Как снять тормозной барабан на заз шанс
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите декоративный колпак заднего колеса.
3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо.
4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы.
Детали заднего тормозного механизма: 1 - опорная стойка; 2 - щит тормоза; 3 - рабочий цилиндр; 4 - распорная планка с регулятором зазоров; 5 - задняя тормозная колодка; 6 - верхняя стяжная пружина; 7 - пружина опорной стойки; 8 - чашка опорной стойки; 9 - тормозной барабан; 10 - нижняя стяжная пружина; 11 - серьга регулятора зазоров; 12 - пружина регулятора зазоров; 13 - рычаг регулятора зазоров; 14 - передняя тормозная колодка; 15 - болт крепления рабочего цилиндра.
5. . и снимите его.
6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее.
7. . и извлеките шплинт из отверстия цапфы.
8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы.
9. . и отверните гайку.
10. Снимите с цапфы упорную шайбу.
11. . внутреннее кольцо наружного подшипника.
12. . и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.
13. Измерьте диаметр рабочей поверхности. Если диаметр больше максимально допустимого, барабан подлежит замене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
18. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
20. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
21. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
22. Установите колесо.
23. Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана
о колодки.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 0,5 мм.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.
7. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.
8. Придерживая опорную стойку нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
9. Снимите чашку и пружину.
10. . а также опорную стойку.
11. Немного отведите заднюю колодку назад и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.
12. Переместите заднюю колодку вниз и вперед, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины и снимите пружину.
13. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
14. Снимите с передней тормозной колод-ки серьгу регулятора зазоров.
15. . пружину 1 и рычаг 2 регулятора.
17. . и снимите переднюю колодку.
18. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.
Передняя 1 и задняя 2 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.
19. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
20. Смажьте резьбу стержня 1 распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку 2, но не затягивайте ее.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.
21. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
26. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
Замена задних барабанов, колодок и ступичных подшипников.
После того, как на техосмотре забраковали задние тормоза, пришлось уделить им немного внимания, ИМХО, задние тормоза вещь бесполезная, разве что стояночный тормоз, а в остальном они только мешают.
Но раз надо, значит надо. Что бы снять барабаны пришлось попотеть, выработка на них миллиметра два, хотя колодки были как новые, плюс весь барабан в задирах, думаю если его проточить, то уже не уложится в допуск. А так как у нас это не только барабан, но и ступица заднего колеса, решил что экономить не стоит. То что колодки хорошо сохранились, и хорошо и плохо, тут либо прежний владелец их поменял, но не шлифовал барабан, либо они столь жесткие, что съели метал — решил их тоже пока поменять. Ну и ступичный подшипник, стоит не дорого, а справа уже немного шелестел — махну парой, старые оставлю в ЗИП.
Ценник на расходники меня не особо радует, в сумме на пять тысяч практически вышло.
Замена не особо сложная, если удалось стянуть барабан, считай дело в шляпе.
1. Домкратим машину, лучше сразу с двух сторон. Для вывешивания использовал страховочные опоры из АШАНа. И снимаем колесо. Ослабляем ручник. Что бы попасть к гайке натяжения ручника необходимо вытащить пепельницу заднего ряда, и ее корпус из центрального тоннеля (поддевать верхний край). Далее используем длинный трубчатый ключ на 10.
2. С помощью зубила выбиваем защитный колпачок.
3. Разгибаем и выбиваем шпильку.
4. Головкой на 24 отворачиваем ступичную гайку, большого усилия там не надо.
5. Вытаскиваем шайбу и наружный ступичный подшипник. Я доставал эту канитель с помощью магнитного захвата.
6. Запасаемся терпением и снимаем барабан. Я снимал его так: снимал на сколько выйдет, и затем начинал его проворачивать вокруг оси вращения (по часовой и против часов), за счет этого колодки постепенно сводятся. Вынимаем барабан и снимаем с оси внутренний ступичный подшипник, его обойму и сальник.
7. После того как сняли барабан, запоминаем как там все стояло. С помощью пассатижей убираем верхнюю пружину, пружину механизма саморегулировки колодок. Снимаем "солдатиков". Вынимаем сами колодки.
8. Ставим колодки в обратном порядке. Сперва нижнюю пружину и трос ручника, затем распорку колодок. Далее солдатиков, Собираем механизм саморегулировки колодок, и верхнюю пружину. Распорку колодок надо максимально вкрутить, но не затягивать.
9. Запрессовываем наружную обойму внутреннего и наружного подшипников. Устанавливаем внутренний подшипник, его внутреннюю обойму и сальник. Ставим барабан на место. Устанавливаем наружный подшиник, его обойму и шайбу.
10. Наворачиваем ступичную гайку.
11. Приступаем к регулировке подшипников. Сперва закручиваем гайку с усилием 20 Н*м, затем отворачиваем ее на 180 градусов, и затягиваем с усилием 1 Н*м. Устанавливаем шпильку. Набиваем в колпачок немного смазки и забиваем его на место.
12. Натягиваем ручник, что бы полный ход был в районе 6 щелчков.
Задние барабаны приобрел фирмы OMC -1700 р., колодки TOPIC — 840 р., а подшипники из ремкомплекта SWAG 2*500 р. (входит 2 подшипника, сальник и шпилька)
Как заменить тормознй барабан на автомобилях Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.
Daewoo
При очередной замене задних тормозных колодок, а возможно, при выполнении работ иного толка, был выявлен чрезмерный износ тормозного барабана или на его внутренней поверхности образовались бороздки такой глубины, что проточкой не отделаешься. Выход один единственный – замена барабана.
Итак, замена барабана
Потребуется следующий инструмент: баллонный ключ, домкрат, опорная стойка, металлическая щетка, плоская отвертка, плоскогубцы, ключ24 мм.
Небольшая ремарка: заменять тормозной барабан необходимо, если его внутренний диаметр равен или превышает201 мм.
Тормозные барабаны необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля, так же при замене барабанов, рекомендуется заменить подшипники ступиц колес (данный процесс будет описан тут). Ну и напоследок: так или иначе, а при замене барабанов придется раскошелиться и на замену тормозных колодок, описание замены задних и передних.
1. Устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры, включаем первую передачу. После чего, ослабляем (срываем) болты крепления заднего колеса. Используя домкрат (за неимением подъемника), поднимаем заднюю часть автомобиля так, чтобы колесо полностью оторвалось от поверхности. Устанавливаем под автомобиль упоры (они же стойки), ибо работать с автомобилем единственной опорой которого является домкрат опасно, как минимум. Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем заднее колесо.
2. Если есть необходимость, то с помощью подходящей щетки, очищаем место контакта тормозного барабана со ступицей от грязи. Снимаем защитный колпачок со ступицы колеса (1).
3. Извлекаем шплинт корончатой гайки крепления, предварительно выровняв усики шплинта (2)
Извлекаем упорную шайбу подшипника (4).
Затем снимаем наружный конический подшипник ступицы колеса (5).
4. Снимаем тормозной барабан. Делаем это аккуратно. Если не снимается, не бьем непосредственно по нему молотком, так как можем повредить элементы тормозной системы и ступицы колеса. Постучать если и допускается, то исключительно по деревянному бруску, прислоненному к барабану.
Перед установкой, проверить техническое состояние нового тормозного барабана, убедитесь, что на его рабочей поверхности нет никаких заусенцев и/или раковин с трещинами. Увы, но правда жизни такова, что порой новые детали имеют плачевное качество изготовления, потому будьте бдительны.
Руководства по ремонту Заз Шанс: снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите декоративный колпак заднего колеса.
3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо.
4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы.
Детали заднего тормозного механизма: 1 — опорная стойка; 2 — щит тормоза; 3 — рабочий цилиндр; 4 — распорная планка с регулятором зазоров; 5 — задняя тормозная колодка; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — пружина опорной стойки; 8 — чашка опорной стойки; 9 — тормозной барабан; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — серьга регулятора зазоров; 12 — пружина регулятора зазоров; 13 — рычаг регулятора зазоров; 14 — передняя тормозная колодка; 15 — болт крепления рабочего цилиндра.
5. . и снимите его.
6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее.
7. . и извлеките шплинт из отверстия цапфы.
8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы.
9. . и отверните гайку.
10. Снимите с цапфы упорную шайбу.
11. . внутреннее кольцо наружного подшипника.
12. . и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.
13. Измерьте диаметр рабочей поверхности. Если диаметр больше максимально допустимого, барабан подлежит замене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
18. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
20. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
21. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
22. Установите колесо.
23. Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана
о колодки.
Решил я в пятницу с утра зашумить пол, ну и подтянуть кое какие хвосты. Думаю впереди 3 дня максимум есть, должен все успеть. Да все успел, но … начал в 11 утра, закончил в пол шестого следующего, и так же на следующий день. Только уже с воскресения на понедельник прогресс — до 3 ночи. И это с учетом того что домашние меня тупо не трогали — и отвлекался я только на пожрать. И ходить даже далеко не нужно — дверь открыл и ты на кухне ))). Просто как то много я решил сделать наверное. Тут даже не одна походу статься получиться — может кому то поможет сократить это время. Постараюсь рассказать с чем пришлось столкнуться тяжолым для меня.
Нусс, приступим. Когда я шумил багажник, я специально сделал все под задней сидушкой. Я знал что когда то придется шумить пол, и поэтому разбирать заднюю часть особого желание не было опять. Поэтому мне хватило только снять передние сиденья, и закинуть их назад. Да и по другому бы просто не получилось — габариты гаража не представляли возможности их как то вытащить с салона. Через багажник разве что ли, но не хотелось царапать пластик. Да и скажу я вам, не мешаю они вовсе там.
На очереди снятие пластика над ручником. Еще раз убеждаюсь что "светлая голова" выдумывала авто. Почему не сделать какой то шуруп снизу самой ручки ручника, чтобы просто можно было открутив его снять этот пластик через ручку тормоза.
Нет блин, нужно выдумывать кучу ненужных лишних деталей, чтоб отбивать у людей охоту это делать. Получается чтоб снять эту деталь, нужно открутить пару саморезов уже изнутри.
Во как. И для этого нужно эту хрень повернуть набок и приподнять. Естественно я думаю без снятие передних сидушек сделать это я думаю не выйдет. Вот и получается, чтобы снять этот пластик, нужно убрать пару сидений, так что думайте об этом заранее. Гениально просто. Как бы то нибыло — сняли и отложили.
Попутно отвлекусь — а вот закрутить эти два болта — намного тяжелее чем снять. И всему виной су.а закон всемирного тяготения, или что там незнаю — "короче когда все имеет свойство падать вниз" и ты пытаешся этот бл.дский саморез вкрутить назад а он постоянно падает.
На очереди теперь передняя часть — там где ручка КПП. Тут все уже полегче. Выкручиваем саморезы побокам и один сзади, перевел ручку передач куда то вниз чтоб не мешала — и просто вытягиваем пластик аккуратно назад.
Запоминаем расположение кабелей. Лень идти за бумажкой в машину, там себе записал цифры с кнопок. Из фото тоже можно понять, идут три провода вряд: зеленый, красный, коричневый, и один отдельно масса — черный.
Пока особо тяжолого ничего нет. Как говорит наш Рабинович — "Едем дальше".
Откручиваем пластик, не рассказываю как это делать. Все должно быть понятно, дергаем аккуратно и клипсы выходят из отверстий. Или ломаются (((.
Замена подшипников задней ступицы на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Sens, Zaz Lanos, Заз Шанс
Причиной появления шума в задней подвеске автомобиля могут являться неисправные подшипники задней ступицы. Проверить, так ли это, не составит большого труда. Достаточно, просто по очереди поднять каждое колесо задней подвески и руками прокрутить его. Гулкий шум и люфт в колесе прямо свидетельствует о том, что пришла пора замены подшипников задней ступицы. В нашем случае будет описан процесс замены подшипников задней ступицы на автомобилях марки Daewoo Lanos (Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Заз Шанс. Но для того, чтобы провести ремонт автомобиля Вам понадобятся не только знания, но и определенный инструмент. Дальше проверяем наличие или отсутствие инструмента по приведенному ниже списку.
Снимаем тормозной барабан. Дальше можно отверткой аккуратно снять сальник ступицы, но так как у нас есть новый, то можно просто выбить его вместе с подшипником при помощи воротка. После чего следует отчистить ступицу от старой смазки и найти специальные пазы, через которые мы и будет выбивать оставшиеся в ступице кольца подшипников (фото 6). Нашли? Выбили? Если да, то тогда еще раз отчищаем ступицу от грязи и старой смазки и готовимся запрессовывать новые подшипники.
Используя, приготовленные или подобранные по ходу, оправки необходимого диаметра (смотрим фотографии 7 и 8) запрессовываем кольца. Дальше набиваем ступицу смазкой (фото 9), вставляем в обойму внутренний подшипник и аккуратно, при помощи молотка или как показано на фото 10 специальной оправкой, запрессовываем сальник.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .
Юрий Горшков: Что надо делать после снятия гайки и кольца с язычком?
Как что? Снимать тормозной барабан, он на Ланосе (Сенсе) идет вместе со ступицей. И вот этот барабан со ступице необходимо стянуть с цапфы. Возможно, что это не сразу получится, поэтому не забывайте отпустить гайку натяжки ручника и расшатывая, не сильно простукивая молотком тормозной барабан пытайтесь его снять.
15 сент. 2013 13:40
Что надо делать после снятия гайки и кольца с язычком?
галина: на шевроле авео с лава впереди при разгоне и торможении чтото скрежещит и идет вибрация что это может быть?подшипник меняли не так давно. скрежет был и до, потом пропал а не давно опять появился.
1 авг. 2011 14:22
на шевроле авео с лава впереди при разгоне и торможении чтото скрежещит и идет вибрация что это может быть?подшипник меняли не так давно. скрежет был и до, потом пропал а не давно опять появился.
Подробная инструкция по снятию передней панели на Ланосе Сенсе и Шансе
Передняя панель на автомобиле еще называется торпедой. На всех марках автомобилей имеются панели, которые изготавливают из пластика. Автомобили Ланос, Сенс и ЗАЗ Шанс, оснащаются передними панелями одинаковой конструкции, поэтому и процесс их снятия выполняется по аналогичному принципу. Если возникла необходимость снять торпеду Ланос, то сделать это можно по нижеизложенной инструкции.
Почему на автомобиле передняя панель называется торпедо
Часто от владельцев автомобилей слышно слово торпеда, которая подразумевает собой вовсе не боевой снаряд, а переднюю панель приборов на ТС. Почему же торпеда стала синонимом передней панели автомобиля? Сегодня если узнать у современного водителя, почему он называет панель торпедой, то наверняка кроме пожатия плечами, другого ответа не услышать.
Компания Torpedo занималась производством передних панелей для автомобилей, и располагалась в Германии. С момента появления компании, большинство марок автомобилей начали комплектовать передними панелями именно этого производителя. С тех пор и закрепилось название торпедо. Это как современные копировальные аппараты называют ксероксами, что произошло от названия фирмы Xerox.
Зачем снимать торпеду с Ланоса Сенса и Шанса
Снять торпеду Ланос, Сенс и Шанс может понадобится по разным причинам. Для начала надо отметить, что демонтаж передней панели — это не только самая трудоемкая часть работ, но еще и не самая приятная. Большинство автовладельцев предпочитают отогнать автомобиль в автосервис для проведения работ по демонтажу торпеды, нежели самостоятельно возиться с ее снятием.
Демонтаж торпеды на Ланосе может понадобиться в следующих случаях:
- Для замены радиатора печки или его прочистки. Замену радиатора отопителя на Lanos можно произвести без демонтажа устройства, однако при этом понадобится изрядно попотеть
- При обесшумливании автомобиля. В частности, чтобы нанести на кузовную часть между двигателем и салоном (моторный щит) обесшумливающие материалы
- При необходимости перетяжки панели при проведении тюнинга салона
- При замене торпеды на автомобиле Ланос, Сенс и Шанс
Необходимость демонтажа торпеды на Ланосе возникает нечасто, но когда выполнить работы без снятия панели невозможно, тогда возникает вопрос — попытаться снять самостоятельно или обратиться в автосервис. Обратившись в сервис, сэкономите нервы, но при этом понадобится выложить немало денег. Многие рекомендуют сразу ехать в автосервис, так как этот процесс очень трудоемкий. Так ли это, вы можете судить самостоятельно, но если хотите сэкономить средства (стоимость составляет не менее пары тысяч рублей), тогда предлагается пошаговая инструкция по снятию торпеды на Ланосе, Сенсе и Шансе.
Инструкция как снять переднюю панель приборов на Шевроле и ДЭУ Ланос
Перед тем, как приступать к проведению работ, необходимо подготовить место для проведения работ, а также соответствующие инструменты. Проводить работы рекомендуется в гараже, так как длительность работ при их выполнении впервые занимает не менее 2-3 часов. Аналогично столько же времени понадобится для сборки. К этому времени нужно прибавить работы, которые стали причиной снятия торпеды на Шевроле и Дэу Ланос. Определившись с местом, следует также подготовить необходимый набор инструментов:
- Набор ключей — рожковых и головок с трещоткой для удобства вывинчивания крепежных соединений в труднодоступных местах
- Набор отверток — шлицевых и крестообразных
- Изолента — чтобы наклеивать на провода, которые отсоединяются
- Маркер — чтобы подписывать провода, на которые наклеивается изолента
Подготовка к снятию торпеды на Ланосе
Это первый этап работ, с которого начинаются демонтажные манипуляции. К подготовительным работам относятся такие действия:
- Первым делом необходимо переместить передние кресла назад для удобства проведения работ
- После этого надо демонтировать центральный тоннель, который крепится на саморезах. Первая часть тоннеля, закрывающая ручной тормоз, фиксируется двумя саморезами по бокам. Чтобы их выкрутить, кресла нужно задвинуть вперед. После вывинчивания, следует выжать ручник, чтобы извлечь обшивку. Кресла возвращаем назад
- Снимается обшивка с рычага переключения передач, после чего демонтируется вторая часть центрального тоннеля, которая также фиксируется двумя саморезами в передней части, и одним винтом в области расположения ручника. При извлечении передней части тоннеля необходимо отсоединить фишку крепления прикуривателя. Подписывать фишку не обязательно
- Рычаг переключения передач снимать не нужно, так как в процессе выполнения работ он не будет мешать. Снимать его требуется в том случае, когда осуществляется замена радиатора печки без снятия торпеды
- Далее переходим к верхней части автомобиля, и осуществляем демонтаж передних боковых стоек возле лобового стекла. Они крепятся при помощи клипс. Предварительно снимается уплотнительная резинка с той части, где она закрывает облицовку стойки, и после этого, поддев отверткой, снимается пластиковая обшивка с двух сторон
- Производится демонтаж защитных кожухов предохранителей и ЭБУ на автомобиле Ланос, Сенс и Шанс. Располагаются кожухи в районе левой ноги водителя — блок предохранителей, и под правой ногой пассажира — ЭБУ
- Демонтировать также необходимо бардачок, который крепится при помощи петель в нижней части. Для его снятия понадобится выкрутить два винта, и потянув за ручку, произвести демонтаж
- Далее переходим к более ответственной части работ. Требуется снять накладку на рулевой части вала
- Используя крестовую отвертку, необходимо выкрутить два самореза за рулевым колесом
- Под рулем находится еще 3 самореза, которые также следует выкрутить
- Выкручиваются 4 самореза, которыми фиксируется накладка рулевой колонки
На этом первая часть работ по демонтажу передней панели на Ланосе завершена. Делается небольшой перерыв, и приступаем к более углубленному процессу проведения демонтажных работ.
Как снять приборную панель на Шевроле Ланос по инструкции
Если с подготовительной частью работ трудностей не возникло, тогда продолжаем выполнение работ по снятию торпеды на Ланосе.
На этой стадии завершается второй этап выполнения работ по снятию передней панели с автомобиля Ланос, Сенс и Шанс. Все эти автомобили имеют одинаковую форму кузова седан и хэтчбек, а также идентичный салон. Сделав небольшой перерыв, следует продолжить выполнение работ.
Как снять рулевую колонку на Ланосе
Продолжаем демонтаж передней панели на Шевроле Ланос, и теперь необходимо снять рулевую колонку. Этот процесс выполняется в следующей последовательности:
В итоге, после выполнения проделанных действий имеем следующую картину салона Ланос.
Остается заключительный этап — демонтаж основания торпеды. После небольшого перерыва, продолжаем снятие передней панели, тем более, что уже осталось немного.
Снимаем торпеду на Шевроле Ланос
Приступаем к демонтажу панели на Ланосе, Сенсе и Шансе. Для этого соблюдается следующая последовательность действий:
На этом процедура снятия торпеды с автомобиля Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процедура демонтажа торпеды с автомобилей Sens и Chance. Процесс сборки производится в порядке обратном снятию. Если необходимо заменить радиатор печки, то производится снятие панели обогрева и кондиционирования.
Пошаговое описание процесса снятия торпеды на Ланосе представлено на видео. При этом обратите снимание, что при замене печки вовсе не обязательно снимать панель приборов, управления печки и магнитолу. Вариант, который показан на видео, подойдет и для случаев, когда нужно обесшумить моторный щит. При этом учитывайте, если необходимо модернизировать панель приборов, то снимать ее следует по вышеописанному способу.
Если произвести процедуру один раз, то повторный демонтаж произвести будет намного проще и быстрее. В среднем на снятие затрачивается от 2 до 3 часов времени с небольшими перерывами. Специалист с опытом может произвести демонтаж в течение 1-1,5 часов. Процесс сборки требует больше времени, однако в среднем на снятие и установку необходимо выделить один день.
На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используется задний тормозной механизм барабанного типа. Состоит это устройство из таких главных конструктивных узлов, как тормозные колодки и барабан. На сегодня этот тип устройств уже считается морально устаревшим, и поэтому его заменяют дисковыми тормозами. Однако полностью исключить использование барабанного механизма невозможно, так как даже при условии использования дисковых устройств на задней оси, барабанные применяются для обеспечения функционирования стояночного тормоза. Устройства относятся к категории бюджетных видов, и поэтому именно они используются на автомобилях Ланос. Как заменить задние тормозные колодки на Ланосе, а также определить необходимость проведения этой процедуры, подробно описано в нашем материале.
Как устроены барабанные тормоза
Кроме колодок и барабана, к составным элементам рассматриваемых устройств относятся:
- рабочий и главный цилиндры, внутри которых расположены поршни;
- стяжные и возвратные пружины;
- распорки;
- стойки для поддержки тормозных колодок;
- механизм стояночного тормоза.
На Ланосе устанавливаются задние барабанные тормоза с двумя цилиндрами, эффективность которых выше, чем у одноцилиндровых. Ниже представлен внешний вид рабочего тормозного цилиндра на два поршня с составными элементами, по которым не сложно разобраться, как работает механизм.
Одну из главных ролей в конструкции рабочего цилиндра барабанных тормозов играют уплотнительные манжеты.
По какому принципу работает тормозной механизм барабанного типа
Принцип работы у барабанных тормозов простой, и не составит труда даже новичку понять особенности их функционирования. Для того чтобы осуществить торможение задних колес барабанными колодками, происходит выполнение следующих действий:
- При нажатии водителем на педаль тормоза, в магистрали возрастает давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре.
- Жидкость воздействует на поршни рабочих цилиндров, что приводит к их перемещению.
- Поршни давят на тормозные колодки, которые фрикционным слоем соприкасаются с внутренней частью тормозного барабана.
- При этом происходит снижение скорости движения автомобиля.
- Когда прекращается воздействие на педаль тормоза, давление жидкости в системе снижается, и тормозные устройства возвращаются в исходное положение за счет их сжатия пружинами.
При осмотре задних колодок барабанных тормозов можно обнаружить такую картину, когда фрикционный слой на переднем элементе (по ходу движения авто) имеет больший уровень износа, чем на заднем. Связано это с тем, что передние устройства прижимаются к барабану сильнее, чем задние. И поэтому очень часто владельцы при замене колодок, меняют их не комплектом, то есть 4 штуки, а по одной с каждой стороны.
Какие преимущества и недостатки у барабанных тормозов
Очень интересный вопрос, которым задаются многие автовладельцы. Сначала перечислим все преимущества барабанных тормозов:
- простота конструкции;
- низкая стоимость обслуживания и ремонта;
- высокая эффективность функционирования, что связано с большой площадью соприкосновения.
Однако механизмы имеют и некоторые недостатки, за счет которых они становятся все менее востребованными. К недостаткам барабанных тормозов относятся:
- Худшие показатели охлаждения, что влияет на скорость износа не только фрикционных накладок, но и барабана.
- Нестабильное торможение, что проявляется в случае попадания внутрь воды или различных загрязнений.
- Высокая вероятность залипания колодок к барабану при включении стояночного тормоза во время морозов.
К недостаткам можно также отнести сложность процесса замены колодок. Для этого требуется разобрать конструкцию, состоящую из распорки, а также стяжных и растяжных пружин. В дисковых тормозах процесс замены происходит намного проще и быстрее.
Как определить необходимость замены барабанных колодок
Колодки барабанного типа имеют достаточно высокий эксплуатационный ресурс, который зависит от различных факторов. Основным из них является качество изделий. Продукция низкого качества может прийти в негодность уже через пару тысяч км. Качественные устройства обычно отхаживают 2-3 срока замены передних дисковых колодок. Именно поэтому владельцы автомобилей с барабанными тормозами реже задаются вопросом о том, как заменить задние тормозные колодки.
Чтобы определить степень износа и необходимость замены задних колодок на Ланосе, понадобится произвести их визуальный осмотр. Сделать это можно через ревизионное отверстие на опорном диске. Однако надеяться на него не стоит, так как измерить износ через него не удастся. Именно поэтому используется второй вариант. Для этого следует демонтировать барабан и, вооружившись штангенциркулем, измерить фрикционный слой. Производитель рекомендует осуществлять замену барабанных колодок на Ланосе, если наружный слой уже менее 0,5 мм.
Это интересно! Категорически противопоказано допускать полный износ фрикционного слоя, так как это приведет к ускоренному износу барабана, а также его деформации и перегреву.
К признакам износа задних тормозных колодок на Ланосе, Сенсе и Шансе относятся следующие факторы:
- Скрип в задней части при торможении, который не гарантирует, что причиной является износ фрикционного слоя. Однако обязательно нужно разобрать механизм, и найти причину возникновения скрипа.
- Не держит ручник — если со временем пропадает усилие стояночного тормоза, и попытки натяжения троса не помогают, тогда это говорит о высокой вероятности износа колодок.
- При торможении заднюю часть уводит в сторону, а на скользкой дороге происходит занос.
- Попадание на фрикционный слой различных агрессивных веществ, которые не только влияют на степень торможения, но еще и способствуют ускоренному износу устройств. К таковым веществам относятся не только масла, но и тормозная жидкость. Попасть на фрикционный слой она может по причине нарушения целостности резиновых манжет. В итоге возникает течь рабочих цилиндров, что снижает не только эффективность торможения, но еще и способствует ускоренному износу фрикционных накладок.
- Увеличение тормозного пути, а также неравномерное и рывковое замедление автомобиля.
Средний срок службы барабанных тормозов составляет 70 тысяч км пробега. Говорить о точных цифрах не приходится, ведь во внимание нужно принимать такие условия, как характер вождения, условия эксплуатации, а также отсутствие воздействия негативных влияний.
Это интересно! Определившись после проведения диагностики с тем, что задние колодки на автомобиле Ланос нуждаются в замене, следует прибегнуть к реализации этого процесса. Однако предварительно рассмотрим вопрос выбора качественных изделий на Ланос, Сенс и Шанс.
Выбор оптимальных вариантов задних барабанных колодок на Ланос, Сенс и Шанс
На Ланосы предлагается множество вариантов задних колодок от разных производителей. Однако отличаются такие изделия не только стоимостью, но и качеством. Рассмотрим варианты задних колодок на Ланос, которым следует отдать предпочтение:
- Hi-Q — многие выбирают изделия именно этого бренда, так как они достаточно надежные, и имеют большой срок службы. Номер по каталогу SA055.
- ATE — дорогие немецкие варианты, которые имеют артикул 03013702672. Выбирают их редко, ведь стоимость их достаточно высокая.
- Metelli — продукция итальянского бренда. На Ланосы выбираются изделия, которые имеют номер 53-0309. Отличаются высоким качеством и надежностью.
- NK (Brake Shoes) — имеют номер 2736540.
Выбирать необходимо качественные и, главное, не дешевые колодки, ведь от них зависит ваша безопасность, а на этом экономить нельзя.
Снятие и замена задних тормозных колодок на автомобилях Шевроле, ДЭУ, ЗАЗ Ланос, Сенс и Шанс: подробная инструкция с фото и выделением важных моментов
Перед проведением работ по снятию и замене задних тормозных колодок на Ланосе, следует подготовить необходимые инструменты. К таковым относится стандартный набор гаечных ключей, плоскогубцы или пассатижи, зубило, а также молоток. При проведении манипуляций по снятию колодок могут понадобиться дополнительные инструменты, что зависит от индивидуальных случаев.
Это интересно! Рекомендуется использовать нижеописанную инструкцию для замены колодок, в которой подробно описан каждый шаг. Эта инструкция будет полезна как для новичков, так и для опытных мастеров, которые, как показывает практика, не всегда знают, как правильно установить задние колодки на Ланос, Сенс и Шанс.
Подготовив необходимый инструмент, переходим к непосредственной реализации задачи:
Процедура замены задних тормозных колодок на Ланосе занимает по времени не более 2 часов. При этом исключается необходимость посещение СТО, где за такую услугу придется заплатить пару тысяч рублей. Ниже на видео показано описание замены задних тормозных колодок на Ланосе.
Дополнительно! После установки колодок важно обратить внимание на исправность механизма самоподвода. В случае его неисправности, выполняем следующие действия:
- Настроить положение колодок так, чтобы фрикционный слой располагался максимально близко к внутренней поверхности барабана. Выполняется это преимущественно в том случае, если подводящий механизм не функционирует, что может возникнуть по причине использования неоригинальных деталей из ремкомплекта. В частности, неоригинальный флажок может отличаться от штатного, и не доставать по длине до регулировочной гайки, как показано на фото. В идеале такого быть не должно.
- Если механизм самоотвода колодок исправен, тогда проведение этой процедуры не требуется.
- Устанавливаем барабан, и проверяем наличие люфта по отношению к колодкам. Люфт должен быть минимальным, что говорит о незначительном зазоре между колодками и поверхностью барабана.
- В зависимости от величины зазора между колодками и барабаном, производим регулировку. Для этого отверткой нужно вращать гайку распорного механизма вверх или вниз.
- Вниз вращается гайка, чтобы разжать колодки, а вверх для их сжатия.
- Устанавливаем барабан на место, и проверяем, чтобы он не терся о фрикционный слой колодок. В противном случае, производится ослабление натяжения распорной планки.
- Аналогичная процедура выполняется также и с другой стороны. Делается это сразу после установки новых колодок. Когда барабан будет установлен на место, закручивается гайка, и перед установкой шплинта, проверяется люфт ступичных подшипников. Он должен быть минимальным. Шплинтуем гайку, и закручиваем колесные шпильки.
- В завершении таких работ устанавливаем защитный металлический пыльник, добавив в него смазку.
Назначение самоподводящего механизма задних тормозных колодок в том, чтобы по мере износа фрикционного слоя обеспечить одинаковый зазор между колодкой и внутренней частью барабана. Работает механизм по следующему принципу: при торможении от действия поршней тормозного цилиндра происходит разжимание колодок, и их прижимание к барабану. Выступ рычага регулятора при этом перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. Когда происходит износ фрикционного слоя, при торможении автомобиля, рычаг регулятора получает свободный ход, которого достаточно для проворачивания храповой гайки на один зуб. Таким образом, увеличивается длина распорной планки, и тем самым уменьшается зазор между колодкой и барабаном. В итоге водителю требуется реже производить процесс регулировки натяжения ручника.
Как отрегулировать натяжение троса ручника на Ланосе, Сенсе и Шансе
После проведения процедуры замены задних тормозных колодок на Ланосе, понадобится выполнить регулировку или натяжку ручника.
Переходим к непосредственной регулировке натяжения троса. Важно знать, что делать это необходимо только после того, как будет произведена замена задних колодок с обеих сторон.
На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используются задние тормоза барабанного типа. Они менее эффективны по сравнению с дисковыми, но их исправность влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства. При первых признаках неисправности заднего тормозного механизма, в частности, при износе колодок, их следует незамедлительно заменить.
Читайте также: