прилагающуюся смазку. Желтенькая такая, густая. А из самого шарнира торчало что-то белое, мож консервант какой. Я вот мазанул смазку сразу как тока достал тягу из пакетика - так потом маялся, чтобы не вляпаться никуда. Так вот - в самом конце! )
Ну дальше сборка в обратном порядке. Кстати. На порядочных рулевых наконечниках в болте должно быть отверстие для шплинта (проволочки), ну чтобы если че гайка не открутилась. А у меня чёто нет такой хрени.. Зато регулируемые - весьма удобно)

Пыльник тяги перед началом всех работ хорошо бы отревизировать, чтобы если чё купить и сразу поменять. Заодно и пыльник наконечника.
Тягу взял CTR типа crt-15 (кузов st160) за ~700рупий (срочно надо было, а у нас их вечно нет). Другая заказана была за 500, но идёт уже 2 м-ца, *****ь..
Короче дел немного, сэкономлена на сто в общем довольно немаленькая сумма. Но весь секрет в волшебном ключике ))

Итак суббота-выходной едем в гараж для замены рулевых тяг и наконечников на корсе EL51 1995г/в. имеем нужные запчасти и опыт проделывания этой процедуры на многих других авто,но корса первая, Еду и не покидают мысли как отварачивать эти тяги,там же негде к ним подлезть в месте их крепления к рейке,и как бы не пришлось снимать эту рейку,а времени до понедельника т.к. на этой корсе ездиет по служебным делам супруга,двигатель у машины в основном глушится только к концу рабочего дня,ну ладно приехали,как говориться глаза боятся,а руки делают.
Начинаю с правой стороны.

1.Ослабляем гайки колеса,домкратим и снимаем колесо.
2.Чтобы добраться до *гайки* тяги нужно стянуть резино-пластиковый пыльник с рейки и тяги *сорвав* хомуты.
Вложение 2659479

3.Далее видим что тяга законтрена шайбой,надо отогнуть *плечики* стопорной шайбы с двух сторон

попробовал это сделать зубилом,не получилось т.к. *окошко* небольшое и не получается создать нужный угол,зубило не цепляло шайбу и слетало,отогнуть получилось длинным шилом сделанным из отвертки))

4.Теперь самый ответственный момент,я опасался что там не то чтобы мало места для отварачивания тяги,его там очень мало для даже для самого ключа,а ключик там не маленький потребуется,на *30*. вообще конечно на самом деле размер под ключ на тяге на *28*,но таких ключей у меня нет))))да и не встречал я раньше такого,хотя наборчики у меня разные и имеются эксклюзивы на 15,16,18,20,23,25.

НО. опасения особо не подтвердились,хоть места и мало,но и ключ налез,и сорвать тягу смог,а дальше она от руки легко открутилась!

5. Подошла очередь наконечника,сначала вынимаем шплинт и отворачиваем гайку,посадка пальца наконечника в кулак коническая и прессуемая гайкой,так что тут без съемника не обойтись,хотя можно ломик поставить враспор и ослабить *напряг* ударами молотка по *сошке*,но я против любых ударов по автомобилю. ))))

6. Все,тяга с наконечником снята.

Наконечники которые менялись в прошлом году оказались *полным Г*,брал фирмы GMB,*пальцы* болтаются как сопли и *люфтят*,тяги чуть лучше, также болтаются хоть и без заметного люфта,но они похоже еще с завода стоят))

7.Прежде чем начать собирать новую тягу надо замерить длину старой и стакой же длиной собрать новую,это для того чтобы не делать после ремонта *схождение*

также нужно снять чехол со старой тяги,чтобы его снять нужно открутить наконечник,я этого делать не стал т.к. все это дело идет в помойку и просто распилил тягу.

8.Приворачиваем тягу к рейке,и загибаю одно плечико контрящей гайки,одно потому что загнуть второе можно только на снятой рейке,(фото уже с левой стороны)

9. Приворачиваем наконечник к поворотнуму кулаку и контрим гайку шплинтом

10. Практически закончил с правой стороной,нужно только зафиксировать хомутами чехол-пыльник,ту часть которая на рейке зафиксировал старым хомутом,а вот на тяге этого сделать не получилось т.к. хомут здесь был самообжимной и он рассчитан на определенный диаметр,при сравнении новой тяги и старой в этом месте оказалось что на старой есть увеличение диаметра тяги,а на новой его мало того нет,так еще и проточка в сорону уменьшения сделана,под рукой только хомуты б/у,себе ставить их не стал,решил купить новые и отложил *до завтра*

Далее Приступаю к левой стороне, порядок действий тот же что и с правой,после снятия колеса мне маленько *поплохело*,визуально ключ накинуть на тягу не представляется возможным,все свободное прстранство занимает АКПП. но при попытке накинуть ключ все получилось)) и оказалось что места для ключа здесь даже больше чем с правой стороны

и вот она откручена

теперь дело за хомутами,пока их под рукой не было попутно поменял рычаг с новыми сайлентами на левой стороне,на правой стороне сайленты менялись в прошлом месяце,подробне здесь Замена сайлентблоков передних рычагов( фотоотчет)

Заменила рулевую тягу. Гнутая была, ржавая, и контргайку с места не сдвинешь. Прошлый сход-развальщик еще кое-как с этим справился, но теперь явно было пора.

Вынимаем шплинт гайки рулевого наконечника. Откручиваем гайку. Вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. Не смогла выбить его из кулака кувалдой, как делаю это всегда)). Зато легко снялся съемником. Загадка.

Откручиваем рулевой наконечник. Считаем витки. У меня получилось шесть)).
Да, я знаю, многие считают, что "не попадешь и резину убьешь", но не так страшен черт, как его малюют. Однажды у меня получилось попасть так, что сх-р вообще не сбился. А когда меняла рулевую рейку на лансере — там рейка шла в сборе с тягами, и новые тяги оказались намного короче старых, так я вообще на глаз выставляла колеса, и тоже более или менее точно получилось, резина цела (ну естественно, сразу после этого на сход-развал поехала).

Снимаем пыльник. С дальним хомутом пришлось повозиться, там все очень узко и неудобно.Ставьте удобные хомуты!

Отгибаем края стопорной шайбы старой тяги: отверткой, по ней лупим молотком. Точнее, я сначала по маленькой отвертке лупила, потом по большой.
Откручиваем рулевую тягу. Для этого я купила специальный съемник под вороток на 1/2.
откручивала баллонником+двумя удлинителями.

Старая тяга, новая тяга CTR.

Вычищаем все в полости рейки. Смазывать там не надо! Консультировалась с двумя хорошими механиками из автосервисов. А в тырнетах народ везде пишет, что надо смазку…
Смазать надо шарик тяги, смазка обычно прилагается к новой тяге, ею и смазала.
Прикручиваем тягу тем же съемником, затягиваем с моментом, указанным в мануале (70 Н*м).

Далее часами е****ся, пытаясь загнуть края стопорной шайбы. Отогнуть-то их легко со стороны снятого колеса. А загибать надо, лежа под машиной, пытаясь в узкие дырки всунуть длинный стержень какой-нибудь и бить по нему молотком. Угол нужный не получается, нужного стержня тоже нету. В итоге я как-следует забила нижний край шайбы, а верхний только слегка. Мне сказали, что это не принципиально, я расслабилась).

Надеваем пыльник, ставим хомуты, накручиваем рулевой наконечник, контрим гайку. Вставляем наконечник в кулак, закручиваем гайку с моментом, указанным в мануале (обычно я просто так закручиваю, но что-то в этот раз на меня нашло))), вставляем шплинт, готово. Ну и сразу на сход-развал, конечно.

На самом деле, я еще головку блока цилиндров поменяла, а не только тягу))), но пока никак не соберусь с силами разобрать фотки и написать об этом.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: