Как снять шкив с коленвала мазда фамилия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Доброй ночи! Сегодня пытался открутить шкив коленвала, но ничего не получилось. Я не смог заблокировать коленвал, как сделал Altrie (так как не нашол куда втыкнуть отвертку) Машина: Mazda 323 BJ 2003г. двигатель ZM

Нашёл еще один вариант. Но здесь нужно изготовить "спец ключ".

Скажите может еще есть варианты? Спасибо

Ясно, у тебя нет доступа к зубьям планшайбы. Открутить-то болт ты открутишь, в от как закручивать собираешься (, если у тебя АКПП)?
Откручивается так как предложил Валермон. Я откручиваю также стартером, уперев ("облокотив") вороток в землю через удлинительную трубу.
Но, думаю, что тебе всё же придётся делать приспособу. Иначе как закручивать планируешь?
С тех пор, когда я делал мегаотчёт, я уже обзавёлся приспособой и закручиваю с помощью неё, а не как раньше, отвёрткой в зубья.

конечно, лучший вариант это рычаг который ТС сам же и вставил в свой пост. Но, если не хочеться изготавливать рычаг то, береш ремень, слаживаеш его в петлю, накидываеш и затягиваеш на шкиве, монтажку в упор, и все откручивается. Но если нет ямы то, это не прокатит. Не будет хода ключу. Удачи.

на карине я закручивал так :)
вставлял кусачки ручками в отверстия шкива,а между ними монтажку и держал :)

я тогда сильно не упирался))) вроде даже это ножницы по металлу были.
кстати какой там момент затяжки?

Уже не получится, так как движок почти полностью разобран.

Ясно, у тебя нет доступа к зубьям планшайбы. Открутить-то болт ты открутишь, в от как закручивать собираешься (, если у тебя АКПП)?

Забыл добавить у меня МКПП

конечно, лучший вариант это рычаг который ТС сам же и вставил в свой пост. Но, если не хочется изготавливать рычаг то, береш ремень, слаживаеш его в петлю, накидываеш и затягиваеш на шкиве, монтажку в упор, и все откручивается. Но если нет ямы то, это не прокатит. Не будет хода ключу. Удачи.

В Понедельник попробую так и сделать. Но вот интересно получится ли открутить таким способом, все таки 160-180 Нм - не шуточки =)

Так что, стоит ли заморачиваться с этим шкивом коленвала или нет? ГРМ стоит оригинал, предыдущие замены ГРМ делались на 100 и 200 тыс и каждый раз при замене было видно, что в достаточно хорошем состоянии был и еще мог бегать. Все ремни, ролики, пружинку и сальники купил и имею под рукой. Что делать я не знаю! Ведь если сейчас поменять то в ближайшие 100 тыс можно будет не лезть туда, а если все оставить так то через 50 тыс надо будет лезть.

Немножко предыстории, почему разбирается движок: Месяца полтора назад, заметил, что двигатель начал работать не так как раньше. Выскакивал джеки-чан, код ошибки Р0301 - Пропуск зажигания в 1 цилиндре. Появилась вибрация в салоне (больше всего на руле и на ручке МКПП). На 1500 оборотов машина тупила - делала клювок или паузу (не знаю как точнее объяснить) и потом ехала. Так же если плавно на нейтралке набирать обороты, то когда доходят до отметки 1500 чувствуется пауза или провал и обороты могут остановится на этой отметки или даже чуть упасть до 1470 (и это все происходить при продолжении нажатия плавно на педаль газа). Еще была такая вещь - на работающем движке, снимали по очереди броне провода и было замечено, что 1 цилиндр ни как не реагирует на это. В выхлопной трубе наблюдались хлопки. Посетил я кучу мастеров и диагностов, до того как решил разбирать движок. По советам мастеров-диагностов, были заменены новые свечи, броне-провода, чистили форсунки на стенде, искали подсос воздуха(не нашли). Одним словом это все не помогло. Замеряли компрессию 1 -11,5 2 -13,5 3 -13,4 4 -13,5. Заключений было много - одни говорили, что я попал на капиталку(таких мастеров было 2), одни говорили, что прогорел выпускной клапан(таких мастеров было 4). Пытался уговорить залить пару кубиков масла и замерить еще раз 1 цилиндр, но в ответ от всех был единый ответ: Ты что дурачок, мы же угробим свой прибор!

Замечу сразу - свеча в 1 цилиндре немного отличалась от остальных 3-х(они прям все в один в один). По ее виду можно сказать, что она выполняла свою работу на 60-65%, и она не была мокрой. Двигатель масло не ест, от замены до замены не доливаю(с метки MAX опускается до предпоследней метки MIN) Расход кажется не изменился(до того как не было морозов по городу 9, как только пришли морозы стало 10. Я думаю это нормально)

Вот вчера сняли

Пока что видно только то, что выпускной клапан 1 цилиндра немного отличается по цвету с остальными. Дальше не знаю, продолжим работу в Понедельник, а там будет видно

Уж извините, но у меня еще 1 вопросик.
При снятии обнаружили канавку глубиной может 0,01 - 0,02 мм (точно не знаю, но по ощущению так). Что делать с этим. Как дальше быть.

Собственно ввиду наличия земноводной животины, на первое время было решено не ставить контрактный двигатель, а заменить шкив коленвала и шпонку.
Фоток процесса не делал… руки грязноватые :(
Собственно сам процесс довольно таки прост:
1. Снимаем ремни(ГУР-Кондер, генератор-помпа).
2. Откручиваем болт шкива головка на 21… Тут интересно — когда начали откручивать, болт открутился, что называется "от руки" — совсем расслаб значит :(
3. Откручиваем 4 болтика на 10(соединяют поликлиновый шкив(с него ремни на навесное) и шкив коленвала.
4. Удрученными глазами смотрим на разбитый шпонкопас на коленвале, на шкиву.
5. Ставим шкив коленвала и новую шпонку. Брал такие: MB3C711317 HYUNDAI/KIA шпонка, MB31C11400 HYUNDAI/KIA шкив натяжителя ремня.
6. Затягивает от жо… через трубу вобщем… (шкив держали так: берем 2 уголка, сверлим в них "дырдочки" на 6, прикручиваем к шкиву коленвала, притягивем шкив к коленвалу) После затяжки болта прикручиваем поликлиновый шкив на ступицу(шкив коленвала) на 4 болтика.
7. Установка и натяжка ремней навесного.

Итог: Ввиду того, что при износе шкива коленвала и его биении, износилась и шестерня ремня ГРМ, шкив прижимается чуть больше положенного и задевает толи поддон, доли сам корпус. Но не долго:) буквально минуты 2 искр и двигатель работает ровно и без нареканий :)

Общий итог: за смешную цену 400 р ремонтируем (может и не надолго) проблему с биением шкива.
З.Ы.: полностью проблема биения шкива не ушла, есть "восьмерка". Но болячка с пропуском зажигания и дерганий двигателя на 4000+ оборотах — ушла. Плюс двигатель нашел свои потерянные пони(может не все, но "на наш век хватит"):-D
З.Ы.Ы.: Не ругайте за колхоз… :-D

UPD:
"немножко" накатили пробега, порядка 2 000, полет нормальный:)

UPD №2: пробег подходит к 300к. Иток, если нет денег на новый двиг, а ездить нужно — меняем шкив ( ставим от KIA) и катаемся дальше. Полет нормальный. Т.Т.Т! :)

Открутить проще чем закрутить. Головка, хороший вороток и труба метр длинной. Головку на болт, вороток в трубу, трубу опираешь в землю. Дальше один придерживает головку и вороток, а другой (предварительно сняв свечники со свечей) крутит стартером, так срываешь болт. А вот Закручивать сложнее.

еще вопрос .
по каким меткам восставлять там на одной звездочке риска и точка,а на другой 2 риски и точка

еще вопрос .
по каким меткам восставлять там на одной звездочке риска и точка,а на другой 2 риски и точка

Прикольно ты ремонтом занимаешься,сначала лезешь не зная ,разбираешь.Потом начинаешь спрашивать как и что делать.А не легче сначала узнать .прочитать .спросить .а потом делать.То ,что ты спрашиваешь вё есть в Альманахе ,более компактно в Мега отчёте.

Я не пойму, зачем снимать шкив для того, чтобы глянуть метки? Метки на самом шкиве находятся снаружи на ребре. Взять фонарик и глянуть. Снимать и откручивать ничего не требуется для этого.

я все прочитал,просто на деле оказалось больше меток чем в альманахе,вот я и спрашиваю.
Метки выставил всем спасибо тема закрыта

Не, ты подожди тему закрывать. Ну ка расскажи, как шкив закручивал? С каким усилием? Болт шкива - это не шутки. Если не обеспечишь нужного момента в примерно 150Н, то болт может и самооткрутиться. Тогда хана будет твоему ДВС.
И ещё, я так и не понял, о каких метках ты говорил (точки, чёрточки). Это случайно не на звёздочках распредвалов?
Фотоматериал проделанных работ где?

Не, ты подожди тему закрывать. Ну ка расскажи, как шкив закручивал? С каким усилием? Болт шкива - это не шутки. Если не обеспечишь нужного момента в примерно 150Н, то болт может и самооткрутиться. Тогда хана будет твоему ДВС.
И ещё, я так и не понял, о каких метках ты говорил (точки, чёрточки). Это случайно не на звёздочках распредвалов?
Фотоматериал проделанных работ где?

там 4 болта на шкиве каленвала,я их открутил снял тарелку,болт на коленвалу откручивать не пришлось,так как ремень снимать не надо,метки было видно ремень переместить я тоже мог,я его подтянул малясь и поставил в нужное положение перескачило на 2зуба.Как она до этого заводилась сам не пойму.
Вывод
обороты стали меньше плавать. вся процедура на морозе -10 ,на улице заняла около 8 часов.
так как я его не открутил вот фото отчет и не делал.
Ставил в конце на скору руку ,щас что то подбрякивает,видать буду еще раз разбирать и ставить новый ремонт через недельку вот и сделаю фотоотчет( да и потеплей будет)

там 4 болта на шкиве каленвала,я их открутил снял тарелку,болт на коленвалу откручивать не пришлось,так как ремень снимать не надо,метки было видно ремень переместить я тоже мог,я его подтянул малясь и поставил в нужное положение перескачило на 2зуба.Как она до этого заводилась сам не пойму.
Вывод
обороты стали меньше плавать. вся процедура на морозе -10 ,на улице заняла около 8 часов.
так как я его не открутил вот фото отчет и не делал.
Ставил в конце на скору руку ,щас что то подбрякивает,видать буду еще раз разбирать и ставить новый ремень, новый ремонт через недельку вот и сделаю фотоотчет( да и потеплей будет)

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись :)

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Рано или поздно наступает такой момент, когда владельцу автомобиля приходится ремонтировать своего четырехколесного друга. Чтобы не пачкать руки, как вариант, можно отогнать машину на станцию технического обслуживания. Но можно ее отремонтировать самостоятельно.

Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Как открутить болт?

Как правило, шкив крепится к коленвалу болтом только на переднеприводных автомобилях.

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Показано, как просто можно открутить гайку со шкива коленвала и заменить сальник на
Toyota Town Ace Noah 3S-FE / Crankshaft Pulley Removal

Читайте также: