Как снять штаны фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Меня зовут Паша и месяц назад я купил себе VW Passat ни чего не зная о нём и не любя передний привод!
Одним из пунктов по восстановлению авто было полный разбор салона, т.к. ковёр во время перегона был мокрым.
Я истинно надеялся, что это последствия ливней, но разобрать надо было, для проверки.
В ходе разбора было выявлено, что салон очень просто демонтируется, что не скажешь о ковре спереди.
Для того, чтобы вы не задавались вопросом о том, как это сделать(разобрать салон) и могли всё лицезреть по фото, я и создал этот блог
Сразу скажу, что блог будет переплетаться с судьбой моего авто, т.ч. заранее прошу прощения за ненужную вам инфу.
Для начала нам надо снять передние сиденья. Для этого мы с задней стороны откручивает шуруп крепления накладки салазки с водительского сиденья
С левой стороны водительского сиденья снимаем пластиковую заглушку
Собственно заглушки вместе:
Читаем приятную надпись на обратной стороне облицовки
Моё сиденье больше ни чего не держало и оно свободно слезло
Собственно моё боевое VAG Sport, отправилось на очистку и реставрацию
К слову, штука по середине кресла размещённая на полу , так же является крепежом , чуть ниже расскажу об этом
Для того , чтобы почистить сиденье, мне надо было его разобрать. Снимаем крышку с регулировки наклона спинки
Так она выглядит с другой стороны:
Декоративную накладку-карман держит вот такая клипса:
Накладка изнутри
Чтобы понять как выглядит клипса, для того, чтобы её не сломать при демонтаже накладки
Всего их 3
Далее откручиваем замок ремня безопасности:
VAG Sport снизу
Обратите внимание на то, что у основы сиденья есть декоративная накладка
Теперь идём к пассажирскому сиденью, и так же снимаем заглушки. Обратите внимание, что с завода там стоит клёпка. А не саморез как в моём сиденье
Центральное крепление сиденья имеет маленький болтик, который стопорит сиденье. С моей стороны его так же не было, что заставило меня задуматься при снятии пассажирского сиденья
Собственно сам болтик по шестигранник
Вынимаем и пассажирское сиденье
Далее перебираемся к заднему ряду сидений. Он состоит из 2х раздельных сидений.Начнём с левого по ходу движения.
Откручиваем болты спереди
Болт сзади слева, на колёсной арке получается
И болт справа
Снимаем сиденье и видим там остатки провизии от прошлого владельца
Я даже молоток там нашёл!
А так же в очередной раз расстроился, обнаружив блок АБС от ATE. Очень хочется вернуть АБС, чтобы всё было как по заводу, ведь даже сам ГТЦ с АБС есть в наличии, но понимаю что овчинка не стоит выделки. Будем по спорту гонять =)
С сиденьями с правой стороны проделываем туже операцию, всё точно также. Разница в том, что они с подлокотником откручиваются. Ну и демонтируем задний диван:
Когда всё снял, я офигел как немцы заботливы и педантичны! У них есть даже накладки на сиденья, чтобы скрыть ремни и промежутки между задними сиденьями!
Не знаю как оно крепилось с завода, скорее всего на клипсы. Но у меня оно было на липучке для одежды. К стати, это тема мне понравилась
Собственно получаем салон без сидений:
Как разбирается центральная "борода" я не фотал, но расскажу так.
Снимаем ручку КПП.
Выкручиваем винты
С задней части снимаем чехол ручника, так же выкручиваем винты
Пепельница сзади так же скрывает крепёж. У меня она туго вытаскивалась, будьте аккуратней, не сломайте
В принципе там всё очень просто, из за этого и не фоткал. Больше ковырялся с отсоединением прикуривателя.
Продолжим, привёз я сиденья домой и выглядели они так:
Водительское
Пассажирское
После чистки разными средствами и пары заплаток, стали выглядеть так:
Водительское:
Пассажирское
Наконец то отсоединив прикуриватель и все подходящие провода к центральной консоли, салон приобрёл вот такой вид:
Решил, что пора снимать ковёр для того, чтобы отдать в химчистку. Но для начала надо было снять накладки(пластиковые) на пороги.
Делается это элементарно: нажимаем сверху на накладку и она сходит с клипсы, которая установлена на самом железном пороге.
В общем начните, а там поймёте. Но помните, если доходит до того, что может отломаться, значит по любому вы чёт делаете не так! =)
Итак, снимаем задний ковёр:
И видим там стоковую шумку, которая была очень сырой!
Снимаем её(ни как не крепится и похожа по структуре на валенок) и видим следы ржавчины слева
И дырки справа =(
Ковёр отправился в угол, дожидаться своего собрата спереди. А сток шумка осталась лежать на солнце для просыхания:
Может вы не заметили, но торпеду поддерживают от провисания 2 кронштейна(там где центральная борода) и мои кронштейны были ржавыми
Т.к. на момент разбора салона у меня не было книги и я не мог понять как снять передний ковёр, делать что то хотелось, я решил чуть преобразить кронштейны. Вот что получилось:
Купил Пассат В3, двигатель(9А) 2.0 16клапанный с катализатором, 1990г, пробег не известен. Из района приемной трубы, во время работы громко звучало, по предположениям умерла одна из гофр, скорее всего левая. Ниже расскажу как я её ремонтировал.
Если ремонт не срочный, и не хочется возиться с ремонтом поломанных шпилек, брызгаем гайки WD-40, катаемся денек, опять брызгаем, можно повторить несколько раз(чем больше, тем лучше). Воняет конечно при прогреве, но это ничего, зато крутить будет легче потом.
Удобнее было бы ремонтироваться на яме, но у меня ее нет. Поддомкратил левую сторону машины, так что бы залазить можно было. Приемная труба в верхней части крепится шестью гайками, те три что ближе к двигателю, удобней откручивать снизу, головкой на 17 с удлинителем примерно 30см, остальные удобней сверху, накидным ключом. В нижней части к катализатору крепится тремя болтами, их кстати тоже неплохо было бы перед ремонтом по отмачивать WD-40. Между трубой и катализатором стоит конусная шайба, аккуратнее с ней, не роняйте, она может расколоться. Открутили. Но труба не снимается со шпилек коллектора, упирается в рулевую рейку. Что бы снять необходимо поддомкратить двигатель в заднюю часть, подушки можно не откручивать, ведь двигатель поднимаем буквально на 5-10мм. Далее как бы пытаемся вытащить приемную трубу вниз, сколько получится, до конца она все равно не вылезет.
Вылезаем из под машины, и идем снимать выпускной коллектор. Для его снятия, нужно снять половину впускного коллектора, там всё просто, ключик на 13, бери да крути, кстати половинку впускного можно снять сразу(перед первым поддомкрачиванием машины), удобнее будет. Далее приступаем к выпускному коллектору. Тут всё сложнее. Он одет на 8 шпилек восьмерок, и прикручен гайками на 12. Гайки, как говориться хуже не придумаешь, сами высокие, а грани на которые ключ одевается всего ничего. Головка, из за кривизны коллектора, оденется далеко не на все гайки, приходиться крутить накидным ключом. Ключ и головку старайтесь одеть как можно глубже и ровней, не дай бог оближутся грани, проблем потом не оберетесь. Сняли коллектор, теперь через верх вытаскиваем приемную трубу.
Приемная труба снята, далее расскажу про процесс ее ремонта. Сама труба штука крепкая, ломаться в ней особо нечему, а вот гофры являются ее слабым местом. Отдельно гофры не меняются, труба продается в сборе. Аналогов заменителей нет, цена на оригинал составляет примерно 7500р. Тот кто готов заплатить за нее столько, тому этот текст читать нет смысла, он купит ее в магазине, поменяет на сто заплатив 3-5т.р. за работу и счастливый поедет домой. Я же пишу для людей более приземленных.
Скручиваем между собой приемную трубу и коллектор, коллектор, саморезами например, жестко прикручиваем к чему-нибудь плоскому, я для этой цели использовал деревянный поддон. Из подручного материала(у меня это был корпус старого динамика), делаем упор для фланца приемной трубы, его так же надежно фиксируем. Выглядело это так:
Бывает люди переделывают на одну гофру и ставят ее в районе стыка приемной трубы и катализатора. Некоторые говорят что работает так же, но большинство утверждает что работает более жестко, появляется гул. Я решил оставить гофры на своих местах. Купил две вот таких:
Длинной они(100мм) больше родных, по этому вырезать придется не только старые гофры, но и трубу чуть укоротить. Разрушив старые гофры отверткой, отделил верхний фланец, болгаркой зачищаем от ржавчины поверхности к которым будем приваривать.
Привариваем гофры к фланцу. Что бы от сварки фланец не повело, лучше его прикрутить к коллектору.
Отрезаем трубы и так же болгаркой зачищаем края.
Трубы по диаметру хорошо подходят что бы их вставить в гофры, что я и сделал. Ставим все на место, что бы сохранить размер. Обвариваем.
Жестяную термозащиту придется немного укоротить если есть желание ее ставить на место, чего многие не делают, со временем она ржавеет, болтики раскручиваются и она начинает дребезжать. Я защиту оставил.
Что бы гайки не раскручивались,заварил их.
Собирал всё в обратном порядке. Прокладку между приемной трубой и выпускным коллектором заменил на новую(150руб). Гайки на коллекторе заменил на вазовские обмедненные, на мой взгляд они лучше, грани повыше и ключ на 13. Если хотите что бы в следующий раз всё было легче разбиралось, шпильки и прокладки обильно смажте графитной смазкой.
Цена ремонта:
1. 2гофры 2*350=700р
2. прокладка 150р
3. обмедненные гайки 8*10=80р
ИТОГО:930р и день делов.
Доброго времени суток ! Дошло дело до восстановления гнилой и дырявой выхлопной системы.
Для начала все снимается от коллектора до задней банки (секло почти везде) и изучается поэлементно. Вместо катализатора стоял пламегаситель MG Race из нержавейки. Качественное изделие, отходил 5 лет честно, рассыпавшись в труху внутренней трубой с перфорацией, наружная оболочка - без изменений.
НО ! При ближайшем рассмотрении нового переднего глушителя (ASSO 58 6016 для авто без катализатора) и старого пламегасителя обнаружилась причина тяжелого набора оборотов двигателя : конусное кольцо с внутренним диаметром примерно 28 мм. На фото погнутое в процессе извлечения :
Здесь это кольцо на месте :
(Автор sk 32 отсюда)
Совет - не берите такой для RP
Так как было желание собрать штатную систему без катализатора, была приобретена новая приёмная труба (Bosal 785-309) - цельная труба внешний диаметр 50 мм, внутренний 46 мм. Старая приёмная наружный 46 мм, внутренний 42 мм. (Плюс кольцо металлокерамическое c конусом внутри )
Нижняя правая труба с фланцем - остатки экспериментов .
Средняя банка новая ASSO 58.6044, задняя - Polmostrov - оказалась живой .
Провел пару экспериментов :
1. Прямая труба от приёмной до среднего глушителя - шумно и звон на 2500-3500 оборотах.
2. Без конусного кольца - стянул просто болтами треугольные фланцы - секло страшно - тяга на низах пропала .
3. Штатная система без катализатора - тяга на низах обычная, но обороты набирает легче .
Отдельно про скобы :
Снятие левой по ходу движения скобы при помощи веревочной петли и палки 50х150, поставленной на ребро на верхние чашки стоек со снятыми пластиковыми крышками :
правая слетает при наклоне фланца приёмной трубы вправо.
Установка назад, сначала правая :
Левая - как и снятие.
Все соединения труб промазаны цементным герметиком для выхлопных систем, банки покрашены термостойкой эмалью .
Andsoo
RPetrovich
Мастер советчик
Чёто я не понял про кольцо конусное в резонаторе с ним лучше или хуже, оно вроде как и создаёт резонанс.
Andsoo
Мастер советчик
Кольцо это - душилка (ИМХО). Запор у двигателя от него, диаметр всего 28 мм. А вот противодавление создает (опять же ИМХО) средняя банка. Без металлокерамического кольца - между приемной трубой и катом которое (штатное) - просто скручивал болтами фланцы - получалась дыра кольцевая -тяга на низах пропадала.
Постоянный участник
Доброго времени суток. Выхлопной системе приказали долго жить, как будто сглазил кто-то Сначала вылетел из крепления задний глушитель от среднего, приехал на СТО, приделали, только доехал до работы, 20 мин., снова рев снизу, в районе катализатора (пустого), через 100 км. еще и рев в районе среднего глушителя. На яму пока не гонял. Че случилось не знаю, Странно, все сразу посыпалось , ничем не цеплял 100 %. Решил сменить всю систему выхлопа, т.к. сменить машину денег нет , да и нравится она мне , а гонять на ремонт каждую неделю не вариант. Почитал форум и прикинул такую систему:
1. Вып. труба - Bosal 785-309
2. Передний глушитель - Bosal 233-485
3. Средний гл. - Bosal 233-487
4. Задний - Asso 58.7072 или Bosal 279-489
Т.к. я вообще в этом не понимаю, вопрос: встанет ли это все без каких либо заморочек с колхозом, сваркой, переделкой. Форма Bosal 785-309 на фото отличается от штатной трубы, нормально встанет? Герметик обязательно? Если да, то какой лучше? Какое уплотнительное кольцо брать к выпускной трубе (если нет в комплекте), если можно номер.
ASSO 58 6016 Совет - не берите такой для RP - почему?
Фото двухлетней давности . Этот автомобиль наблюдаю и сейчас. Ничего не прогарело, даже муфта пока держится.
Общая проблема у большинства владельцев Гольфов, Пассатов , Сеатов Толедо и прочих.
В данном случае мотор PF 8клапанный , такие же "штаны" или похожие на PB,2E ,9A, KR, PL и т.д.
Прогарает штатная гофра или отрывают.
Обычно из-за рваной передней опоры двигателя или из-за воздействия на выхлопную систему, иногда снизу , иногда задом сдают и упираются глушителем, а далее по цепочке .
Суть в том , чтобы заменить эту часть гофр.
Пробовали ставить т.н. ремкомплект, такой же как и гофры штатные, но ходят они не долго, даже года не пошли. А менять не дешево. Да и снять приёмную трубу в большинстве случаях проблемотично.
Мы часто используем гайкорез, потому как гайки не всегда поддаются , а залом шпильки вытечет в высверливание (если сварка не помогает) . Это потеря времени и следовательно денег.
Снимаем и отрезаем по сварным швам "штаны" . Далее нам надо подготовить фланец (площадку). От неё надо отрезать старые гофры .
На фото справа старая часть с гофрами, по середине готовая .
Под диаметр отверстий подобрал обрезки трубы диаметр около 40мм или чуть меньше. Длинна около 50мм. Они должны быть диаметром меньше, чем внешняя труба.
Чтобы пламя не прожгло .
И обвариваю с двух сторон .
Далее ещё два обрезка . Диаметром около 50мм . Привариваю. Длинна чуть больше , чем у внутренних труб. Те в свою очередь будут входить в "штаны".
Теперь беру и креплю фланец на коллектор, чтобы прихватить сваркой "штаны" и поймать нужное положение .
Снимаю и обвариваю окончательно .
Ещё одна проблема , это соединительный фланец , точнее "кольцо" с тремя отверстиями по краям , со временем от гниёт и коррозирует . Теряет прочность и разваливается.
Сейчас аналоги приёмной трубы можно купить с цельным "кольцом" из металла толщиной около 7мм , оригинальные штамповались из стали толщиной окло 3мм. Стоит от 5500р.
Поскольку в нашем случае "на верху" получается жёсткое соединение, было решено вварить после "штанов" пламягаситель , а после пламягасителя эластичную муфту.
Иначе выхлопная система превратится в дополнительную опору двигателя.
Муфту в первый раз брал 100мм . В последующие 150 и 200мм , а так же выхлопную систему дополнил ещё одим подвесом глушителя. Установил подвес на болты корпуса выбора передач.
Такой подвес стоял по штату на дизельных моторах, но не всех.
Читайте также: