Как снять рулевую рейку шкода фелиция
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Для отсоединения внутреннего наконечника рулевой тяги от реечного механизма требуется специальный ключ (Skoda № МР7-601). Ключ вводится в надежное зацепление с кожухом наконечника, что позволяет безопасно отпускать или подтягивать тягу. Попытки снятия тяги без применения специального ключа чреваты повреждением компонентов.
1. Снимите наконечник соответствующей тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг).
2. Тщательно очистите от грязи поверхности тяги и картера реечного привода вблизи точек посадки защитного чехла. Пометьте положение чехла на картере и штанге тяги. Отпустите бандажные ленты и снимите чехол как с картера рулевого механизма, так и с тяги.
3. При помощи специального ключа высвободите внутренний наконечник тяги из рулевой рейки - удерживайте рейку заведенным на специально предусмотренные лыски рожковым ключом. Постарайтесь в процессе отсоединения наконечника не создавать чрезмерную нагрузку на рулевой механизм.
4. Снимите сборку рулевой рейки. Проверьте шарнир внутреннего наконечника тяги на наличие признаков чрезмерной слабины или закисания. Удостоверьтесь, что штанга тяги не погнута и не имеет видимых механических повреждений. Дефектную штангу замените. Составители настоящего Руководства рекомендуют произвести замену защитного чехла наконечника вне зависимости от его состояния.
1. Вверните наконечник в рулевую рейку и затяните его с требуемым усилием - во избежание перегрузок удерживайте рейку за лыски рожковым ключом.
2. Проверьте качество набивки шарнира смазкой, в случае необходимости добавьте необходимое количество смазки типа Milykote Longterm 2/78, затем аккуратно наденьте защитный чехол на штангу тяги и натяните его на картер рулевого механизма.
3. Удостоверьтесь, что чехол не перекручен и выровняйте его наружные края относительно нанесенных в процессе демонтажа меток. Закрепите чехол бандажными лентами.
4. Установите на место наружный наконечник рулевой тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг).
Практически сразу после приобретения Птицы счастья в 2017 году на ней была заменена рулевая рейка из-за значительного люфта рулевого колеса… речь идет не о стуках, дрожании и дребезжании рулевого колеса, а о неком диапазоне свободного вращения руля, при котором с колесами абсолютно ничего не происходит… на дороге это ведет к тому, что колеса поворачиваются с некоторым запозданием по сравнению с поворотом рулевого колеса. Кроме того, руль при повороте в этой самой "свободной люфтовой зоне" набирает некую инерцию, в результате чего поворотное усилие оказывается сильнее желаемого … В общем все это создает ощутимые неудобства в управлении и создает угрозу безопасности дорожного движения…
Поскольку я понятия тогда не имел какие бывают рулевые рейки… выбирал из самых дешевых, но, как говорится, но пожелание было чтоб "не китай"… В итоге в 2017 году была приобретена некая итальянская рулевая рейка Дженерал Рекамби что-то в районе 2500 руб. Сейчас такая стоит около 5000 руб. Рейка идет в комплекте с тягами и пыльниками. В общем нет только рулевых наконечников для полного счастья.
В общем отходила у меня эта рейка в состоянии поставки и без всякого обслуживания почти ровно 4 года. Не знаю много это или мало по современным меркам. Возможно походила бы еще, если бы своевременно ее снял и обслужил. Чтобы понять о каком именно обслуживании я веду речь, надо понять что именно с ней случилось в конечно итоге и что, лично меня, вводило так долго в заблуждение относительно ее полной исправности…
Все дело в том, что за 4 года эксплуатации итальянские пыльники, установленные на данной рейке сохранились практически в идеальном состоянии… Поэтому я до сих пор не понимаю как и почему весь корпус рулевой рейки и эти самые пыльники при снятии оказались полностью заполнены ржавой водой вместо смазки))))) Предположений несколько: слабая затяжка пластиковых хомутов в автосервисе; неправильная установка пыльника, закрывающего тот шток, который крепится к кардану рулевого вала; отсутствие достаточного количества заводской смазки; плохая герметичность металлических сочленений в самой рулевой рейке…
В общем как только рулевая рейка была снята из нее самой и из пыльников вылилось около литра ржавой воды… при этом никакого намека на наличие смазки внутри рейки и в пыльниках практически не осталось… шаровое соединение одной из рулевых тяг вообще сводно болталось… Вот как все это выглядело внешне:
Теперь какие были симптомы: основной заметный симпотом, указавший однозначно на рулевую рейку был только один — при повороте руля влево на малых скоростях (особенно при трогании с места) машина начинала движение каким то рывками и было прям явное ощущение как в рулевой рейке что-то проскальзывает, прощелкивает и т.д… При всем при этом дребезжащие звуки и вибрации появлялись не в районе рейки, а ощущение было такое, будто разваливается сама рулевая колонка… то есть все дребезжало как будто в ее центре… Когда я начала разбираться с проблемой, то первым делом посмотрел что происходит в месте соединения рулевой рейки с карданчиком рулевого вала… Картина там была просто ужасающей… всё там ходило просто ходуном… и было не понятно, хана пришла самому кардану или дело все таки только в штоке от рулевой рейки, который в ней болтается как г… в проруби… В конечно итоге оказалось именно второе, поскольку после установки старой рулевой рейки карданчик опять стал вращаться в своей нормальной плоскости, а не во все возможные стороны…
Вкратце о самой процедуре снятия и замены рулевой рейки…
Крепится рулевая рейка в подкапотном пространстве всего навсего на 2 железных хомутах… по 2 болтика в каждом… и один болтик (без гайки с обратной стороны) просто фиксирует шток рейки, который вставляется в карданчик рулевого вала со стороны водительского сиденья (в районе педали газа)… Кроме того, чтобы высвободить и вытащить рулевую рейку вам разумеется потребуется извлечь рулевые наконечники из поворотных кулаков…
Не взирая на кажущуюся простоту манипуляций, практически на каждом этапе вас подстерегают определенные трудности, к которым надо быть готовым и иметь подходящий инструмент…
Ну, про то как трудно иногда извлечь старые захрясшие рулевые наконечники можно слагать легенды… способов борьбы с этой проблемой множество… Лично я выработал для себя следующую схему действий: сначала откручиваю ключом на 19 гайку рулевого наконечника до тех пор, пока она сравняется с концом болта этого самого наконечники, затем подставляю бутылочный домкрат под эту гайку и поднимаю… если наконечники только недавно был установлен, то обычно даже бить молотком по поворотному кулаку не приходится …а если давненько, то стоит попробовать немного постучать по тому месту на поворотном кулаке, в которое вставляется рулевой наконечник… (в инете полно видосов как это правильно делать).
Если наконечник вылез из кулака — хорошо, если никак, использую универсальный съемник рулевых тяг — гусь… Почему не использую его сразу? Дело в том, что заметил следующее: после домкрата и обстукивания поворотного кулака молотком, достаточно потом просто загнать распорную пластину от съемника между пыльником наконечника и кулаком и вуаля… А если не стучать и не домкратить, то придется использовать съемник по полной, накручивая на него и вращая гайку…
Теперь немного о том, почему ставил старую рулевую рейку и что именно с ней предварительно проделал…
В общем, как только с рулевым управлением нарисовались все вышеназванные проблемы, решил я посмотреть что именно представляет из себя моя старая рулевая рейка и по какой именно причине у рулевого колеса с ней был такой люфт…
В отличие от снятой рейки Дженерал Рекамби, на моей старой рейке везде была смазка, хотя пыльники были уже в трещинах и кое где даже порваны… признаком ржавчины на ней не было совсем… Как только я ухватился за тот самый шток, который вставляется в карданчик рулевого колеса, то сразу понял причину люфта рулевого колеса — этот шток мог свободно вращаться в районе 15-20 градусов до тех пор, пока цеплял что-то там в червячном механизме рейки и сама рейка начинала выезжать…
Тогда я открутил водопроводным ключом огромные крышки под шестигранники… под одной из крышек был обнаружен подшипник, который я трогать не стал, убедившись лишь в том, что он не шумит при прокручивании штока… а вот внутри второй крышки оказался как раз тот самый регулировочный винт, который прижимает какую то фигню с выемкой ввиде полумесяца и приваренному к нему вкладышу к тому что именуется "червячным механизмом"… Причем пока эту внешнюю большую крышку не отвернешь, внутренний шестигранник затянуть потуже невозможно, а как только крышка ослаблена, можно поттягивать и внутренний шестигранник… Кстати, поскольку головка-шестигранник подходящего размера у меня отсутствовала, я использовал для подтяжки какой то трубчатый ключ, который туда почти идеально подошел… в общем как только чуток завернул этот регулировочный винт, люфт штока сразу исчез… Сильнее затягивать рег.винт я побоялся, опасаясь что это затруднит вращение руля или что-нибудь еще нарушит в червячном механизме… и это оказалось моей ошибкой.
Дело в том, что после установки старой рулевой рейки люфт рулевого колеса по прежнему сохранился…а подтянуть рег винт еще снизу авто нет практически никакой возможности… дело в том, что доступ (да и то, скорее теоретический) существует там только к внутреннему рег.винту под шестигранник… но чтобы его провернуть требуется сначала ослабить внешнюю крышку, в которую он ввернут…а ее реально открутить только здоровенным водопроводным ключом который снизу авто никуда не просунуть… Короче, чтобы провести элементарную подтяжку, пришлось снова почти полностью снимать рулевую рейку… Почти, поскольку в этот раз я решил ограничиться снятием только одного рулевого наконечники, снял крепежные хомуты, вытащил шток из карданчика рулевого колеса и прямо по месту развернул рулевую рейку так, чтобы можно было ослабить внешнюю крышку рег.винта… затянул его в этот раз до максимума возможного, затянул внешнюю крышку и снова все собрал… В итоге люфт рулевого колеса полностью исчез…
Однако, до всех этих манипуляций была предпринята попытка полного разбора старой рулевой рейки… Увы, мне это не удалось… точнее я даже не стал пробовать извлечь пластиковую втулку, стопор или чего там еще внутри мне предстоит увидеть в будущем)) по одной простой причине… все пишут в постах про то, что сервис-ключ там нужен с 3 штырьками под 3 соответствующих углубления в стопорной гайке (или как это называется). А в той ноу-нэйм рейке, которая стояла у меня, прорезь оказалась только одна) и как именно следует извлекать подобный стопор я пока без понятия) если раздолблю раньше времени то, чего не следует, то вообще останусь на пока без более-менее работоспособной рулевой рейки…
А сделал я в итоге следующее: как следует прополоскал старую рулевую в бензине, а затем набил по максимуму возможного смазкой… Кстати о смазке. Пытался найти в инете простой и понятный совет о том, какую именно смазку туда надо закладывать… че то ничего простого и понятного, помимо обычного литола 24 не нашлось… ну и еще встретил мнение что вязкость смазки должна быть 25-50… Однако, к литолу после нынешней зимы я отношусь очень настороженно… уже много писал о том, как смазав им гаражный замок с огромным трудом смог его зимой открыть, поскольку литол весь заледенел… чем это чревато в рулевой рейке сами понимаете… По приезду в автомагазин мне тоже никто прямо тюбик смазки для рулевых реек как понимаете тоже не выложил, поскольку в продаже подобных смазок "узкой специализации" просто не оказалось… В общем на свой страх и риск купил какую то дорогущую (360 руб) зеленую украинскую универсальную смазку Хадо, поскольку в инструкции к ней было написано, что она идет обычно туда же, где используют литол) Вот такую:
Но в конечно итоге мне ее показалось как бы мало и один фиг в пыльники и с внешей стороны доложил везде обычного литола))))) Один фиг буду наверное скоро ставить новую рулевую…
Ну и пару слов о новой рулевой…я конечно понимаю тех, кто советует везде и всюду ставить оригинальные дорогие запчасти, но вы давно заглядывали на сайты предложений автозапчастей? … Никаких оригинальных рулевых реек сейчас в продаже на фильки попросту нет… итальянскую рейку я уже опробовал… 4 года…выводы видели: заливает водой фиг знает откуда + надо было перед установкой доп.смазкой ее явно донабивать…
В общем я решил в этот раз пойти по пути от обратного… посмотреть, а на сколько хватит самой дешевой рулевой от Вики, которая кстати поставляется в полном сборе, включая рулевые наконечники… Подкупило и то, что для ремонта данной рулевой в продаже есть и много дешевых комплектующих от той же Вики…начиная от втулок и заканчивая пыльниками… А поскольку раз в год как я понял один фиг рейку желательно полностью снимать и проверять не булькает ли в ней вода, решил опробовать именно Вику…
Кстати…большая просьба к тем, кто пишет про то, как он что то не советует или как что-то конкретное не долго ходит… указывайте пожалуйста конкретные сроки! и ссылайтесь пожалуйста именно на свой опыт, а не на слухи… без этого ну очень трудно принимать правильные решения… А про то что Вика по сравнению с оригиналом Г я и без Вас, к сожалению, знаю( … вот только платить в 2-3 раза больше за аналогичное Г другого производителя совсем не хочется… увы, фильки уже живут сейчас в мире аналогов, а потому информация о том, какие из аналого сколько ходят куда важнее общих фраз о том, что все китайское это барахло…
Так, ну и коротко об основных трудностях данного ремонта:
1. Очень неудобно первый раз откручивать 4 болтика на хомутах, а затем наживлять их обратно… очень мало там свободного места и обзора. В итоге вчера чтобы наживить самых дальний болтик, который за топливными трубками прячется ушло около получаса… Рекомендация: не затягивайте хомуты до тех пор пока не наживите все 4 болта… если что-то не лезет качайте саму рейку или сдвигайте хомуты при помощи монтажки…
2. Не крепите рулевую на хомуты до тех пор, пока не вставите вал рулевой в карданчик рулевой колонки… это не так то просто… как только более-менее наживите вал на шлицы в карданчике, рекомендую слегка ударить молотком по карданчику чтобы вал в него действительно как следует провалился… Я пробовал просто давить на рулевую рейку из-под капота… не фига не помогло…в общем у меня очень тугие шлицы там оказались…без молотка никак не обойтись было ни при первом снятии, ни при обратной установке)
А еще особенностью данного ремонта стало чирканье левого рулевого наконечника об обод колеса… эта проблема вылезает у меня уже не в первый раз … некогда в автосервисе мне даже стачивали болгаркой часть японского рулевого наконечника (с оригинальным такой проблемы не было). В общем раз 10 я этот наконечник снимал и подкручивал на тягу до тех пор пока не насадил его по полной и чирканье все равно осталось… спросил в автосервисе что они в подобных случаях делают? сказали, что на китайских рулевых рейках это частая проблема и тупо спиливают небольшой кусочек рулевой тяги, чтобы наконечник сел поглубже. Ввиду отсутствия в данное время в моем гараже электричества, попробовал сточить с тяги пару мм при помощи напильника… действительно почти помогло…чирканье осталось совсем чуток в поворотах.
Однако, в моем случае проблема конечно могла состоять не только в неправильно подобранной длине рулевых тяг, но и в дисках (которые стоят на проставках), а также в форме самых рулевых наконечников… Вот к примеру как выглядят в сравнении старый и новый наконечники:
Думаю, даже не вооруженным взглядом видно, что длина самого болта и высота у наконечников существенно разниться… В общем если кто знает наконечники более схожие с оригиналом, буду благодарен за инфу)
На этом пока все по теме… всем приятных майских деньков и успешных ремонтов)
На моделях, оборудованных водительской подушкой безопасности следует соблюдать соответствующие меры предосторожности (см. Главу Бортовое электрооборудование).
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса).
3. Снимите с верхней части рулевой колонки комбинированные подрулевые переключатели (см. Главу Бортовое электрооборудование).
4. Отсоедините электропроводку от контактов клаксона на держателе подрулевых переключателей.
5. Аккуратно поддев, снимите с панели приборов облицовку замка зажигания/блокировки руля.
6. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, затем отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
7. Краской или маркером пометьте положение нижнего карданного шарнира промежуточного вала относительно приводной шестерни рулевой рейки, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
8. Выверните верхние болты крепления колонки.
. постарайтесь запомнить установочные положения дистанционных шайб и резиновых подушек. Снимите крепежный хомут.
9. Выверните нижние крепежные болты, снимите дистанционные шайбы и резиновые подушки, затем слегка опустите колонку с целью обеспечения доступа к замку зажигания. Запоминая порядок подключения разъемов, отсоедините электропроводку замка.
. на моделях, оборудованных иммобилизатором, аккуратно высвободите кольцо датчика из кожуха замка и отведите его в сторону от рулевой колонки.
10. Отделите промежуточный вал от приводной шестерни рулевой рейки и снимите сборку рулевой колонки с автомобиля.
11. Проверьте состояние опор колонки, в случае выявления признаков износа или деформаций произведите необходимые замены. Оцените плотность посадки рулевого вала во втулках колонки. Проверьте состояние карданных шарниров и исправность функционирования подшипников крестовин. В случае выявления дефектов втулок вала или карданных шарниров следует произвести восстановительный ремонт колонки (см. Раздел Капитальный ремонт рулевой колонки).
1. Добившись совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток, введите промежуточный вал в зацепление с зубьями приводной шестерни реечного механизма.
2. Сверяясь с нанесенной в процессе демонтажа маркировкой, подсоедините электропроводку к замку зажигания. При соответствующей комплектации защелкните на место кольцо датчика иммобилизатора.
3. Проследив за правильностью установки дистанционных шайб и резиновых подушек, посадите рулевую колонку на нижние опоры. Вверните нижние крепежные болты, затем установите хомут верхней опоры (вновь проследите за правильностью сборки компонентов) и притяните его болтами. Удостоверьтесь в правильности положения колонки, затем затяните весь крепеж с требуемым усилием.
4. Установите на место стяжной болт нижнего карданного шарнира промежуточного вала и затяните с требуемым усилием. При соответствующей комплектации установите отделочный кожух основания колонки, прочно затянув крепежные винт с гайкой.
5. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Проследите за правильностью прокладки электропроводки и надежностью крепления жгутов во всех предусмотренных промежуточных фиксаторах;
b) Порядок установки рулевого колеса изложен в Разделе Снятие и установка рулевого колеса;
c) Перед установкой нижнего кожуха колонки удостоверьтесь в наличии небольшого зазора между рулевым колесом и верхним кожухом. В случае необходимости откорректируйте величину зазора, ослабив хомут держателя подрулевых переключателей.
11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)
1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка
12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга
1 — Рулевой насос
2 — Резервуар
3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром
1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель
4 — Резервуар
5 — Рулевой насос
1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус
4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан
Модели без гидроусилителя
Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.
Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.
Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.
Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.
С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.
Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.
Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.
Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.
Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).
Модели с гидроусилителем руля
Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.
В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.
Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.
Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.
При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.
Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.
Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.
Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).
Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.
1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.
2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.
Поврежденная прокладка подлежит замене.
5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц - в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.
1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.
1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.
При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.
3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.
1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:
a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.
8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:
a) Установите в картер нижний подшипник вала;
b) Смажьте рейку трансмиссионным маслом и заправьте ее в картер рулевого механизма гладкой стороной к боковому отверстию;
c) Заправьте в картер вал с установленным на него верхним подшипником и посадите сборку ударами молотка так, чтобы нижний подшипник также оказался на валу (проследите, чтобы верхний подшипник не имел хода по направлению к зубьям вала);
d) Смажьте края отверстия, из которого выступает вал небольшим количеством трансмиссионного масла, уложите на сопрягаемая поверхность уплотнительную прокладку верхней крышки;
e) Измерьте расстояние между внешней обоймой подшипника и верхней поверхностью прокладки;
f) Подберите регулировочные шайбы таким образом, чтобы их толщина соответствовала измеренному расстоянию, плюс 0.1 мм (шайбы выпускаются толщиной 0.1 и 0.2 мм);
g) Установите шайбы (сначала регулировочные, затем обычные), смажьте крышку небольшим количеством трансмиссионного масла, установите ее на сборку и притяните крепежными болтами (резьбу болтов предварительно смажьте герметиком);
h) Затяните болты с требуемым усилием (7 Нм);
i) Проверьте свободу вращения вала, оцените величину люфта компонентов сборки;
j) Смажьте трансмиссионным маслом внутреннюю поверхность бокового отверстия в картере рулевого механизма;
k) Заправьте в отверстие сухарь зубчатой рейки, резиновое уплотнительное кольцо и пружину;
l) Смажьте трансмиссионным маслом сопрягаемые поверхности отверстия и крышки;
m) Установите уплотнительную шайбу и затяните два крепежных болта с требуемым усилием (7 Нм);
n) Оцените величину люфта механизма, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку;
o) Наверните на оба конца рейки новые переходные втулки и затяните их с требуемым усилием (50 ÷ 60 Нм). Для затягивания втулок наверните контргайки и специальные гайки. Одну пару гаек зажмите в тиски, вторую затяните с требуемым усилием и застопорьте контргайкой. Теперь зажмите в тиски уже затянутую гайку (вместе с контрящей) и повторите процедуру с противоположной втулкой;
p) Застопорьте втулки, развальцевав их края в канавки на рейке;
q) Вставьте внутрь каждой из втулок по тарелке;
r) Наверните на рулевую тягу специальную гайку плоской поверхностью к наконечнику тяги;
s) Смажьте наконечник тяги;
t) Установите на редукционную втулку стопорную шайбу;
u) Наверните на резьбу редукционной втулки специальную гайку, надетую на рулевую тягу. Гайку затяните настолько, чтобы для отклонения тяги требовалось усилие в 12.5 ÷ 20.5 Нм. Затяните контргайку с усилием 50 ÷ 60 Нм и заблокируйте ее стопорной шайбой, отогну флажок последней на шлиц гайки и контргайки;
v) Действуя в аналогичной манере, закрепите противоположную тягу;
w) Установите на тяги защитные чехлы и закрепите их хомутами;
x) Натяните более длинный чехол на фланец картера и закрепите его хомутом;
y) Залейте в картер свежее масло, затем установите сборку на автомобиль.
1. Установите на рулевой механизм резиновые подушки опор, развернув их плоской стороной вниз. При установке необходимо соблюсти размеры приведенные на иллюстрации.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности и установите изнутри на переборку двигательного отсека уплотнительную пластину и прокладку.
3. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное старавшись не повредить при этом уплотнительную пластину переборки. При помощи ассистента добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток и введите промежуточный вал в зацепление со шлицами приводной шестерни реечной передачи.
4. Удостоверьтесь, что резиновые подушки обеих опор развернуты плоскими сторонами к подрамнику, затем установите крепежные хомуты.
5. Прочистите резьбу обоих крепежных болтов, затем слегка смажьте ее фиксирующим герметиком типа Loctite 270. Вверните болты и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием.
6. В салоне автомобиля удостоверьтесь в правильности посадки уплотнительной пластины относительно картера рулевого механизма, затем прочно затяните крепежные гайки.
7. Удостоверьтесь в правильности установки карданного шарнира промежуточного вала, затем вверните стяжной болт шарнирной сборки и затяните его с требуемым усилием. При соответствующей комплектации установите на место отделочный кожух основания колонки.
8. Заведите наконечники рулевых тяг в поворотные рычаги ступичных сборок. Наверните крепежные гайки, прочно затяните их и зафиксируйте новыми шплинтами.
9. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
10. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).
1. Выполните процедуры, изложенные в подразделе Снятие.
2. Установите новые уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерных соединений гидравлических шлангов, затем вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием, не снимая со шлангов зажимов/струбцин.
3. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
4. Долейте свежую гидравлическая жидкость в резервуар рулевого насоса (см. Раздел Удаление воздушных пробок из гидравлического тракта системы усиления руля).
5. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).
Вы здесь: Главная Гараж Ремонтируем Замена рулевых тяг Skoda Felicia
Замена рулевых тяг Skoda Felicia
Прошлая зима окончательно измотала подвеску на моей машинке. Застучали шаровые опоры, рулевые тяги и надо проверить рулевые наконечники. Шаровые заменил за 40 минут, а вот рулевой механизм занял немного больше времени.
1. Итак, в нашем распоряжении кучка запчастей, а именно, пыльники рулевой рейки, рулевые тяги, втулки рулевой рейки, хомуты.
2. Начинается все с поднятия переда машины, снятия обеих колес. Затем откручивается контргайка, а за ней тяга из наконечника (можно и руками). Данная операция повторяется и на второй стороне.
3. Если есть необходимость снять рулевые наконечники, то сначала необходимо вынуть шплинт из гайки наконечника, и далее выкрутить гайку. Затем следует сделать несколько резких ударов по рычагу при помощи тяжелого молотка, что позволит нам выбить рулевой наконечник.
Причина заболевания моей малышки заключалась в порванном пыльнике.
4. Рулевая рейка Skoda Felicia крепится 4 болтами. Откручиваются они головкой на 14. Дальше откручиваем стопорный болт на карданчике рулевого вала (в салоне) используя ключ на 12. Откручивать болты крепления очень неудобно – практически нет места для разворота.
Разъединяется шлицевое соединение рейки с рулевым валом и вынимается рейка (ее вынимают в направлении к правому колесу).
Пару лет назад я пытался подтянуть рейку, вид со стороны регулировочной гайки. Вот так оно после этого и выглядит.
5. Начинаем снимать пыльники, откручивать старые тяги. Для этого срубается завальцовка и откручивается ключом на 32.
6. Меняется втулка. С правого торца рейки это выглядит следующим образом:
Для замены рулевых тяг необходимо выкрутить руль до упора в левую сторону. Посредством круглогубцев вынимается стопорное кольцо. Используя плоскую отвертку распираем между валом и втулкой и проворачиваем руль вправо – втулка должна выйти вместе с валом.
Затем заливаем все это смазкой ФЕОЛ-2, запрессовываем новую втулку, контролируя положение пазов.
7. Начинаем прикручивать тяги (не забудьте их застопорить). Вал смазывается смазкой ФЕОЛ-2, одеваются пыльники. Можно сказать, что новая рейка практически готова.
Закручиваются контграйки. Немного проезжаем, чтобы выставить машину прямо. Меняем положение руля на прямое.
9. Незамедлительно едем на сход-развал!
И не беритесь делать ремонт сами, если не уверены в своих силах. Иногда дешевле обратиться в Сервисный центр или СТО.
Читайте также: