Как снять суппорт на форд мондео 1
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Предупреждение: Всегда заменяйте колодки на обоих передних тормозах одновременно. Замена колодок только на одном из колес может привести к неравномерному торможению. Хотя колодки Ford не содержат асбеста, пыль, образующаяся при износе других колодок, может содержать асбест, который очень опасен для здоровья. НЕ сдувайте пыль сжатым воздухом и не допускайте вдыхания воздуха с содержанием асбеста. При работе с тормозами пользуйтесь респиратором. НЕ пользуйтесь бензином (или растворителями на основе бензина) для очистки пыли. Применяйте жидкость для промывки тормозной системы или метиловый спирт. Не допускайте загрязнения колодок или тормозного диска тормозной жидкостью или маслом. См. предупреждение параграфа 15 об опасности тормозной жидкости.
1. Затяните стояночный тормоз. Отпустите гайки передних колес, приподнимите передок и установите его на опоры, Снимите передние колеса. Работайте поочередно с каждым тормозом.
2. Отсоедините вилку разъема индикатора износа колодок и освободите проводку от фиксатора на суппорте, (см. рис.2.2,а,б). Проводка индикатора подходит только ко внутренней колодке.
3. Отверткой подковырните зажим фиксации колодки на суппорте. Удерживайте зажим пассатижами (см. рис. 2.3).
4. Вытащите пластмассовые колпачки с двух направляющих пальцев. Затем ключом-шестигранником (на 7) выверните болты крепления суппорта к кронштейну (см. рис.2.4,а,б).
5. Снимите суппорт и подставьте под него опору, чтобы не натягивать шланг. Наружная колодка будет касаться диска, а внутренняя - поршня суппорта (см. рис.2.5).
6. Оттяните внутреннюю колодку от поршня и снимите наружную колодку с кронштейна, учитывая, как они установлены (см. рис.2.6,а,б).
7. Щеткой удалите грязь и пыль с суппорта, колодок и диска, стараясь не вдыхать пыль. Она очень опасна. Соскоблите с диска ржавчину.
8. Осмотрите диск переднего тормоза на наличие задиров и трещин. Если нужно более тщательно проверить его. см. параграф 4.
9. Поршень нужно втолкнуть в отверстие суппорта, чтобы освободить пространство для снятия колодок. Для этого можно воспользоваться струбциной. Когда поршень войдет в отверстие цилиндров, уровень жидкости в резервном бачке главного цилиндра немного увеличится. Убедитесь в том, что в резервном бачке достаточно места для компенсации притока жидкости, и при необходимости откачайте из него часть жидкости шприцом.
10. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. Затяните направляющие болты требуемым моментом.
11. В завершение резко нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки заняли свое место. Проверьте уровень в резервном бачке и при необходимости дозаправьте бачок.
12. Выполните контрольную поездку для проверки работы тормозов и приработки накладок. Новые накладки не обеспечивают максимальную эффективность торможения, пока не приработаются. Поэтому избегайте резкого торможения, пока автомобиль не пройдет несколько сот километров.
Все секреты замены передних дисков и колодок на форд мондео 2
Замена передних тормозных колодок Ford Mondeo
Замена передних тормозных колодок Ford Focus II
Замена передних тормозных дисков Форд.
Как поменять тормозные диски, колодки. Какие марки поставить? Замена тормозов Форд.
Из старого суппорта кое-как по кусочкам выдрал обломыш штуцера.
Затем разобрал суппорт и понял, что высверливал я зря, суппорт осталось только выбросить. Т.е. отремонтировать его можно, но дешевле еще раз посетить разборку.
Это было пару месяцев назад, а позавчера, пока жена ездила за сальником насоса ГУР, произвел ежегодное восстановление рычага подвески (пока только одного)
Пока всё, больше с машиной ничего делать не буду, пока не запущу кондиционер).
Ford Mondeo 1995, двигатель дизельный 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Ford Mondeo, 1993
Ford Mondeo, 2011
Ford Mondeo, 2006
Ford Mondeo, 1997
Комментарии 23
больше всего понравилась фраза "пока жена ездила за сальником насоса ГУР" ))
Вошла в положение, выручила).
Эх… Разборки это хорошо)))
Но меня лучше туда не пускать)
)))) я про то что везёт вам)))
Ну я понял, что это была легкая зависть)
Неспроста эти прихорошения … видно ТО на носу ?!
Абсолютно не связанные вещи). Про ТО пока даже и не думаю, в июле подумаю.
У меня на задние тормоза идет одна трубка (и та не внушает доверия), вторая заглушена. С такой системой уже два ТО прошел. А трубки хочу заменить, потому что их просто надо заменить). Да и АБС с исправной трубкой на каждом колесе будет корректно работать.
1. Затяните стояночный тормоз. Отпустите гайки переднего колеса, приподнимите передок и установите его на опоры. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Установите зажим на тормозной шланг, идущий к суппорту переднего тормоза. Это нужно для уменьшения утечек жидкости при выполнении последующих операций (см. рис. 3.2).
3. Отпустите (не выворачивая полностью) штуцер тормозного шланга, расположенный на суппорте (см. рис. 3.3).
4. Снимите колодки переднего тормоза (параграф 2).
5. Удерживая суппорт рукой, другой рукой придерживайте шланг, чтобы он не поворачивался. Поворачивая суппорт относительно шланга, отверните его от штуцера, стараясь не скручивать и не натягивать шланг. Сразу после отсоединения суппорта заглушите отверстия в суппорте и шланге, чтобы в них не попала пыль или грязь.
6. При необходимости опорный кронштейн суппорта можно снять, вывернув его болты из поворотного кулака (см. рис. 3.6).
Ремонт
7. Установите суппорт на верстак. Удалите с него щеткой всю грязь и пыль. Не вдыхайте пыль, она может быть опасна.
8. Вытащите резиновое пылезащитное уплотнение из торца поршня.
9. С помощью сжатого воздуха (под небольшим давлением, например, от насоса для накачки шин с ножным приводом) выдавите поршень из отверстия, соединив со штуцером линии нагнетания воздушный шланг.
Внимание: Поршень может резко выскочить из отверстия. Вставьте тонкую деревянную прокладку между поршнем и корпусом суппорта, чтобы в случае резкого выхода поршня его торец не был поврежден.
10. Вытащите манжету поршня из канавки цилиндра. Для этого используйте инструмент с крючкообразным концом. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра.
11. Промойте поршень и корпус суппорта метиловым спиртом и высушите их. Осмотрите поверхности поршня и цилиндра на наличие износа, повреждений и коррозии. Если поршень имеет дефекты, приобретите новый вместе с уплотнением. Если цилиндр имеет дефекты, то нужно заменить весь суппорт. Уплотнения нужно заменять независимо от состояния других компонентов.
12. Смажьте поршень и уплотнение чистой тормозной жидкостью. Введите уплотнение поршня в канавку цилиндра.
13. Вдавите поршень в цилиндр без перекосов.
14. Установите пылезащитное резиновое уплотнение на поршень и суппорт, а затем полностью утопите поршень в цилиндре.
Установка
15. Установите суппорт и опорный кронштейн (там, где необходимо) в порядке, обратном снятию. Убедитесь в том, что тормозной шланг не скручен. Затяните крепежные болты, а также гайки колеса требуемым моментом (см. рис. 3.15).
16. Устраните воздух из тормозной системы (параграф 15). Не забудьте при этом снять зажим со шланга. Убедитесь в том, что утечки в соединении шланга отсутствуют. Перед тем, как начать ездить на автомобиле, тщательно проверьте тормоза.
1. Подоприте клиньями передние колеса. Включите первую передачу (или положение"Р"). Отпустите гайки крепления задних колес, приподнимите задок автомобиля и установите его на опоры. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Установите зажим на тормозной шланг, идущий к суппорту заднего тормоза. Это нужно для уменьшения утечек жидкости при выполнении последующих операций (см. рис.9.2).
3. Отпустите (не выворачивая полностью) штуцер тормозного шланга, расположенный на суппорте (см. рис.9.3).
4. Снимите колодки заднего тормоза и освободите суппорт (параграф 8).
5. Отсоедините трос ручного тормоза от суппорта. На моделях Седан и Хэтчбэк рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону от суппорта, а на моделях Универсал - в сторону суппорта (см. рис. 9.5,а,б).
Рис. 9.5,а. Суппорт заднего тормоза - (А) модели Седан и Хэтчбэк. (В) модели Универсал.
3. Рама суппорта
3. упругий фиксатор тормозных колодок
4. Рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону от суппорта
5. Рычаг троса ручного тормоза направлен в сторону суппорта
6. Ниппель прокачки
7. Защитный колпачок направляющего пальца
8. Электроразъем индикатора износа колодок
9. Соединение тормозного шланга
Рис. 9.5,6. Привод ручного тормоза на суппорт заднего тормоза.
2. Винт автоматического регулятора
3. Упругие шайбы
5. Рычаг троса ручного тормоза
6. Снимите колпачок. Выверните направляющий палец. Снимите суппорт и подставьте под него опору или привяжите его, так чтобы не натягивать шланг (см. рис.9.6,а-в).
7. Удерживая суппорт рукой, другой рукой придерживайте шланг, чтобы он не поворачивался. Поворачивая суппорт относительно шланга, отверните его от штуцера, стараясь не скручивать и не натягивать шланг. Сразу после отсоединения суппорта заглушите отверстия в суппорте и шланге, чтобы в них не попала пыль или грязь.
8. При необходимости опорный кронштейн суппорта можно снять, вывернув его болты из опоры задней оси.
Ремонт
9. Ко времени написания руководства процедуры ремонта не были предусмотрены. Поэтому перед разборкой суппорта поинтересуйтесь наличием запасных частей. В основном вы можете пользоваться информацией, касающейся ремонта суппорта переднего тормоза. При этом учтите, что прежде чем вытаскивать поршень из суппорта, потребуется вывернуть поршень из механизма ручного тормоза (параграф 8, п. 10). При сборке полностью вдавите поршень в суппорт и наверните его на механизм ручного тормоза. Не пытайтесь разбирать этот механизм, если он неисправен. В таком случае нужно заменить узел суппорта.
Установка
10. Установите суппорт и опорный кронштейн (там, где необходима) в порядке, обратном снятию. Убедитесь в том, что тормозной шланг не скручен. Затяните крепежные болты, а также гайки колеса требуемым моментом.
11. Устраните воздух из тормозной системы (параграф 15). Убедитесь в том, что утечки в соединении шланга отсутствуют. Перед тем, как начать ездить на автомобиле, тщательно проверьте тормоза.
Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормоза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) - спасибо, Lome подсказал, а. то я чуть суппорт не купил.
Приступаем.
Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.
Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.
Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.
1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,
И выкручиваем болт:
Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.
2. Снимаем трос ручника
Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.
Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .
Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.
3. Снимаем суппорт.
Отводим его в сторону и тянем вверх.
Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.
Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.
4. Откручиваем тормозной шланг.
Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.
Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.
Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный
Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.
5. Снимаем скобу:
И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.
8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.
Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.
9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.
Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.
10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.
Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).
Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.
11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.
Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.
Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.
12. Теперь собираем заднюю часть.
Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:
Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.
А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.
Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.
Делаем так:
- поршень должен быть почти до основания в суппорте;
- делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;
- один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;
- второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставы под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.
Основная работа сделана.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.
13. Одеваем пыльник.
14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.
15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).
16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.
Вот так должно получиться:
17. Устанавливаем все в последовательности:
- накручиваем суппорт на тормозной шланг;
- наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;
- прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.
- продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.
18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.
19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.
Все готово.
Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:
1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.
Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.
Читайте также: