Как снять радиатор печки вольво в 70
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
Модератор: E>|
Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
На днях устранял в своей V70 2.5TDI `98 проблемку связанную с теплообменником. Думаю кому нь ть обязательно пригодится, тем более, что в ВАДИСе на эту тему такая лажа. Итак, проблемка собсно заключалась в том, что под водительским ковриком постоянно было мокро, причем после очередного включения климы мокро становилось аж под ковриком пассажира за водителем, а в расширительном бачке охлаждающей жидкости практически не оставалось. Однако ни специфического запаха, ни запотевших и жирных стекол, указывающих на течь теплообменника не наблюдалось. Как оказалось пришли в негодность уплотнительные кольца теплообменника и антифриз постоянно сочился в месте соединения радиатора печки с патрубками, а при активном использовании обогрева течь многократно усиливалась. Вот именно заменой данных колечек я и занимался. Тем, у кого потек сам теплообменник данная статья также посвящается, так как чтоб поменять уплотнительные прокладки его все равно нужно снимать. Итак по порядку:
1. Снимаем обшивку под рулем. Для этого откручиваем один единственный винт torx20 указанный на фотке:
2. То же самое делаем со стороны пассажира. Для этого потребуется снять бардачек. Саму крышку бардачка я не снимал, а только отвинтил и вытащил внутренний ящик. Затем необходимо открутить 2 torxа указанных на фотке и можно снимать обшивку, предварительно разьединив разъем питания лампы освещения ног.
3. Далее отгибаем с обеих сторон ковровое покрытие и извлекаем, опять таки, с обеих сторон пластиковую звукоизоляцию:
5. Перед нами белый короб теплообменника. В моем случае течь была в самой нижней части, в месте присоединения к радиатору печки патрубков для подвода и отведения антифриза:
7. Перед тем, как снимать теплообменник, рекомендуется зажать входящий и выходящий патрубки, чтобы антифриз не вытек из системы полностью. Сделать это можно под капотом. Я использовал для этого 2 струбцины, которые были под рукой. А вообще, по грамоте, делать это нужно спец инструментом типа хирургического гемостатика.
Также рекомендуется открыть крышку расширительного бачка.
Нужно заранее приготовиться "ловить" вытекающий антифриз, а его поверьте будет немало. Я для этого использовал 6 литровую пластиковую бутылку из-под дистиллированной воды, которую разрезал определенным образом, сделав сток, чтоб вытекающий антифриз попадал не на пол, а в мою тару:
8. Ну и для того, чтобы нам совсем ничего не мешало, остается лишь вытащить и сдвинуть в сторону резиновый патрубок испарителя:
Всем привет и с наступившим Новым годом)первая запись в БЖ в этом году.
Ударило -15 в машине дубак ваще, печка дует холодным, при -1до-5 тёпленьким, но тоже не ташкент, старый хозяин говорил, что менял, где то в сентябре печку и антифриз, неужели забило её или в другом проблема?Термостат открывает как положено, патрубки на вход и выход горячие, антифриза в норме, заслонки тоже работают как надо, начитался нета Что?Где?Когда?
Начал всё по тиху разбирать добрался до печки, снял её, сложного нет не чего, да не обманул, менял её.
Взял водой промыл печку, я в шоке с неё столько мусора начало вылетать пипец просто)
Поехал в магазин за новой печкой за одно и термостат взял, на утро приехала, забрал погнал на гараж ставить)морозик утих 0 на дворе)можно и поработать не так уж и холодно.
Промыл систему простой горячей водой.старый антифриз рыжий совсем какой то(с мусором
Новую печку со всех сторон утеплил дополнительно поролоном, поставил залил свежего антифриза смотрим, а она сука потекла.снова сливаю антифриз разбираю, колечки на месте чего течёшь?ставлю течет(снова разбираю, нашёл не плотно прижимает колечки к печке разобрался сделал.И самое печальное, что случилось это когда в 3раз ставил печку 2трубки по которым идёт антифриз выходящие из двигателя к печке переходник в корпусе, то есть их соединяет пластмассовый переходник, сам переходник ну очень хрупкий, а защёлки его хрен сломать(я его немножко в бок повернул и "бац тресь"(((и покапало.Так что будьте осторожны!не крутите сами алюминиевые трубки ни в лево, ни в право, ни в верх и не вниз, а то"бац тресь и кап-кап")))))
В ИТОГЕ: не расстраиваться было решено купить масло-бензо стойкий шланг 14мм.
2 кусочка по 12см надел на патрубки и на алюминиевые трубки, зажал хомутами и всё, щя будет гораздо лучше дедовским методом))))Залил антифриз свежий не где не капает хорошо всё)))
Ну вот настал долгожданный момент проверки, почему не грело?
Вечером предстояла поездка на Минск, за 5-10 минут стало жарить конкретно в салоне)))
И того, что он не промыл систему, поставил новую печку, а всякая чача была в системе забило её(и ещё
Как разбирал, заметил что, датчик температуры салона болтался в ногах(а не на своём месте.снял его, "засранный" он в нет.
Почистил, продул поставил его на штатное место.Заодно и везде где достал убрал пыль.Ах да, чуть не забыл возле печки, какой то блок, кто знает для чего он, либо от чего он, за что отвечает, на бензинках его нет, может только на дизеля ставится?напишите в коментах.
ВСЕМ СПАСИБО КТО ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА)))УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ И ЖАРКИХ ПЕЧЕК!)))))
Надоели запотевающие стекла и постоянные зеленые лужи на коврике, собрался наконец поменять радиатор отопителя. Я так понял, что это довольно распространенная болячка стареньких вольвех.
Был куплен радиатор (не в замечательной синей коробочке, к сожалению) и резиновые уплотнительные колечки примерно за 2000 рублей.
Взял дома кучу пакетов, накрыл ими ковролин, чтобы не запачкать все еще больше и не запачкаться самому, потому что под ковриками чавкающее болотце из антифриза. Немного разобрал салон и полез смотреть, что, где и как.
Первым делом вытащил скобы, держащие трубки в посадочных местах. Затем долго пытался отчекрыжить сами трубки, они там довольно крепко сидели, пришлось аккуратно помочь шлицевой отверткой. Чтобы не принять душ из охлаждайки, заранее поставил плотный чистый пакет без дыр под трубки. После отсоединения трубок вылилось всего примерно 250 грамм жидкости. Из пакета перелил в чистую бутылку.
Со второй трубкой (та, что повыше) провозился гораздо дольше. Не знаю, почему, она никак не хотела вылезать. Но спустя некоторое время и ее отодрал.
Дальше началась увлекательнейшая часть этой эпопеи — высунуть сам радиатор. Тут было несколько нюансов:
— металлические трубки, которые пришлось немного отогнуть вбок
— тяги заслонки печки, их надо было отодвинуть, включив печку в самое жаркое положение, но я этого не знал и просто отодвинул из руками, о чем сейчас немного жалею.
— концевик педали тормоза, его я снял.
— механизм рулевой колонки. Его тоже можно было бы снять, но почему-то мне очень не хотелось этого делать.
Собственно, рулевая колонка и представляла наибольшие проблемы. Поползал по форумам, вычитал, что люди отрезают небольшой кусочек пластика, который и мешает радиатору наклониться вниз.
Так что старый радиатор я варварски выдернул, взял бормашинку и аккуратненько отпилил небольшой кусочек. К сожалению, телефон работал фонариком, а руки были довольно грязные, так что на этом этапе фоток я особо не делал.
Теперь ничего уже не мешало засунуть на место новый радиатор. Засунул, поставил концевик на место, смазал WD-шкой уплотнительные колечки, насадил на трубки и начал все это запихивать в крепления.
Спустя еще какое-то время мне удалось все более-менее ровно вставить. Осталось вставить скобы на место. И снова потратив фигову тучу времени, они встали на свои места. УРА!
Осталась нерешенной одна проблемка — тяги заслонки теперь работают только в "ручном" режиме. Думаю, я случайно снял их крепление с вала сервопривода. Но это сделаю уже позже, пока просто поставил в самое горячее положение.
Надеюсь, этот радиатор прослужит достаточно долго, потому что лезть туда снова я бы очень не хотел :)
При работе очень помогло это видео:
P.S. Прикупил себе наконец Yatour, будет время — воткну его вместо кассетника.
Бывают такие случаи, когда при включении климат контроля в режим горячего воздуха, из решеток воздуховодов начинает идти пар с резким запахом антифриза. Если это происходит, значит надо срочно поменять радиатор печки, пока еще антифризом не залило все ковры и штатную шумку под ними. Часто радиаторы салона помирают после того, как машина долго постояла, и после этого на ней хорошо “жарили”, раскрутили двигатель до отсечки несколько раз, подняв тем самым давление антифриза в системе охлаждения на максимум, и старый радиатор не выдержал и дал трещину. В худшем случае, бывало когда радиаторы “взрывались”, то есть не давали небольшой трещинки откуда начинал сочиться пар, а сразу разрывались так что весь антифриз вытекал на пол вольво-пол.
Радиатор салона находится за магнитолой, по центру салона. Для того чтобы добраться туда, необходимо снять накладки над коленями и водителя и пассажира. Для того, чтобы снять их со стороны пассажира, необходимо будет сначала вытащить бардачок, и тогда откроется доступ к креплениям панели. Не забудьте отключить фишки от фонариков подсветки ног, их легко оборвать когда будете вытаскивать панели.
После того, как панели сняты, отодвигаем оба передних кресла в максимальное положение назад и отгибаем ковер. Перед нами теплообменник, внутри которого находится радиатор печки. Внизу в него входят 2 трубки с антифризом. Прежде чем отсоединять их, я сливаю антифриз со всей системы, скинув с радиатора нижний патрубок (а не через пробку, так быстрее).
Далее выкручиваем один болт под 25й торкс, который прижимает трубки к радиатору. После этого, можно подстелить пакет для мусора под теплообменник и аккуратно вытащить трубки, сливая весь антифриз из трубок и радиатора в пакет, не пролив таким образом ни капли на пол (ноу-хау с пакетом считаю своим изобретением, даже тряпки не нужны).
После того, как фриз вылился, надо отсоединить нижнюю часть теплообменника, в которой находится радиатор от верхней части. Для этого выкручиваем два болта на 25й трокс и 2 болта под 15й торкс, как показано на фото. Вытаскиваем из пола резиновый дренаж кондиционера, отводим в сторону трос(ы) от коробки передач, и наклоняя радиатор назад аккуратно вытаскиваем его в сторону.
Далее откручиваем 4 болта и вытаскиваем старый радиатор из корпуса теплообменника, вставляем новый радиатора и все собираем в обратной последовательности. Два резиновых колечка на трубках подачи антифриза лучше заменить, я лично дополнительно смазывают их силиконовым герметиком перед тем как вставить в радиатор.
Далее все собираем в обратной последовательности, заливаем антифриз обратно (а лучше меняем) и наслаждаемся сухостью в салоне и отсутствием пара и запаха антифриза в вашем вольво.
Сегодня я расскажу об устройстве подачи антифриза на радиатор салона в volvo s70 и 850. В наши дни совсем у небольшого количества машин сохранилась эта система в стоковом варианте, в большинстве машин уже “колхоз”. Чаще всего так бывает по двум причинам - либо при разборе системы ломается одна из пластиковых защелок, либо система начинает пропускать антифриз от износа резиновых колечек. В результате, владелец зачастую решает, что покупка новых запчастей для такой системы нецелесообразна и проще сделать все на резиновых шлангах, хотя на самом деле, система достаточно удобная и надежная, если все ее компоненты исправны.
Вся система состоит из:
2х резиновых патрубков (располагаются со стороны двигателя), с одной стороны они надеваются на блок двигателя, а с другой стороны имеют металлические носики и защелки, которыми вставляются в адаптер, размещенный в моторном щите;
адаптер моторного щита - с обоих сторон имеет крепления для защелок;
2 алюминиевых трубки идущие от адаптера в моторном щите до радиатора печки.
Набор резиновых (10 штук) и пластиковых (8 штук) колечек для уплотнения.
В итоге вся система собирается так: 2 резиновых патрубка надеваются на штуцера двигателя с одной стороны. На другую их часть, металлическую, надеваются защелки и по 2 резиновых и 2 пластиковых колечка, после чего защелкиваются в адаптер в моторном щите. Если необходимо заменить его, то со стороны салона необходимо будет снять педаль газа, а так же открутить от пола платформу, к которой она крепится. Далее, со стороны салона, на алюминиевые трубки одеваются так же по 2 пластиковых и 2 резиновых колечка и вставляются в адаптер, на другую часть трубок одевается по 1 резиновому колечку и вставляется в радиатор печки, где притягивается болтом по центру. При этом я, во время сборки, рекомендую все соединения немного смазать силиконовым герметиком, если система уже не новая. Интересной особенностью является то, что со стороны двигателя, патрубки охлаждения, защелкнутые в адаптер в моторном щите могут свободно вращаться, при этом не пропуская антифриз. Вот такой вот небольшой ликбез с фотографиями получился для любителей стоковых решений.
Добавить комментарий
Комментарии (1):
вадим: здравствуйте клинит педаль газа и вобще она очень тугая может это так и должно быть но бывает что на педаль надо так нажать что трогаешься с пробуксовкой коробка автомат
Ответ: Надо посмотреть. Вероятно закис тросик газа, а может быть надо смазать все механизмы и проверить пружины на дроссельном узле.
Читайте также: