Как снять шланги с бензонасоса газель
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Как снять и отремонтировать топливный бак автомобиля Газель
Топливный бак снимают для профилактической промывки или для устранения течи
Кроме того, иногда бывает необходимо снять топливный бак для получения доступа к другим деталям при их ремонте или замене
Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако периодически (примерно раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином.
В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду.
Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.
Чтобы снять бак грузового автомобиля нужно сделать следующее.
Отсоединяем от минусовой клеммы аккумулятора провод.
Сливаем бензин из бака, отвернув снизу пробку сливного отверстия.
Отворачиваем две гайки крепления наливной трубы топливного бака к задней стенке кабины.
Отсоедините провода от датчика уровня топлива, отвернув две гайки 1.
Отсоедините топливопроводы подачи 2 и слива 3 топлива от заборной трубки 4.
Отверните две гайки 5 и снимите топливный бак 6, сдвинув его на себя.
Если нужно снять хомуты 7, снимите стопорную шайбу и выньте палец крепления хомута из кронштейна.
Для снятия топливного бака автомобиля - фургона выполните операции 1 и 2, а затем проведите следующие операции.
Снимаем задние пассажирские сиденья
Заворачиваем край коврика пола
Снимаем часть фанерного покрытия пола
Сдвигаем балку и снимаем ее.
Шлицевой отверткой отворачиваем восемь саморезов крепления люка пола
Снимаем лючок вместе с прокладкой.
Отсоединяем провода от датчика уровня топлива
Отсоединяем топливопровод подачи топлива
Отсоединяем топливопровод слива топлива
У автомобилей с инжекторными двигателями
Отсоединяем колодку жгута проводов
Отсоединяем от модуля топливного насоса шланги напорной и сливной магистрали
Открываем крышку люка наливной горловины и выворачиваем два винта крепления горловины к кузову.
Вынимаем крепежную пластину
Придерживая бак, головкой на 17 отворачиваем гайки крепления крепежных хомутов бака
Вынимаем крючки хомутов из отверстий лонжеронов рамы
Осторожно снимаем топливный бак, следя за тем, чтобы не зацепить заливной горловиной за детали кузова
Устанавливаем бак в обратной последовательности, не забыв подложить под хомуты прокладки.
Ремонт топливного бака
Ослабьте затяжку хомута 1 и отсоедините шланг 2 от штуцера на топливном баке.
Ослабьте затяжку хомута 4 и снимите наливную трубу 3 со шлангом 2.
Выверните шесть винтов крепления и выньте вверх топливозаборную трубку 5.
Выверните шесть винтов крепления и выньте вверх датчик 6 уровня топлива.
Выньте штифт 1 и снимите сетчатый фильтр 2 и пружину 3 с топливозаборной трубки
Тщательно промойте бензином топливный бак. Затем промойте и пропарьте топливный бак струей горячей воды для удаления паров бензина.
Для проверки герметичности способом опрессовки к одному из отверстий топливного бака подсоедините шланг подачи сжатого воздуха и заглушите все остальные отверстия.
Опустите бак в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 0,2 атм. В местах негерметичности будут выходить воздушные пузыри.
Обнаруженные места негерметичности у металлического бака можно запаять мягким припоем. Пластмассовый бак нужно заменить.
Паять можно только тщательно промытый и пропаренный бак, не содержащий паров бензина, чтобы исключить возможность возгорания.
Тщательно промойте сетчатый фильтр заборной трубки, при невозможности очистки замените фильтр.
Осмотрите шланги наливной трубы и воздушной трубки. Если на шлангах обнаружены трещины или резина потеряла эластичность, замените их.
Осмотреть хомуты крепления бака. Трещины и значительная коррозия на хомутах недопустимы — дефектные хомуты необходимо заменить.
Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления для замены или ремонта.
Откачиваем жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Снимаем грязезащитный щиток двигателя.
Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
. и, сдвинув хомут по шлангу, снимаем шланг со штуцера насоса.
. и отводим трубку нагнетательной магистрали от насоса.
Закрываем отверстия трубки и шланга подходящими заглушками.
Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления.
Устанавливаем насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Замена погружного бензонасоса в баке казалось бы должна быть не сложной, но на Газели, топливная станция прикручена мелкими шурупами, под крестовую отвертку, которые до того времени как нужно менять фильтр-сеточку или отживший свое бензонасос, открутить будет ой как не просто. Именно по этому рекомендуют сразу же поменять стандартные болтики крепления бензонасоса Газель с инжекторным двигателем.
И так, чтобы вынуть с бака Газели бензонасос в сборе, нужно снять электрический разъем и два быстросъема топливных шлангов. Затем снимаем кольцо и аккуратно (чтобы не повредить поплавок) вытягиваем стакан бензонасоса. Далее разбираем и вынимаем бензонасос. Сеточку-фильтр грубой очистки топлива так же желательно менять вместе с насосом, поскольку она забивается и становится одной из главных причин отказа работы топливного насоса.
В данном случае рассматривается замена бензонасоса на Газель Бизнес, а если бы была Газель Фермер, то и бак бы пришлось снимать. Замена топливного насоса на автомобилях Газель Некст и Бизнес с дизельным двигателем Cummins будет происходит аналогичным способом.
Причины и признаки неисправностей топливного насоса
Одним из самым важным компонентом в топливной системе автомобиля является топливный насос. Если насос работает исправно, то топливная система будет работать нормально. Но иногда он неисправен, не запускается или плохо запускается двигатель.
В этой статье вы найдете наиболее распространенные причины отказа топливного насоса и их признаки.
-Неисправность проводки в топливной системе автомобиля на топливный насос с реле. Ржавые, расплавленные или сожженные провода и разъемы могут значительно ограничить ток или напряжение от реле до насоса, и влияют на его функционирование – перекачки топлива из бака в двигатель.
-Проблемы в топливном баке: наличие пыли или мусора, ржавчины, а также грязное топливо в баке может привести к неисправности топливного насоса. К примеру, в прохладную и влажную погоду, незаполненная часть топливного бака становится влажной, и ведет к окислению бака и образованию ржавчины. Так как ржавчина находится внутри бака, то она будет поступать в топливный насос, в результате этого может возникнуть его неисправность.
-Засорение топливного фильтра: использование грязного топлива или наличие пагубных веществ в баке может загрязнить фильтр, который присутствует в топливопроводе. Это и приведет к низкому давлению топлива, которое ослабляет функционирование топливного насоса.
Как правило, засорение фильтров непосредственно связаны с повреждением топливной магистрали или повреждением шлангов, которые, к тому же, приводят к утечке топлива.
-Вождение автомобиля с низким уровнем топлива: как известно, прочность топливного насоса зависит от смазки и охлаждения, которые осуществляются топливом. А из-за низкого уровня топлива в баке насос может нагреваться намного быстрее, что приводит к его перегреву. В итоге, из-за отсутствия смазки, топливный насос становится сухим и получает повреждения.
Определение плохого состояния топливного насоса показывает, что многие признаки, которые вовремя обнаружили, позволит избежать полного повреждения. Если тщательно проверить автомобиль на наличие поврежденных шлангов, утечки топлива, осмотреть электрические контакты, не сожжены, не вздулись ли пластиковые предохранители, то несколько признаков неисправности топливного насоса вполне очевидны.
Заехал на Vianor, т.к. диагностика там бесплатная и попросил замерить давление в топливной системе, итог: 1.9 вместо положенных 4. Решил долго не затягивать с ремонтом, приехав в гараж сразу полез в бак.
Снял заднюю сидушку, разъединил клемму, открутил три шурупа и снял защиту, открутил пять болтиков на 7мм и один болтик на 10мм (досталась мне машинка с 1 сорванным болтом, снимал полностью бак, высверливал и нарезал новую резьбу). А дальше просто вытаскиваем бензонасос со стаканом, только аккуратно, в нем еще прилично бензина, лучше сразу подготовить ведерко.
На этом фото видно мою проблему заключающуюся в том, что пары бензина просачивались между баком и железным кольцом (причем после длительных поездок от машины прям несло бензином, а вокруг бензонасоса появлялись лужи бензина), само кольцо приварено было точечной сваркой и неплотно прилегало к баку, т.к. варить не умею решил проблему с помощью холодной сварки. До сварки пробовал герметик, через недельку его разъедает, и он превращается в "сопли".
А вот и грязь в баке. Слил с помощью шланга остатки бензина, и губкой с тряпкой вычистил бак от мусора.
Вот так печально выглядит крышка бензонасоса, и да это ноу-хау из нержавейки прижимает штекер с проводкой, иначе из под него тоже выдавливает бензин.
Короче наверно теперь понятно почему я так не люблю этот "Ящик Пандоры", открыв один раз я его пол лета закрыть пытался 🙂
Слил бензин из стакана бензонасоса, отцепил штекер, расцепил 3 защелки с снял бензонасос. Вот что ожидало меня в стакане.
Промыл стакан сначала растворителем, а потом продул остатками очистителя форсунок.
Дальше начал осматривать элементы стакана, на датчике уровня топлива стерлись некоторые дорожки, но отдельно такой датчик я не нашел, поэтому решил пусть так пока и будет.
Дошло дело до бензонасоса, это был bosch 0580453453 и судя по дате производства 08:10-16:25, его уже меняли.
Следом решил проверить клапан давления топливной системы, подключился компрессором к трубке и начал качать, клапан сработал на
Посмотрел на ржавую крышку бензонасоса и решил ее облагородить, одел на трубки для шлангов колпачки, которые остались от нового бензинового фильтра, зачистил всю ее бормашинкой, потом прошел вручную наждачной, залил преобразователем ржавчины, на следующий день покрасил матовой краской. Получилось вроде как неплохо.
При проверке топливной системы, нашел еще 2 проблемы, которые в совокупности с бензонасосом (или даже бензонасос не причем) давали то что у меня есть. Первая это шланг от бензонасоса до крышки был перетёрт, а вторая это без колпачка золотник на рампе начинал пропускать при давлении 1,5 и больше.
Ну вроде вышло не дорого, только шланг к клапану у нас намного длиннее и не подойдет от десятки, поэтому один не использовал. Смутила низкая цена на бензонасос, но на вид все защитные коды были, сайт Bosch говорил что насос оригинал, но код уже был несколько раз проверен. Другие насосы были вообще неизвестных марок (Пекарь какой-то) и параметров.
Придя домой сравнил со старым, новый был на 0,5 мм выше старого, и плохо фиксировался защелками, ну и гравировка на новом была очень плохой. Больше всего меня порадовала инструкция, столько ошибок кажется даже онлайн переводчики делать не могут 🙂
Пришел в гараж, установил все новое, вот только с гофрой пришлось помучатся.
Установил назад бензонасос, в этот раз решил под шайбы резиновые прокладчики подложить, притянул получше, и подкрасил по краям бак, а то много царапин было.
Следом заменил золотник на новый, а вместо пластикового колпачка, поставил железный, в случаи чего выкрутить золотник будет удобно.
Завел машину, новый насос оказался шумнее старого при запуске, но во время работы его не слышно. Заводится конечно не с пол оборота, а с одно оборота, но это все равно 1-1,5 секунды и явно лучше чем было до этого. Машину теперь вообще не узнать, на низких оборотах и при разгоне, теперь нет ни намека на дерганье, привыкаю заново к педали газа, если жать на нее со старым усилием, то машина на грунте аж буксовать начинает, короче полный восторг.
Года два назад ставил себе веерные форсунки от Volvo, а с ними расход омывающий жидкости очень маленький, до сих пор была залита незамерзайка, но сейчас она от насекомых не помогала, да еще разводы белые оставляла и запах спирта в салоне. Отцепил шланг до разветвления на форсунки и слил всю жидкость. Залил полный бочок простой воды, вошло туда 3 литра, и давно я купил себе "Концентрат стеклоомывателя" в Ашане за 9 рублей, и вот наконец решил его испытать.
Написано что таблетку нужно разломить и закинуть на 5 литров воды, я закинул в бачок с 3 литрами, пускай лучше по забористей будет. Поездив могу сказать, что насекомых отмывает неплохо, мне большего и не нужно, а учитывая цену так вообще сказка.
Так же в FixPrice были куплены держатели для багажника, но на липучках они держались плохо, и ни чего тяжелого туда положить было нельзя. Решил закрепить на совесть, купил 12 шурупов клопов — 40 коп за штуку, и прикрутил их к пластику в багажнике. Получилось даже лучше чем я ожидал, наконец разобрал бардак в багажнике, больше ничего не катается по нему.
Но блестящие шляпки мне не очень нравились, поэтому взял ремонтную черную краску с кисточкой, и подкрасил шляпки шурупов.
Остался очень доволен проделанной работой.
Скоро везти машину на СТО для переварки порогов, но об этом позже. Всем спасибо что прочитали и удачи на дорогах.
Насос обычно меняют при появлении постороннего шума в районе насоса, а так же при провалах и снижении мощности двигателя.
Предварительно нужно проверить давление в системе подачи топлива в следующем порядке:
— проверяем исправность регулятора давления.
— проверяем давление топлива на холостом ходу. Если давление меньше 300 кПа (3 кгс/см 2 ), снимаем насос и промываем сетку фильтра грубой очистки топлива;
1. Снижаем давление топлива в системе подачи топлива. Для этого вынимаем предохранитель топливного насоса из блока предохранителей.
Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.
3. У цельнометаллических автомобилей снимаем коврик пола над люком
4. Выворачиваем шесть винтов крепления крышки люка в основании кузова над модулем топливного насоса
5. Снимаем крышку
6. Отжимаем фиксатор
7. Отсоединяем колодку жгута проводов от модуля топливного насоса
8. Нажимаем на фиксатор
9. Отсоединяем от штуцеров модуля наконечники топливопровода высокого давления и сливного топливопровода
10. Выверните восемь винтов крепления фиксирующего кольца модуля топливного насоса
11. Снимаем кольцо
Приподнимаем модуль, наклонив его в сторону, извлекаем его, выведя поплавок датчика уровня топлива из отверстия в топливном баке, и сливаем из него топливо в заранее приготовленную посуду.
Снимаем с фланца бака резиновое уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо нужно заменить
Замена фильтра грубой очистки топлива
1. Снимаем модуль топливного насоса
2. Выворачиваем винт крепления сетки предварительной очистки топлива
3. Снимаем сетку
4. Отсоединяем от корпуса модуля насоса сливную трубку, поддев ее отверткой
5. Преодолевая усилие пружины, немного перемещаем корпус модуля вверх по направляющим и поддев отверткой, снимаем с одной из направляющих стопорное кольцо. После этого корпус модуля можно немного отвести вниз от кронштейна.
6. Отжимаем пластмассовые фиксаторы
7. Снимаем корпус модуля с направляющих кронштейна
8. Для замены топливного фильтра подденьте его основание заостренным инструментом
9. Снимаем фильтр с корпуса насоса, преодолевая сопротивление пружинной стопорной шайбы.
10. Перед установкой фильтра извлекаем стопорную шайбу
Выправляем ее пассатижами и устанавливаем ее в корпус фильтра
11. Устанавливаем фильтр в обратной последовательности
Устанавливаем модуль в порядке обратном снятию.
При установке топливного модуля в топливный бак установочная стрелка на кронштейне модуля должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.
При подключении топливопроводов ориентируйтесь на стрелки на штуцерах, показывающие направление подачи топлива.
Читайте также: