Как снять ресивер на калине 8 клапанов
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Примечание!
Для того чтобы поменять дроссельный узел на автомобиле, нужно будет запастись инструментами, а именно нужна будет: Накидная головка, к этой головки вам понадобится вороток или же удлинитель на который вы её будете одевать, а так же пригодится крестообразная отвёртка и гаечный ключ, при помощи которого вы будите скидывать клемму минус с аккумулятора, чтобы его обесточить!
Где находится дроссельный узел?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и вне зависимости от того сколько клапанов стоит в автомобиле, дроссельный узел располагается практически в одном и том же месте, разве что на 16 клапанных двигателях вы его просто так не увидите, потому что его будет экран двигателя сняв который (Экран снимается легко и он указан синей стрелкой, достаточно обхватить его для снятия руками и потянув вверх он снимется с двигателя автомобиля)
Когда нужно менять дроссельный узел?
Он меняется в случае деформации, а так же если заслонка дроссельного узла перестала открываться полностью при выжимании педали газа (В этом случае машина будет не такая приёмистая и возможно будут рывки и провалы у него), кроме того узел подлежит замене если он стал не до конца закрывать заслонку (В этом случае обороты двигателя на холостом ходу возрастут и в связи с этим увеличится расход у автомобиля).
Как заменить дроссельный узел, в народе дроссельная заслонка на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Хотя жидкость вы можете в принципе даже и не сливать, конечно если вы шланги быстро сможете переставить, то есть для этого подставляется сперва под дроссельный узел небольшую ёмкость, после чего ослабляются винты всех хомутов (Не считая хомута центрального шланга, так как этот шланг идёт всего лишь на вентиляцию картера и жидкость из него не польётся) которые крепят шланги к штуцерам дроссельного узла и после этого все шланги (Только боковых шлангов это касается, как уже было сказано ранее центральный не бойтесь трогать так как из него ничего не потечёт) отсоедините (Из них будет течь охлаждающая жидкость) и резко подсоединяется к этим же самым штуцерам, но только уже на рядом лежащей новой заслонки! (Если вы решите не сливать жидкость, тогда знайте об одном, ни в коем случае не трогайте и нечего не отсоединяйте на горячем двигателе иначе обожжетесь, кроме того смотрите за тем чтобы жидкость не попала на проводку а то она испортит её и самое главное опасайтесь за себя так как жидкость будет сушить кожу если она на неё попадёт, особенно бойтесь за свои глаза, поэтому если она куда ни будь попала то сразу промойте это место чистой водой и тем самым сотрите её полностью)
2) Затем отожмите пластмассовый фиксатор и после отсоедините от датчика положения дроссельной заслонки колодку проводов которая к нему подсоединяется (см. фото 1), а после этого точно такую же операцию проделайте и с датчиком регулятора холостого хода и тем самым колодку проводов тоже от него отсоедините (см. фото 2).
Примечание!
Оба этих датчика присутствуют прямо на самом дроссельном узле поэтому вы их не с чем не спутаете!
3) Следом возьмитесь за отвёртку и с её помощью ослабьте два хомута, в начале ослабьте хомут который крепит шланг вентиляции картера к основному патрубку подвода воздуха (см. фото 1), после этого когда хомут будет ослаблен отсоедините шланг и направьте его куда ни будь чтобы не мешал дальнейшему снятию, а уже после этого отвёрткой ослабьте хомут который крепит к дроссельному узла основной патрубок подвода воздуха (см. фото 2) и после чего отсоедините его от самого узла.
4) После чего вам нужно будет ослабить два винта хомута которые крепят шланги слива и подачи охлаждающей жидкости к штуцерам дроссельного узла и после чего отсоедините оба шланга (см. фото 1-2), когда они будут убраны точно так же ослабьте хомут крепления шланга вентиляции картера (см. фото 3) и шланга который идёт от клапана продувки адсорбера (см. фото 4) и отсоедините все эти шланги.
5) И в завершение операции, отверните две гайки которые крепят дроссельный узел к ресиверу (см. фото 1) и после чего выведите его по шпилькам и тем самым снимите полностью с автомобиля (см. фото 2), но когда снимите, в добавок ещё снимите уплотнительную прокладку с ресивера которая указана синей стрелкой.
Примечание!
Данная прокладка отвечает за герметизацию всей системы, поэтому когда вы её снимите то со всех сторон внимательно осмотрите и если найдёте следы трещин, или если она будет слишком сильно обжата или ещё как ни будь деформирована, тогда замените её на новую!
Установка:
Устанавливается новый дроссельный узел в обратном порядке его снятию, но перед установкой нового, проверьте присутствует ли на нём датчик регулятора холостого хода (Указан синей стрелкой), а так же присутствует ли датчик положения дроссельной заслонки (Указан красной стрелкой), если этих датчиков не будет, тогда снимите их со старого узла, снимаются они очень легко, достаточно отвернуть по два винта которые их крепят и после чего их можно снимать с дроссельного узла и ставить на новый.
Примечание!
Для того чтобы поменять ресивер на автомобиле нужны инструменты, а именно: Вам понадобятся различные гаечные ключи, если есть запаситесь так же воротком и накидными головками, не лишним будет ещё удлинитель на который тоже можно будет надеть накидные головки и отвёртки!
Краткое содержание:
Где находится ресивер?
В большинстве автомобилях он находится в верхней части самого двигателя, так и с калиной, то есть если открыть капот его сразу же можно будет увидеть (Указан красной стрелкой), на всех автомобилях с восьми клапанными двигателями машина продавалась с пластиковым ресивером, потому что он лёгкий и не требует слишком больших вложений (Он дешевле в производстве), но и с шестнадцати клапанным движком автомобиль тоже имеет пластиковый агрегат но там сам двигатель закрыт ещё в добавок защитной крышкой, которую если не убрать (Она легко снимается, достаточно просто потянуть за неё и она снимется с двигателя автомобиля) то ресивер вы просто так не увидите потому что она полностью закрывает его, более подробное об этой крышки смотрите на маленьком фото на котором она указана синей стрелкой.
Когда нужно менять ресивер?
Его меняют по мере износа или если в нём появилась сквозная трещина, через которую будет попадать весь грязный воздух который будет лететь из окружающей среды прямиком в двигатель автомобиля, кроме этого ресивер многие молодые люди, да и не только, предпочитают менять на более новый к примеру с завода ставится обычный агрегат с длинными дудками, по сути это в городе хорошо (На низах автомобиль работать лучше будет), но что если человек собирает автомобиль лишь для гонок и ему не нужны низы, то в этом случае ресивер можно будет заменить на агрегат с короткими дудками, в связи с чем на больших оборотах автомобиль начнёт лучше ехать так как воздух не будет задерживаться в дудках и будет идти прямиком в двигатель автомобиля.
Как заменить ресивер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
2) После того как заслонка будет удалена и ничего уже не будет мешать снятию ресивера, переходите к отворачиванию всех болтов и гаек которые его крепят, для этого запаситесь сперва удлинителем и накидной головкой и с его помощью отверните три гайки (Указаны красными стрелками) которые крепят кронштейн который в свою очередь удерживает трос дроссельной заслонки и после чего снимите кронштейн у уберите его в сторонку (То место где он соединяется с тросом заслонки, указано синей стрелкой на фото ниже).
3) Теперь поищите то место, где у вас к ресиверу подсоединяется вакуумный шланг тормозной системы и после этого ослабив отвёрткой хомут, отсоедините его от самого агрегата и направьте куда ни будь в сторонку.
4) И в завершение переходите к снятию самого агрегата, для этого отверните самую крайне левую гайку которая его крепит к впускной трубе (см. фото 1) и после чего отверните ещё четыре гайки его крепления, ну и затем снимите его со всех шпилек впускной трубы как показано на фото под цифрой 2, а когда он будет снят (Если вы не собираетесь менять его на новый) тогда снимите с него ещё все уплотнительные прокладки и проверьте их состояние (см. фото 3), они не в коем случае не должны быть в трещинах, не должны быть поломаны и иметь другие дефекты, потому что если это с ними произойдёт то система разгерметизируется, в связи с этим автомобиль будет менее приёмист (Хотя из-за одной небольшой прокладки возможно вы это и не заметите) и тормоза в теории будут хуже из-за разгерметизации (Вакуума не будет, то есть педаль будет сложнее нажимать), поэтому своё внимание на эти прокладками обратите, кроме того после снятия если вы пока не собираетесь ставить ресивер на своё место, то все отверстия во впускной трубе рекомендуем вам закрыть чем ни будь (Если не закроете, то в эти отверстия может попасть мусор, а он между прочем попадёт прямиком в двигатель автомобиля вернее в его цилиндры и если туда вдруг нечаянно залетит какая ни будь гаечка или небольшой камушек, то после запуска двигателя автомобиля вы можете смело рассчитывать на его капитальный ремонт потому что этот камушек повредит всю поршню в которую он попадёт и стенки цилиндра).
Установка:
Новый ресивер на своё место устанавливается точно так же как он и снимался, только это всё нужно будет произвести в обратном порядке его снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите увидеть наглядно как снимается ресивер на автомобиля, то просмотрите ниже видео-ролик в котором это всё немного показано и объяснено.
Впускной модуль снятие и установка
Впускной модуль демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Снимаем дроссельный узел и сбрасываем давление топлива.
Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного модуля.
2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного модуля.
3. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажиганияти отводим жгут в сторону.
4. Отсоединяем колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала и отводим жгут в сторону.
5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов.
6. Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра
7. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
8. Короткой крестовой отверткой отворачиваем саморез 1 крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
9. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.
10. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 1 крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиидров и три болта 2 крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
И. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров
12. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).
13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки 2 и два болта 1 крепления впускного модуля к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.
14. Сдвинув вперед впускной модуль, снимаем топливную рампу.
15. Снимаем впускной модуль с двигателя.
Установка
Устанавливаем впускной модуль в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного модуля заменяем.
Распределительные валы - снятие и установка
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла, либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал выпускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
11. Снимаем с валов шпонки и сальники.
12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Установка
1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.
2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.
Бал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.
Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.
Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.
Внимание!
При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединений кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода. Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
3. Наносим на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика Локтайт 574, а также.
. и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:
4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.
6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.
7. Запрессовываем сальники распределительных валов.
8. Запрессовываем две заглушки в головку блока цилиндров.
9. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной разборке.
Последовательность затягивания болтов крепления корпусов подшипников
В марте по определенным причинам пришлось снимать ресивер, поэтому при обратной установке были заменены уплотнительные кольца, поставил я тогда белые силиконовые кольца производства "Балаково". Ну собрал и норм все, а примерно месяц назад утром прогревая машину заметил что двигатель немного потряхивает, ну думаю свечи то я еще не менял не разу, наверно пора, заменил. Потряхивание осталось, причем с каждым днем, вернее утром это потряхивание становилось все заметнее. Начал искать причину, пробывал ставить "донорские датчики" другие катушки и тд. Но ничего не приносило изменений, утром тряска, прогревается и все норм, весь день после может простоять запускаю и все норм, а постоит ночь утром беда((. Решил проверить и по "железу" поехал к мотористу проверить компрессию, но и там все норм везде по 15, да по 15, моторист был удивлен тоже, говорит давненько на тазах такого не видел. Поехал к одному, второму, третьему диагносту, но никто тоже не смог найти причину, все показатели были в норме. Основатель покурил все форумы, но ничего тоже умного не нашел, единственное предположение что осталось это подсос воздуха, начал его искать, внешний осмотр ничего не дал, поэтому набрал бутылку воды, запустил двигатель и начал проливать весь впуск на предмет изменений в работе двигателя и только плеснул на стык ресивера и гбц двигатель сразу затроил. Ну все понятно, тут либо трещина в самом ресивере, либо уплотнительные кольца, либо уплотнительные кольца форсунок. С ресивером тут все сложнее, уплотнительные кольца и кольца форсунок будем менять, а дальше видно будет. Форсуночные кольца кольца менять чтоб наверняка да и ресивер не вынешь из моторного отсека пока не снимешь топливную рампу(прелести 16кл Калины).Ну пока запланировал а сам продолжал ездить, т.к времени чтоб заняться и отремонтировать машину ну не было вообще, в итоге дошло до того что последние дни утром была совсем беда, запуск она сама дико газует и тут же глохнет, причем на педаль газа не реагировала вобще, запускаю второй раз, третий, четвертый и только потом она начинала более менее слушаться и работать сама, двигатель дико трясло, но получалось газом немного поддерживать обороты чтоб работала ровнее и не глохла, прогревается до 40-50гр и все машину как подменили, все работает отлично и так весь день, утром опять этот геморрой, стыдно уже стало утром машину на людях заводить(( Отправился по магазинам в поисках новых колец, но везде куда бы не заехал предлагают силикон, белый, синий, черный. Мне же надо было резину, потому что именно резину ставят с завода и никакого силикона я там не видел не разу, но опять же резину которую находил была качества не ахти, блин проблема, магазины кончились(( и только спустя два дня встретил знакомого с кем раньше работали в сервисе, он то мне и подсказал а к нам в магаз при сервисе не заезжал?Блин про него то я и забыл((да и з/части туда стараются возить покачественнее, чтоб своих не напрягать дабы не переделывали работу, поехал туда, там встретил и остальных бывших коллег, они тоже добавили свое слово, мол бери тут, проверено!))купил, выбрал время наконец и быстрее в гараж на ремонт, собрался с силой воли)))вспомнил навыки акушера-проктолога и приступил к снятию ресивера
вся эта процедура делается в большей степени снизу, поэтому пришлось снять защиту и пыльник моторного отсека
открутил все гайки и болты, открутил и вынул топливную рампу
только потом достал ресивер
собственно причина подтвердилась, силиконовые кольца установленные пол года назад превратились дубовые несжимаемые сухари((через которые прилично сосало воздух((
беру у бати машину, заодно решил свозить форсунки на стенд почистить, пока уж залез туда, пробно прогнали их на стенде, две оказались немного подзабиты, почистили ультразвуком, и еще несколько раз на стенде, только потом все нассали одинаковое количество жижи)и обратно в гараж собирать все. На след утро, решил пожертвовать своим утренним сном в выходной и топаю в машину проверять, запуск и о кайф, работает тихо ровненько хоть стакан с водой на двигатель ставь.
Читайте также: