Как снять реле стартера тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

поколения производилась в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 году и поставлялась по всему миру. В некоторых странах известна под названием
ToyotaScion xA. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле Тойота Ист со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Расположение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки Вашего автомобиля. Сверяйте информацию со своими схемами на крышке блока.

Где находится реле стартера Toyota

Втягивающее реле стартера – это элемент системы пуска, отвечающий за две функции: подвод шестерни бендикса к венцу маховика и ее отвод обратно с запуском двигателя. Многих автовладельцев, столкнувшихся с проблемой системы зажигания, может интересовать вопрос, где находится реле стартера Тойота? На моделях этой марки авто оно располагается непосредственно на самом стартере под капотом.

Причины выполнения ремонтных работ:

приходят в негодность детали вследствие физического износа;
сгорает обмотка из-за тяжелых пусков двигателя;
выходят из строя силовые контакты реле в результате действия повышенных токов.

Проверка реле

Есть несколько способов тестирования реле стартера Тойоты. Срабатывающее реле дает о себе знать щелчком, который издает сердечник при повороте ключа в замке зажигания. Отсутствие щелчка означает то, что стартер не сработал. Если оно срабатывает, а стартер не вращается, вероятная причина — подгорели контакты реле.

Реле может срабатывать, но при этом издавать характерное дребезжание, которое является признаком того, что проблема заключается в обмотках реле. В этой ситуации протестировать реле можно с использованием омметра, который позволит замерить сопротивление обмоток. Сопротивление между обмотками и корпусом устройства должно составлять не менее 10 кОм. Если величина сопротивления меньше этой цифры или равна нулю, необходима его замена. Если разборка и проверка обмоток реле не выявили проблему, необходимо выполнить ремонт стартера Тойота в специализированной автомастерской.

Как снимается ПУ с Короллы?

Для начала подготавливают инструменты:

гаечный ключ 14 размера;
набор головок с трещоткой.

Стартер на Тойоте Королле расположен в задней части ДВС. Поэтому работы легче проводить из смотровой ямы.

Открыть капот. Обесточить аккумулятор — на всякий случай, чтобы избежать случайного замыкания.
Демонтировать пластиковую накладку над радиатором, патрубок радиатора и снять охлаждающий вентилятор. Последний демонтируется последовательно: сначала зажимается крепление, затем отсоединяются пластиковые хомуты, фиксирующие кабели. Потом скидывается трубка, идущая от расширительного бачка. Крепления самого вентилятора отжимаются одновременно, с обеих сторон детали. На некоторых модификациях Toyota Corolla достаточно снимать кожух вентилятора.
Открутить верхний болт ПУ гаечным ключом. Находится крепёж справа от крышки термостата. Последняя с выходящей трубкой, её легко опознать.
Открутить нижний болт стартера. Тут придётся немало потрудиться. Вообще, данная работа проводится специальным оборудованием, которым удобно проникать в гущу всевозможных опор и механизмов — второй крепёж спрятан там. Разбирать же всю эту конструкцию довольно проблематично. Приходится надеяться лишь на свои тонкие и длинные руки.
Далее выкрутить болты, гайку от управляющего кабеля. Снять пусковое устройство.

Тойота Калдина 210 / 211 — предохранители и реле

Toyota Caldina T21

2 го поколения выпускалась в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году в кузове универсал как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. Наиболее популярными стали модели с маркировкой
Т 210 / 211 / 215. В данной статье вы можете найти информацию с расположением электронных блоков управления и описание предохранителей и реле Тойота Калдина Т21х со схемами блоков и фото примерами исполнения. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя.

Количество элементов в блоках и их расположение может отличатся от показанного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
Убрать крышку с корпуса.
Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
Осмотреть щеткодержатель.
Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
Почистить щеткодержатель.
Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
Провести центровку.
Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
Поставить втулку-уплотнитель.
Поставить на место коллекторную крышку.
Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
Завернуть болты.
Поставить сверху валовую крышку.
Затянуть крепления.
Установить стартер в машину.
Попробовать запустить двигатель.
В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

Блоки в салоне

Расположение

Общая схема расположения блоков в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

11 — левый боковой датчик SRS
12 — инвертор DC/AC
13 — реле инвертора (до 10.1997 г.)
14 — реле электропривода люка
15 — правый боковой датчик SRS
16 — электронный блок управления системой навигации (с 12.1999 г.)
17 — реле очистителя заднего стекла
18 — электронный блок управления двигателем
19 — центральный монтажный блок
20 — реле управления замками дверей
21 — интегрированное реле
22 — блок реле №1
23 — реле разъема подключения дополнительного электрооборудования
24 — блок предохранителей
25 — правый кронштейн крепления разъемов
26 — монтажный блок под приборной панелью в салоне
27 — реле обогревателя лобового стекла (антиобледенителя щеток)
28 — реле корректора фар (с 12.1999 г.)
29 — блок управления блокировкой селектора АКПП
30 — датчик замедления (ABS) (модели с VSC)
31 — датчик замедления (ABS, модели 4WD); датчик бокового перемещения (модели с VSC)
32 — центральный датчик SRS
33 — реле отопителя
34 — левый кронштейн крепления разъемов
35 — реле топливного насоса
36 — блок предохранителей (ЗС-ТЕ с 12.1999 г.)
37 — электронный блок управления ABS, TRC и VSC.

Блок предохранителей

В салоне блок предохранителей находится под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1	5А DEFOG / IDLE-UP — Система повышения частоты вращения холостого хода, электронный блок управления двигателем
2	30А DEFOG — Обогреватель заднего стекла
3	15А ECU — IG — Анти блокировочная система тормозов, система блокировки переключения передач
4	10А TAIL — Передние и задние габариты, подсветка номерного знака
5	5А STARTER — Стартер, блок управления двигателем
6	5А IGNITION — Зажигание, Электронный блок управления двигателем
7	10А TURN — Указатели поворотов
8	20А WIPER — Стеклоочистители и омыватели
9	15А METER — Комбинация приборов
10	7,5А PANEL — Подсветка комбинации приборов и выключателей
11	15А LIGHTER / RADIO — Электропривод боковых зеркал, прикуриватель, часы, магнитола
12	15А FOG — Передние противотуманные фары
13	30А DOOR — Центральный замок
14	15А STOP — Стоп-сигналы

Щетки генератора – информация об элементе

Интересующие нас щетки изготавливаются из графита, поэтому их часто называют угольными. Они используются не только на авто с двигателем внутреннего сгорания, но и на самых разнообразных механизмах и машинах, оснащенных электрическим двигателем (станки, грузоподъемные аппараты, городской общественный транспорт и так далее). Самыми распространенными считаются щетки ЭГ-4.

Эта марка подходит для установки на многие машины разных лет выпуска, так как она имеет стандартные эксплуатационные параметры. Реже используются другие изделия (например, ЭГ-61), которые характеризуются высоким запасом прочности за счет их пропитки особыми композициями.

Когда нужно менять щетки генератора?

При плановых ТО мелким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя.

Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега (либо один раз в четыре года) обязательно проверять их исправность и функциональность, и тогда никаких проблем с эксплуатацией генератора не возникнет.

Примечательно, что проверить щетки (и при необходимости поменять их) вы можете без демонтажа достаточно-таки громоздкого генератора. Кроме того, о потребности заглянуть под капот авто и проверить графитовые щетки вам могут просигнализировать следующие симптомы:

непредсказуемое отключение электронных устройств в транспортном средстве, происходящее по непонятным причинам;
снижение освещенности салона машины и внешних источников света;
снижение напряжения;
разряжающийся неоправданно быстро автомобильный аккумулятор, который, к тому же, затем очень трудно (а иногда и невозможно) зарядить.

Любой из указанных симптомов говорит автомобилисту о том, что ему, вероятнее всего, требуется снять старые щетки и установить вместо них новые. Проверить старые изделия на функциональность вы можете очень просто.

Щетки нужно срочно поменять в том случае, когда их высота составляет менее пяти миллиметров.

Замена щеток генератора – от А до Я

Как снять переднюю фару на калине

Тщательно очистить от сажи и пыли гнездо держателя, а также прижимные пружины и контактное кольцо. Эта операция выполняется при помощи щетки с мягким ворсом. Иногда может потребоваться и притирка графитовых щеток к коллектору при помощи стеклянной мелкой шкурки (ее зернистость должна быть около 100).
Установить новые изделия и убедиться в том, что они свободно перемещаются в щеткодержателе.
В обратном порядке собрать узел, а затем подсоединить к АКБ ранее окинутый провод.

Если же вы купили сборную конструкцию (регулятор плюс щетки), ее монтаж также не вызывает никаких проблем.

Затем нужно будет удалить пластиковый кожух и снять три пружинных фиксатора, располагающиеся по периметру блока.

Используя крестовидную отвертку, раскручиваете щетки вместе с регулятором напряжения, а все провода, ведущие к нему, отсоединяете. Монтируете приобретенную сборную конструкцию на освободившееся место. Операция завершена!

Во время относительно недавнего ремонта ГБЦ был попутно обслужен генератор, где было заменено реле-регулятор напряжения. Прошло пол года и генератор начал о себе напоминать. Стал замечать, что на холостом ходу (когда останавливаешься на светофоре или просто по окончании поездки), дрожат стрелки датчиков уровня топлива и напряжения. Дрожали они примерно так:

При этом напряжение на вольтметре поднималось до 14.7, а иногда до 15 Вольт, что уже лишнего. Но, что интересно, если дать двигателю газу до отсечки на секунду буквально, то напряжение возвращалось обратно к 14.0 -14.1 В.

В общем проездил так с неделю, в надежде найти новые щётки под старое реле-регулятор, но так ничего и не нашёл. В итоге решил перепаять щётки с уже установленного реле на старое, которое родное для генератора.Попутно подошёл пробег для замены масла в двигателе.

Снимать генератор, а перед этим защиту и брызговик двигателя ну очень не хотелось, потому я полез через верх.

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения блоков под капотом

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (7A-FE, 3S-FE)
блок реле системы VSC
датчик давления наддува
реле свечей накаливания
резистор топливного насоса
реле управления топливным насосом
блок реле №2
блок плавких вставок
левый передний датчик SRS
правый передний датчик SRS

Блок предохранителей и реле

Основной блок с предохранителями и реле расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором. Возможно несколько вариантов его исполнения.

Фото — пример

Расшифровка

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

4 — DOME 7,5А, Освещение салона
5 — HEAD RH 15A, Фара правая сторона
6 — ECU-B 10А, Система подушек безопасности (SRS), анти блокировочная система тормозов
7 — АМ2 20А, Замок зажигания
8 — RADIO 10A, Радио и аудио система
9 — перемычка,
10 — HEAD LH 15A, Фара левая сторона
11 — HORN 10A, Сигнал
12 — ALT-S 5А, Генератор
13 — POWER 2 30A,
14 — HAZARD 10A, Аварийная сигнализация
15 — EFI 15A (3S-FSE 20A), Электронный блок управления двигателем
16 — FAN SUB 30A (40A дизельные модели), Вентилятор охлаждения
17 — FAN MAIN 40A (50A дизельные модели), Вентилятор охлаждения
18 — MAIN 50A, Главный предохранитель
19 — EFI №2 25A (только 3S-FSE), Электронный блок управления двигателем

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>

Есть чем дополнить материал — пишите в комментарии.

Тойота Авенсис 1 — предохранители и реле

Toyota Avensis 1 поколения выпускалась в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 году с различными вариантами кузова — седан, лифтбек и универсал и имело маркировку T 210 / 220. За это время модель прошла рестайлинг. В данной статье Вы найдёте информацию с описанием мест расположения всех электронных блоков управления, подробное назначение предохранителей и реле Тойота Авенсис 1 со схемами блоков и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.

Расположение блоков и количество элементов в них может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня электрического оснащения и региона поставки Вашего автомобиля.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

Приставить щетку к обмотке.
Прикрутить проволокой.
Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

Не пинайте пожал в поиск- был уже.
Начинал похожую тему- проблема оказалась совсем не в том. Итак: Корона Премио 96, 7А, 1.8. Машина стала заводиться через раз и чем дальше тем хуже. Оказалось на реле контакты стали черными-прочистил стало лучше. Через 3-4 дня то же самое и в конце-концов перестала совсем срабатывать. На разборе пробовал менять 4-5 реле- на них тоже не завелась, они даже не щелкают. Стартер работает, т.к. когда принудительно смыкаешь контакты на реле стартер крутит. Сейчас так и езжу- завожу с веревочки)))((((((. Очень прошу помогите, в чем проблема!? (Пока нахожусь в денежной яме, электрики много просят)

Смотреть надо реле,контакты подогнуть.Может втягивающая на стартере тока много берёт,вот и подгорают контакты.Другие реле пробовал,а они такие же (стартерные)?

Смотреть надо реле,контакты подогнуть.Может втягивающая на стартере тока много берёт,вот и подгорают контакты.Другие реле пробовал,а они такие же (стартерные)?

Пробовал 4-5 реле, ни один не сработал. Исключаю, что с реле что-то не то. Подгорели контакты только на одной- своей первой реле, остальные вообще не сработали. Другие реле, которые пробовал, были идентичны первому. Благодарю что ответили!

К сожалению не имею приборов. Допустим не идет напруга, то что это может значить? и почему принудительно стартер крутит?

Проверь подключение проводов, которые идут к реле. На моей был плохой контакт и заводилась только если перемкнуть реле, в итоге контакты поправил и всё заработало.

Может дело в окислвшемся предохранителе ST? не хватает тока что бы контакты реле сработали.
Или контакты в замке.

Проверь подключение проводов, которые идут к реле. На моей был плохой контакт и заводилась только если перемкнуть реле, в итоге контакты поправил и всё заработало.

Может дело в окислвшемся предохранителе ST? не хватает тока что бы контакты реле сработали.
Или контакты в замке.

Провода которые подходят к блоку предохранителей. Открути блок предохранителей и перевернув его всё поймёшь.

Не пинайте пожал в поиск- был уже.
Начинал похожую тему- проблема оказалась совсем не в том. Итак: Корона Премио 96, 7А, 1.8. Машина стала заводиться через раз и чем дальше тем хуже. Оказалось на реле контакты стали черными-прочистил стало лучше. Через 3-4 дня то же самое и в конце-концов перестала совсем срабатывать. На разборе пробовал менять 4-5 реле- на них тоже не завелась, они даже не щелкают. Стартер работает, т.к. когда принудительно смыкаешь контакты на реле стартер крутит. Сейчас так и езжу- завожу с веревочки)))((((((. Очень прошу помогите, в чем проблема!? (Пока нахожусь в денежной яме, электрики много просят)

сделай комплексную проверку начни с проводов от замка зажигания к реле включения стартером. потом проверь само реле включения стартера может не работает 50 контакт(упровляющий тяговым реле) проверьпровода от реле включения к тяговому реле если все в порядке проверяй само тяговое реле

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания выполняет две функции. Первая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. Вторая — ее возврат в исходное положение после запуска двигателя. Поломка втягивающего реле грозит тем, что двигатель попросту не заведется. Причин поломки реле не так много. В данном материале мы постараемся описать признаки и причины поломки, а также методы диагностики и ремонта.

Втягивающее реле с сердечником

Принцип работы втягивающего реле

Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.

Схема работы втягивающего реле

В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику.

При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.

После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.

Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.

Существуют модели реле с одной обмоткой — втягивающей. Однако такой вариант непопулярен в силу значительного расхода энергии аккумулятора.

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
деформация или ослабление возвратной пружины;
короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.

Как проверить втягивающее реле

Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластины реле

На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

В процессе демонтажа пометьте клеммы, чтобы в при установке не перепутать их. Также рекомендуется зачистить и обезжирить контакты реле и стартера.

Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

Типы втягивающих реле и их производители

Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.

Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:

Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ. Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
Компания “Кедр” (Челябинск, РФ);
Dynamo AD, Болгария;
“ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности расположены в городе Гродно (Беларусь).

При выборе того или иного производителя необходимо учитывать, что самыми качественными и распространенными марками являются именно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подходят “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. То есть, с продукцией других заводов они не совместимы.

Итоги

Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Однако его поломка является критичной, так как не позволит запустить двигатель. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, обладающий элементарными навыками слесарных работ. Главное, чтобы под рукой были соответствующие инструменты. В случае, если реле неразборное, все же советуем вам выполнить его замену, так как, по статистике, после выполнения ремонта срок его эксплуатации будет небольшим. Поэтому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его замену.

Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.

Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.

Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).

Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.

Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.

Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко. Если виной все таки реле стартера, то его можно заказать здесь.

Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:

Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
Откручиваем два винта крепления.
Откручиваем винт крепления под бардачком.
Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)

Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.

Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.

Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.

Подключить реле можно по схеме:

Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.

При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)

Читайте также: