Как снять ручку стеклоподъемника на фольксваген кадди

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Все по теме Снятие ручки стеклоподъемника Volkswagen Caddy

Я мазал смазкой для супортов керамический. И два года не каких проблем. А литол вымывает со времинем.

ауди 100 квадро заводиться, после езди остановишься и все не заводиться после охлаждение заводиться в чем проблема

Спасибо за ролик, только замена стеклоподъемника не помогла устранить косяк. Стекло водительской опускается на 10-15 см и стопорит. Перед заменой подъемника была та же проблема. В чем причина? Если электроника, то как наладить (сбросить клемы не предлагать, не работает). Я грешным делом думаю, что стекло при опускании натыкается на преграду, но какая там может быть преграда. Просмотреть не реально, защита как в танке. Что думаете?

Хорошие и позновательные ролиики! Парни респект! А слишком умным. так чтож вы смотрите то?! Мне вот невидать ни хе. а проще посмотреть. Парни ещё раз респект.

Я в Китае купил за примерно 1200 рублей, у меня школа рапид. В Китае по закону необязательно ездить с включённым ближним, так что автоматический переключатель очень актуален. Пока езжу и очень доволен.

Как вариант - вентиль небольшой поставить на магистраль после тройника, что бы после совместной подкачки, не давать воздуху переходить из баллона в баллон.

Рукожоп. Поменять втулки и штифты на петле не судьба? Максимум 1,5часа по времени и петля как новая, а твой способ просто оттягивание времени до замены петли

А потом говорят иномарки гавно, неужели трудно их ,зачем брать иномарку и делать из нее москвич,зачем тебе машина если ты элементарное не можешь. В таком случае можно посмотреть как очистить отработку и залить ее повторно

Он за свою харю переживает!Дети могут засунуть голову и ногами нажать кнопку случайно и стекло передавать шею может задохнуться, молодцы производители! А вот теперь подумай кто далба*б!

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Изначально стояли обычные весла вместо электростеклоподъемников (далее ЭСП).
Отдельно отмечу, что немцы и VAG в частности большие любители порно.
Имея только плоскую или крестовую отвертку можно даже не приступать к разборке. Везде болты с головкой Torx.
Мало того, откручивая один болт, буквально через 5 сантиметров уже легко может быть другой по диаметру и даже по форме! Это космос! :)))
Чтобы разобрать и снять ту же обшивку понадобилось 3 набора различных по диаметру и форме бит Torx (шестигранников), но когда это останавливало. :)
Внимание! Цвет минусового провода — коричневый, а не черный как у нормальных людей).
Все работы по разборке/сборке выполнялись при помощи шуруповерта.

Понадобится в сумме около 10 метров медного провода в изоляции сечением 0.75-1мм2 разного цвета, термоусадочные трубки разных диаметров (оптимально 3: большой, средний и малый), турбозажигалка чтобы не коптилась термотрубка, тряпичная изолента, паяльник, флюс спирто-канифольный с кисточкой — вообще вещь (там кроме спирта и канифоли ещё ПАВ (поверхностно-активные вещества), благодаря этому при нагреве паяльником окислы растворяются "на ура")!, олово в бухте, кнопки ЭСП АВАР, два 5-контактных реле, доводчик Pandora DWM-210, два силовых 7-контактных разъема и один 2-контактный, клеммы луженые 6.3мм, обжатые с отрезками проводов, с запасом, четыре тонких контакта типа мама.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы стеклоподъемник Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание!

При выборе, естественно, лучше отдать предпочтение луженым медным клеммам, потому что они защищены от окисления.

Про разборку дверей и салона хорошо описано здесь: Фотоотчет по шумо/вибро-изоляции. Можно проложить шумопоглотитель бибитон.
Итак, чтобы установить ЭСП, нужно закрепить скотчем стекло в верхнем положении, полностью разобрать дверь вместе с наружней ручкой открывания двери (про это в книге почему-то не сказано!), снять 2 круглые заглушки и открутить зажимы стекла, открутить и снять внутреннюю алюминиевую часть, немного перенести имеющиеся блоки управления дверей, рассверлив клепки, чтобы вместился мотор ЭСП, и установить сам ЭСП и, самое сложное, протянуть в каждую дверь через две резиновые гофры двери 5 проводов: 1 толстый провод постоянный плюс от блока предохранителей снизу слева от руля, 2 толстых провода на мотор ЭСП пассажирской двери и 2 тонких провода от кнопки пассажирской двери.
В гофру протянули с помощью толстой медной проволоки одножильной — зацепили, обмотали гладкой изолентой и смазав слюной (дедовский метод) с трудом протянули. :)
+12 В взяли от блока предохранителей снизу слева под рулевой колонкой — там есть клемма папа — на нее надели клемму маму с отрезком провода, который спаяли в разрыв с плюсовым общим проводом на две двери в обе стороны, и провели через гофры.
Минусовой контакт хороший на специальном болте самой двери — наш провод облудили и прикрутили к нему.

Лучше брать 2 блока доводчика: по одному на каждую дверь — тогда не придется тянуть лишние 2 провода на двигатель от водительской двери.
К тому же выявился нюанс, что этот доводчик имеет только один детектор электромагнитного шума двигателя и поэтому одновременное автоподнятие стекол невозможно, только по одному последовательно!
Мало того, если удерживать кнопку ЭСП, то весь ток идет от "+" кнопки через провода от нее и также на "-" на нее же и возвращается, так как реле стоят только на доводчике, который срабатывает только по прерывистому нажатию! Такую экономию на реле от них не ожидал! Очень расстроил доводчик Pandora DWM-210.
Это выяснилось во время тестирования подъема/опускания — пассажирское стекло еле-еле двигалось, и даже сначала подумали что что-то не так с механизмом или двигателем.
Довольно быстро поняли по отсутствию щелчков реле в пандоре при удержании кнопки что виной всему существенная длина проводов от пассажирской двери, да еще и через дублирующую кнопку и только потом на доводчик, тем более там тонкие провода, и по ним идут и плюс и минус в итоге на электродвигатель. Длинные тонкие провода имеют большое сопротивление и как следствие большое падение напряжения.
Был настоящий мозговой штурм как это максимально обойти.
Эффективное решение нашлось: используем два 5-ти контактных реле – у них 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.
В итоге для пассажирской кнопки пришлось поставить два 5-контактных реле на входе в доводчик, тем самым исключив протекание большого тока мотора по длинным тонким проводам.
Изначально хотел реле поставить перед электродвигателем пассажирской двери, чтобы исключить еще и длину проводов к нему, но тогда потеряется детектирование шума электродвигателя и функциональность доводчика и он спалит двигатель. К тому же у нас предусмотрительно от доводчика к движку протянуты толстые провода сечением 1мм2 и просадка совсем небольшая.
Важно! Даже при использовании двух доводчиков все-равно придется ставить дополнительно 2 реле для исключения влияния длинных проводов от основной кнопки к дублирующей кнопке!
В доводчике Sheriff PWM-200 четко разделена силовая часть от управляющей. Можно одновременно закрывать в одно касание два стекла. То есть он определенно лучше, знал бы — сразу взял его.

Итог: кнопка пассажира и дублирующая кнопка на водительской двери лишь замыкают обмотки реле, а ток идет через реле возле доводчика, электродвигатель остается как и был подключенным напрямую к доводчику, скорость подъема как и на водительской двери.
При простом удержании кнопки скорость подъема даже чуть выше: российские реле и толстые провода дают меньшие сопротивления и как итог меньшие просадки напряжения.
Схему подключения нарисовал уже после того, как все прокрутил в голове и собрал.

При установке карт дверей обратно выяснилось, что наши клеммы с проводами выдавливают пластик карты, а вариантов куда спрятать провода и нет — сами провода короткие отрезки, что шли с клеммами и поэтому только чуть выше их закрепили: немного выпирает обшивка, но некритично.
Попутно на карты установили предупреждающие фонари, которые еще и хорошо освещают дорогу проема двери при открытии ночью.
Заказывал на aliexpress комплект на 4 двери, здесь понадобилось только 2 плафона.
OEM VW Оригинальный Предупреждение двери свет для VW Golf 5 6 Jetta MK5 MK6 CC Tiguan Passat B6 + кабель 3AD 947 411
Сразу же заменил лампочки на светодиоды. В дверях похоже нет контроля исправности лам — все отлично, тускло при закрытой двери не горят.

Плюсы "+" подсветки кнопок ЭСП и предупреждающих фонарей взяли от блока дверей.
При помощи тестера быстро определили нужные пины.
Предварительно произвели кодирование бортового компьютера при помощи ноутбука и шнура с программой VCDS через диагностический разъем OBD-II, чтобы появился "+" на пине подсветки двери. Кодирование в 42 и 52 блоке — нужно прибавить 64 к значению.
Как всегда сложность была только с водительской стороны — там одевается на разъем фишка и в ней не было кабеля на пин предупреждающего фонаря — мы его допаяли.

Итог: С опытом разборки/сборки VW можно легко обслуживать космические аппараты. :)))

Флюс паяльный спирто-канифольный с кисточкой — вообще вещь — благодаря ему пайка очень качественная и простая!

Да они еле шевелятся на 'быстрой' скорости. Там осИ поводков в трапеции закисли напрочь. Снять трапецию, разобрать пальцы поводков, вычистить и набить графиткой. Вычистить и смазать шарниры. Редуктор двигателя тоже надо было вычистить и смазать. Особенно ось главной шестерни. А так сделана только малая часть по обслуживанию стеклоочистителя.

Спасибо за видео! Очень помогло. А тросик можно завести рукой, не обязательно поворачивать переключатель.

нет, от 2107 не подходит, надо будет резать из триплекса или изготавливать по шаблону. У нас в городе на сегодняшний день цех где делали триплекс стёкла прикрыли к сожалению.

Тойотовци явно психанули когда делали токой цвет. )И вообще на кого он ориентирован. Меня всегда мучал этот вопрос когда в отцовскую Camry садился. Слава Богу в новой таких неприятностей нет.

Реально полезное видео. У меня на ауди а6 такая же проблема. Правда кнопки нет. Дело именно в моторчике было. Хоть и открывался но не всегда и приходилось играть центральным замком пока не откроется.

у меня поменяли сцепление выжимной и корзину на авенсисе, мкп 1,8 2004 гв., на холостых на нейтралке появился небольшой стук, при нажатом сцеплении звук пропадает. это может тоже по этой причине? сцепление валео

Скажи фирму колец. Cargo пластик колец черный, а здесь светлый. Просто у Валео генераторах стоят кольца такие же, кажется. Ну по цвету типа)

Такое ощущение что этот генератор небыл снят с авто, а откопан на свалке. или укомплектовали для ремонта тем, что было под рукой.

Виконаємо любу відео зйомки різних деталей та автмобіля седана 1.4 та універсала 1.6 Звертайтесь БЕЗКОШТОВНО

Помогите добраться к замку передней двери. Пластиковая обшивка снимается, откручиваем винты крепления внутреннего брызговика, дальше-не знаю.

Оракул

Детали и узлы несущей панели с навесным оборудованием
Инструкция. На рисунках изображена правая сторона автомобиля. Левая сторона аналогична правой.
1 - Электродвигатель стеклоподъемника
2 - Жгут проводов
3 - Винт 2 шт. момент затяжки 20 Нм
4 - Колпачок монтажного отверстия 2 шт.
5 - Динамик
6 - Крепеж кабеля
7 - Винт 10 шт. Момент затяжки 9 Нм

Снятие и установка замка двери

Ниже дано описание работ по снятию и установке замка правой двери. Замок левой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Снять несущую панель
– Развернуть несущую панель и отсоединить от замка -5- разъем -4-.
– С помощью выколотки вытолкнуть фиксатор -2-.
– С помощью отвертки подцепить и извлечь из несущей панели замок -5- в сборе с крепежным уголком -1-.

Крепежный уголок не входит в комплект замка -5-. Замок двери надет -3- на крепежный уголок -1- и закреплен на нем заклепкой -6-.

– Отсоединить от замка трос -1-.
– Повернуть наконечник троса на 90° -стрелка- и извлечь трос из проушины.

Снятие и установка несущей панели с навесным оборудованием

Ниже дано описание работ по снятию и установке правой несущей панели. Левая несущая панель снимается и устанавливается аналогичным образом.
На несущей панели закреплены стеклоподъемник, дверной замок и динамик.
Замок двери можно снять только вместе с несущей панелью.
Несущая панель снимается только после отворачивания зажимных винтов оконного стекла. Для этого опустить стекло до уровня монтажных отверстий и ослабить зажимные винты.
Если при наличии электростеклоподъемника стекло вниз не опускается, предварительно выяснить точную причину неисправности.
Для этого при помощи тестера -VAS 5051B- или тестера -VAS 5052-должна опрашиваться память неисправностей системы Komfort → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
Если причина заключается в электрической неисправности, то сначала устранить эту неисправность.
Если неисправен электродвигатель стеклоподъемника, то можно снять его с несущей панели и сдвинуть стекло в требуемое положение от руки.

– Снять обшивку передней двери
– Отцепить от ручки двери фиксатор троса

– Снять корпус личинки замка.
– Отсоединить от ручки двери -1- фиксатор -2-.
– Отвести ручку -1- от двери -стрелка- и снять ее.

– Поддеть и извлечь колпачки -3-.

– Опустить стекло до появления доступа к винтам его крепления -1-.
– Ослабить винты -1- (не выкручивая полностью) и разжать колодки -2-.
– Сдвинуть оконное стекло вверх и зафиксировать его в этом положении (например, с помощью скотча).

– Разблокировать фиксаторы чехла -стрелка a- и отсоединить чехол.
– Отсоединить разъем -1- на стойке, предварительно опустив его запорный рычаг -стрелка b-.
– Отсоединить от электродвигателя стеклоподъемника разъем наружного зеркала -стрелка c-.

– Вывернуть винты -2- крепления замка двери.
– Завести провод в дверь и отсоединить крепление -4-.
– Вывернуть винты -1-, -3- и -стрелки-.
– Несущую панель приподнять вверх и вынуть из двери движением в направлении дверных петель.

Снятие и установка корпуса личинки замка

Ниже дано описание работ по снятию и установке личинки замка правой двери. Личинка замка левой двери снимается и устанавливается аналогичным образом.

– Поддеть и снять колпачки винтов -1-.
– Оттянуть наружную ручку двери -1- в направлении, показанном -стрелкой-, и вывернуть винт -2- (нажимая на торцевой ключ -T10072-) ровно настолько, чтобы можно было извлечь корпус личинки замка -3-.

Этот винт крепит также фиксирующую скобу корпуса ручки. Если вывернуть его больше необходимого, то скоба может провалиться внутрь двери.
– Крепление фиксирующей скобы к корпусу ручки
– Извлечь корпус цилиндра замка -3- под прямым углом к двери из крепления ручки двери.

Корпус ручки
Теперь фиксирующая скоба корпуса ручки крепится так, чтобы она может выскочить и провалиться внутрь двери.

При снятии личинки замка или наружной ручки двери поворотный рычаг -3- может выскочить из фиксатора -2-.
– Притянуть поворотный рычаг -3- к корпусу наружной ручки -1-.
– Сдвинуть фиксирующую скобу -2- в направлении поворотного рычага -3-.
– Отогнутые концы поворотного рычага -3- должны находится в углублении фиксирующей скобы -2--стрелки-.
При установке деталей следить за тем, чтобы это положение оставалось неизменным.

Как правильно снять ручку водителя не сломав механизм возврата или разобрать дверь водителя?
___________________________
Большинство Caddy’ков имеют поголовную болезнь “сломанные передние ручки водителя и пассажира, а именно механизмы возврата”. При съёме ручек не соблюдается элементарная последовательность действий.

Правильный съём ручки может повлиять в дальнейшем на разбор двери, съёме и работе стекла как положительно, так и отрицательно.
Если механизм возврата и блокировки (кронштейн ручки) сломан, то этот хелп ван не нужен (фото 1).

(фото 1). Кронштейн ручки (верхний неисправный, нижний новый и механизм возврата стоит в нужном месте

PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837885B (левый)
PN: Кронштейн ручки (опорный элемент) VAG 1T0837886B (правый)

Приступим.
1. С торца двери открываем доступ к винту для снятия личинки замка (резиновый клапан диаметром 10-15мм).
2. Тянем ручку двери до упора насебя, упираясь большим пальцем в замок. Фиксируем в этом положении ручку и не отпускаем, пока полностью не открутим винт фиксации замка ключевого доступа.
3. Ключем Torx 25 другой рукой, отварачиваем доконца винт который расположен под резиновым клапаном (если у вас исправный механизм, не сломанный с внутренней стороны, то винт ни-куда не упадёт как бы мы его не откручивали Так устроен винт и механизм).
4. Только после этого можно отпустить ручку и вынуть замок с декоративным в цвет лкп колпачком. Это нужно для того, что бы внутренний механизм возврата ручки встал на место парковки перед тем как её снять.

HELP
Как проверить, сломан ли механизм возврата или нет?
Берёмся за ручку, упираемся большим пальцем в личинку замка и открываем с фиксацией не отпуская её. Ручка должна вытянуться приблизительно на 10мм и достаточно тугая работа ручки На возврат. Если ручка вытягивается значительно больше 20-30мм, люфтует вверх-вниз и слабый возврат, то это означает, что механизм возврата либо не поставлен на место парковки, либо этот механизм сломан при опускании стекла водителя, (фото 1a; 1b).

Если нам нужно разбирать дверь для шумоизоляции или добраться до механизма возврата ручки, то продолжаем разбирать в следующем порядке.

Снимаем пластиковую, декоративную панель.
6. Снимаем пластиковую панель управления на которой располагаются ручка и две кнопки управления стёклами.
7. По центру ручки, снизу в стык втыкаем что-то плоское и желательно пластиковое, что бы не поцарапать пластик и тп конструкции.

HELP
Для разбора пластиковых панелей и клипс любого авто, приобретаем набор пластиковых лопаток в любом автоМаге. Набор имеет оранжевый цвет.

8. Вскрываем равномерно поднимая всю панель “вверх” с некоторым усилием. В разумных пределах конечно. Если образовался зазор, то можно ускорить процесс, снять пальцами рук (защелки имеют вертикальные замки).
9. Далее доступны два винта, откручиваем Torx 30. У винтов имеются хитрые шайбы-втулки, что-бы не перетянуть их и не убить пластик при затяжке. Не теряем их.
10. В нижней части декоративной панели отворачиваем два длинных самореза Torx 20 (фото 2-1).
11. Слева на панели и справо (с внутренней стороны панели), расположены клипсы грибообразного вида, по три с каждой сороны. Они долгоиграющие, многократного использования. Но только летом. Сами понимаете, почему… (фото 1-1; 1-2).

Клипса крепёжная
PN: VAG 7L6868243

12. Поддеваем пластиковой монтажкой панель слева либо справо. Просовываем пальцы и отжимаем большим пальцем панель в данном месте (слышим характерный щелчёк при открытии клипс) и так проходимся по левому и правому бокам (что бы не делать эту операцию на слепую, применял налобный фонарь, очень удобно подсвечивать, что делаешь).
13. Панель должна остаться висеть на верхнем горизонтальном гребне у стекла двери.

14. Осторожно снимаем её движением вверх и держа на весу.
15. Отстёгиваем крючёк с тросиком внутренней ручки открытия двери (фото2-4).
16. Отключаем разъём панели управления стеклами (фото 3-4).
17. Отключаем главный разъём всей панели типа SCART’а как у видеоаппаратуры, только чуть меньше (слегка нажимаем на разъём под цветным рычагом, опуская П-образный цветной рычаг вниз, вынимаем разъём, а так-же пару других), (фото 3-5; 3-4).
Панель снята.

Прежде чем снять металлическую панель с оборудованием, надо снять стекло со стеклоподъёмника.

18. Находим на металлической панели две пластиковые заклушки диаметром приблизительно 40мм вынимаем их (фото 2-3).
Не заводя двс, включив зажигание, клавишей “подъём-опускание” стекла выставляем в этих отверстиях механизм удержания стекла двери с болтами М10. Выключаем зажигание, дабы не посадить АКБ и отворачиваем оба болта торцовым ключём, приблизительно 5-7 полных оборотов. Ещё надо понимать при отворачивание, усилие с каким был завёрнут стеклопакет, что бы завернуть приблизительно с таким же.
19. Ослабив оба болта берём стекло ладошками и двигаем его до самого верха, упирая стекло в правый вертикальный манжет.
20. За тем крепим малярным скотчем, перекинув через верхнюю рамку двери, предохраняя тем самым от падения вниз.

Всё готово к съёму панели оборудования.

Так как мы разбираем дверь водителя, а она самая сложная в плане начинки. Надо быть очень внимательным.
Что бы снять комфортно панель и окуратно отставить её в сторону для дальнейших работ, отсоединяем землю (минус) двери и коаксиальный кабель антенны. Иначе их можно будет оторвать при съёме панели.
21. Смотря на внутреннюю панель при открытой двери в правом верхнем углу (с противоположной стороны двери видим зеркало заднего вида водителя), отворачиваем гайку М10 с глухим центром типа полусферы на короткой шпильке (у меня она черная), (фото 3-1). Это минус кузова. Снимаем его (фото 3-3) и разсоединяем разъём антенны идущий в левое зеркало заднего вида (там расположена антенна и усилителем), (фото 3-2
22. Далее откручиваем десять болтов М10 по всему периметру панели и снимаем её. Опять же, снять панель не так просто (фото 2-2).
23. Откручиваем с торца двери два винта крепление замка (спец.ключь VW М8х12)
Никуда он не упадёт, но надо быть в дальнейшем осторожным с пластиковым креплением. Это крепление пециально сконструировано гибким почти во всех направления для комфортного изъятия замка из подвала двери.

24. Вынимаем панель слегка на себя, опускаем как можно ниже вниз, стараясь вынуть механизм подъёма стекла и замок на левой стороне панели. Он висит на пластиковой, гибкой конструкции. За счёт этой гибкости замком можно манипулировать (об этом писал выше), что бы вынуть его из подвала двери (в первую очередь вынимается замок, а затем механизм подъёма стекла).
25. Затем движениями на себя, снимаем панель (предварительно положите на порог тряпицу либо ветош, что бы не поцарапать порог).

Напоминаю, что панель полностью не отсоединяется. Шина проводов проходит через панель и отсоединять все элементы проблематично. По этому панель мы просто опускаем вниз и всё становиться доступным и на панели и на самой двери (к примеру для шумоизоляции или для ремонта либо замены ручки двери как в моём примере).

Сборку осуществляем в обратном порядке.

Разбор и сборка двери пассажира после водительской, покажется отдыхом. Потаму как она внутри почти пустая :)

У меня разбор водительской двери не спеша, занимал ~ 20-30 минут и это первый раз.
Пару раз оставались лишние железки и приходилось разбирать заново. Повторные разборы использовал для устранения проблем (шумка, скрипы, чистка направляющих стекла и тп).

Читайте также: