Как снять интеркулер ауди а4 б5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

Всем привет. Давненько не писал сюда, но вот все таки добрался. Я Давненько уже тайком подумываю о чип тюнинге. Потиху веду это все дело и подготавливаюсь к этому. На этот раз будет установка фронтального интеркулера. Так как много кто ставит на эти аппараты и не только интеркулер от а4 б8, вот и я решил не быть исключением) А холодный воздух на впуске это очень даже хорошо. Поэтому был приобретен б/у радиатор, с доставкой из минска., от а4 б8 (8K0 145 805G). А так же хороший знакомый помог мне с силиконовыми патрубками, за что большое ему спасибо. На установку ушло не много времени, больше всего пришлось издеваться над бампером, отрезать все части которые упирались в кулек, в частности и крепления решеток и туманок (будут спаяны решетку на всю ширину без вставок под туманки) пока будем без решеток. Также пришлось сместить радиатор ГУР на место где был стоковый кулек ( это временный выход из положения, т.к. будет куплена трубка и сделан радиатор больше и сразу за решеткой капота, но это все в планах). Сам радиатор прикрутил через ленту из ремня ГРМ, так же подложил подушки чтоб не терся об усилитель и радиатор кондиционера. Вся эта конструкция ну очень впритык становится за бампер, но становится при желании. Подключение патрубков вообще проблем не создало. Родной воздухопровод под радиаторами заглушил пленкой чтоб не летела пыль и грязь(малоли когда еще придется ей пользоваться). Собрав это все дело решил прокатиться, и посмотреть как себя поведет надув. В итоге получилось так, первые пару раз тапку в пол надув поднялся до 0,4 на родном был 0.6 но после нескольких попыток мозги одуплили что надува мало и добавили, теперь все норм надув 0.6. По приходу буста никакой разницы не увидел, так же раздувается. Хотя по идее кулек должен иметь сопративление чуток больше чем родной.
Ну теперь дело за малым ехать на чип)
Еще так на затравочку, будет делаться две прошивки с возможностью переключения между ними.
Всем ровных дорог, и удачи!

Интеркулер (радиатор промежуточного охладителя) поднимает мощность и увеличивает ресурс бензинового или дизельного турбомотора. Нагнетание воздуха ведет к повышению его температуры, из-за чего изменяется режим горения топливовоздушной смеси, мотор перегревается, прогорают клапаны и поршни. Радиатор охлаждает сжатый воздух, который наполняет цилиндры, что обеспечивает оптимальный режим работы мотора. Если какая-то из систем двигателя, в том числе турбина, работает неправильно, то нередко небольшие порции моторного масла оказываются внутри интеркулера. Из статьи вы узнаете, почему появляется масло в интеркулере, чем это грозит и каким образом устраняют причины таких проблем.

Основные причины попадания масла в интеркулер

Вот основные причины, по которым масло гонит в промежуточный охладитель:

неисправности системы вентиляции картерных газов;
забит масляный фильтр;
грязный воздушный фильтр;
перегрев мотора;
турбина гонит масло из-за поврежденного сальника;
изгиб возвратного маслопровода турбины.

Неисправности системы вентиляции картерных газов

Во время резкого разгона, движения по неровным дорогам, а также при работе под большой нагрузкой, давление, которое создает сгорающая топливовоздушная смесь, гораздо выше, чем обычно. Из-за этого количество газов, которые прорываются через поршневые кольца в картер, увеличивается. Если система вентиляции картера работает исправно, то эти газы проходят через интеркулер, затем поступают в цилиндры, где и сгорают вместе с топливом. Со временем эта система начинает работать все хуже. Маслоуловитель перестает справляться со своей функцией, а пружина PCV клапана теряет упругость.

Если система вентиляции работает неэффективно, то давление в картере возрастает, из-за чего вместе с газами в радиатор интеркулера гонит капельки масла. После охлаждения они скапливаются внизу интеркулера. Если масло гонит по этой причине, то вскоре избыточное давление приведет к продавливанию сальников и появляется течь.

Забитый патрубок вентиляции картерных газов

Кроме того, характеристики смазки начнут ухудшаться, турбина будет испытывать масляное голодание, появятся задиры на валу. Еще одна неприятность, к которой приведет плохая работа этой системы – падение мощности мотора и увеличение расхода топлива. Капельки масла, которые поток воздуха кидает в цилиндры, будут менять режим горения топлива.

Забит масляный фильтр

Если масляный фильтр забит, циркуляция смазки ухудшается и одновременно возрастает давление. Из-за этого продавливает сальники силового агрегата, возникает течь, и турбина гонит капельки масла внутрь интеркулера. Установка чистого фильтра снижает течь масла, но не может полностью устранить ее. Поэтому придется менять все сальники.

Грязный воздушный фильтр

Когда впускные клапаны открыты, а поршень идет вниз, в патрубке, к которому подключен выход системы вентиляции картерных газов возникает сильное разряжение. Если воздушный фильтр забит, то из-за перепада давления в патрубке и системе газы выходят гораздо сильней и увлекают за собой капельки масла. В этом случае маслоуловитель не справляется, из-за чего смазка попадает в интеркулер. Кроме того, недостаток воздуха сильно влияет на состав топливовоздушной смеси. Смесь получается переобогащенной, а капельки масла, которые попадают в цилиндры, еще сильней меняют соотношение между воздухом и топливом.

Перегрев мотора

В большинстве случаев мотор закипает при долгой работе на пределе мощности. Если это произошло, то к большому объему картерных газов, которые прорываются из цилиндров, добавляется усиленное испарение масла, вызванное сильным нагревом. Когда охлаждающая жидкость закипает, в головке блока цилиндров (ГБЦ) образуется паровая пробка. Температура ГБЦ сильно увеличивается что приводит к усиленному испарению смазки. Кроме того, перегретое масло становится более жидким, из-за чего изношенные сальники дают течь. Из-за этого турбина гонит воздух с капельками масла, что меняет режим работы двигателя, снижает его ресурс, а также ухудшает эксплуатационные характеристики.

Турбина дает течь из-за поврежденного сальника

Турбина работает 100–150 тысяч километров при использовании качественного масла и нормальном давлении в системе смазки. Ухудшение качества смазки или рост давления приводят к протечке сальника, из-за чего турбина кидает капельки масла в радиатор интеркулера. Какое-то время радиатор может играть роль маслоуловителя, не пуская капельки в цилиндры.

Как только уровень масла достигнет нижних ячеек, возникает карбюрация, из-за которой поток воздуха начнет утягивать капельки смазки за собой, меняя состав топливовоздушной смеси.

Изгиб возвратного маслопровода турбины

Для нормальной работы турбины необходимо отводить масло без задержек. Если маслопровод по каким-то причинам сильно согнуло, то отвод масла будет затруднен. Итог такой неисправности: турбина, давшая течь через сальники, не только подает сжатый очищенный воздух, но и кидает в него капельки смазки.

Опасно ли попадание масла в интеркулер

В интеркулере дизельного двигателя с пробегом свыше 100 тысяч километров почти всегда присутствует небольшое количество масла (20–50 грамм). Это вызвано более высоким давлением, возникающим при сгорании топливовоздушной смеси. До тех пор, пока масло находится ниже уровня ячеек охлаждения, оно не влияет на работу мотора. Когда радиатор интеркулера заполнен маслом до уровня нижних ячеек, возникает карбюрация.

Из-за попадания масла топливовоздушная смесь не успевает сгореть за время такта сжатия, из-за чего догорает в ГБЦ и выпускном коллекторе. Последствия этого – прогар клапанов и выпускного коллектора.

Температура перегретого выпускного коллектора достигает 700 градусов, что негативно влияет на двигатель. Ведь температура блока цилиндров начинает увеличиваться, система охлаждения не справляется с отводом тепла, что приводит к перегреву мотора, снижению его ресурса.

Масло в интеркулере – что делать

Обнаружив масло снаружи или внутри интеркулера, необходимо установить, почему оно попало туда. Для этого делают следующее:

проверяют работу системы вентиляции картерных газов;
меняют масляный и воздушный фильтры;
проверяют состояния маслопроводов;
проверяют сальники турбины.

Если вы не знаете, как провести такую диагностику, посетите проверенный и надежный автосервис. Если по результатам проверки двигатель окажется полностью исправным, пересмотрите свою манеру езды. Быстрое движение по крутому подъему или горной местности, долгая езда на оборотах двигателя больше 2 тысяч в минуту ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости.

Только после этого необходимо приступать к промывке интеркулера. Промыть интеркулер можно так:

снимите интеркулер с двигателя (читайте инструкцию по ремонту и обслуживанию вашей машины, там написано, как это сделать);
очистите наружную поверхность от грязи веником и струей воды;
залейте внутрь смесь бензина, керосина и ацетона (соотношение 1:1:1) и оставьте на ночь;
утром слейте получившуюся жижу;
смешайте горячую воду и средство для мытья посуды (соотношение 1:100), затем залейте этот раствор в интеркулер;
чтобы промывка была более эффективной, энергично потрясите его 2–3 минуты;
слейте грязную воду и повторите такую же промывку еще два раза;
слейте промывочный раствор и промойте интеркулер чистой горячей водой.

Последствия развалившейся турбины

Иногда промывка производится с помощью солярки, ацетона, очистителя карбюратора или других легких нефтепродуктов. Некоторые умельцы, чтобы упростить обслуживание интеркулера, просверливают нижнюю часть корпуса устройства и приваривают к нему гайку, в которую вкручивают болт с медной шайбой. Каждые 3 месяца они выкручивают болт и сливают масло. Благодаря этому они не только избегают карбюрации, но и определяют примерное состояние двигателя и турбины. Когда мотор машины полностью исправен, масло в интеркулере, если и появляется, то в незначительных количествах.

Вывод

Теперь вы знаете, почему появляется масло в интеркулере и что делать, если такое произошло. Это позволит вам вовремя обнаружить неисправность мотора, оперативно устранить ее и не допустить ухудшения характеристик двигателя. Кроме того, вы узнали, как должна проходить правильная промывка промежуточного охладителя. Видео, расположенное ниже, поможет вам не только теоретически представлять описанные в статье явления, но и увидеть их вживую.

Ну вот, и к моей вискомуфте, подкрался полярный пушистый лисенок 🙂 При любой температуре легко рукой вентилятор тормозился, на обороты двигателя не реагировал, ну на глаз по крайней мере.
Ну ничего, не так дорого стоит, заменим. Перечитав кучу форумов остановился на вискомуфте от Meyle, она на много дешевле оригинала, по отзывам нормально работает, ну да время покажет.
Вот такой ее номер. Обратите внимание, что хранить и транспортировать вискомуфты надо в вертикальном положении, что и указанно на коробке.

Вискомуфта стоит в очень не удобном месте, и мысли о замене наводят уныние. Но не все так печально на A4 B5 1.8t, на самом деле она очень легко меняется и не надо ничего глобально разбирать. Этот пост писать дольше чем вискомуфту поменять 🙂

Для начала снимаем толстый шланг от интеркулера к ДЗ, всего два хомута.

Теперь надо снять ремень. Что б освободить шкив вискомуфты.
Для этого накидываем рожковый ключ на 17 на выступ натяжителя, тянем вверх, и скидываем ремень с генератора. Нам его совсем снимать не надо. По сему что б он не провалился вниз и не мешался, его банально, подвяжем проволочкой, вот так 🙂

Теперь возьмем шестигранник на 8 и звезду Т27. Шестигранником будем выкручивать ось вискомуфты, а звездой ее застопорим. В качестве стопора можно болтик длинный использовать, но такого длинного под рукой не было, и я использовал звездочку.

Далее все просто, стопорим шкив, в шкиве есть отверстие, а на корпусе специальные пазы для этого, видите как удобно она подошла сюда. Вставляем шестигранник в болт, который ось крепит, и трещеткой откручиваем его.
Вот такой длинный он.

Теперь надо снять вискомуфту с оси, и опс… Места не хватает, фигня, откручиваем с права два болта крепления морды, тянем ее на себя и сдвигаем вентилятор вправо, вот так вот, как на фото. Нам надо получить доступ к трем болтикам, которые крепят шкив непосредственно к вискомуфте.

Откручиваем эти три болтика на 10 и снимаем шкив. Можно в принципе не снимать его. Но тогда изъятие вентилятора из легкой и не напряжной процедуры превратится в большой геморрой с риском что либо поломать, а оно нам надо? Три болтика отвинчиваются примерно за минуту, доступ к ним удобный.

Начинаем вытаскивать и видим что нам мешает пластиковая крышка бачка ГУР и расширительный бачек. Не беда, бачок откручиваем и отводим в сторону моторного щита, никакие шланги от него отсоединять не надо, всего три самореза. Пластиковую крышку ГУР просто рукой вверх сдергиваете, без всякого инструмента, за одно сдергиваем планку с разъемами, что б не мешалась. За одно снимаем разъем с ДЗ. Вот и все. После этих операций вискомуфта с вентилятором легко вынимается.

Откручиваем старую вискомуфту от крыльчатки, четыре болтика на 10.

Сравниваем с новой.

И прикручиваем новую.

И начинаем устанавливать обратно. Процесс идет в обратном порядке.
Гнездим крыльчатку с вискомуфтой обратно.

Привинчиваем шкив к вискомуфте.
Оттягивая угол морды, одеваем шкив на ось.
Оттянув натяжитель накидываем ремень обратно на генератор.
Стопорим шкив и закручиваем болт крепления оси.

Собираем обратно то что для удобства отсоединяли.
Планку с разъемами на место надеваем.
Накрываем бачек ГУР крышкой.
Одеваем разъем на ДЗ и привинчиваем расширительный бачек.
Как же не забываем привинтить два болта крепления морды.

Вынимаем затычку из интеркулера, мы же его заткнули что б всякий песок в него не сыпался в процессе.

Устанавливаем толстый шланг от интеркулера к ДЗ.

Утягиваем два хомута.

Вот и все, вискомуфта заменена.
Покатался, прогрел хорошенько. Рукой не тормозится, при увеличении оборотов обороты вентилятора увеличиваются. Газанул на месте до 5000 с открытым капотом, так по-моему даже песок с защиты сдуло и облачко пыли с двигателя поднял вентилятор. В общем доволен.
На этом все. Не гвоздя вам не жезла 🙂

Сегодня а впрочем когда было иначе? я начну с небольшого лирического отступления…
Во-первых хотелось бы поблагодарить вас за мой 30-й драйв мы долго к этому шли, делая шаг за… , в общем у нас тут не Оскар, чтобы пламенные речи толкать, так что всем просто большое спасибо!)
Второе, плавно вытекающее из первого — iscoos стал моим 300-м подписчиком, за что ему отдельный респект, а на данный момент нас уже 321, а это значит, что то, что я пишу, вам действительно интересно и это заставляет меня и дальше стараться делать интересный и качественный материал, надеюсь на продолжение тенденции!)
В-третьих, спасибо elsidisi за то, что купил у меня Г-образный патрубок ВКГ, мне было приятно с Вами работать сээр, надеюсь, наши чувства взаимны ! =))))

Ну а теперь, к делу, господа! Сегодня я поведу речь о такой несложной и при этом временами нужной "штуке", как чистка дроссельной заслонки и ее адаптация. Советую проводить ее как в профилактических целях, так и при появлении таких симптомов, как увеличившийся расход, нестабильный холостой ход (ХХ), плавающие обороты, плохой запуск, вибрация и т.д и т.п…
Лично мне, в сим вопросе, поболе всего по нраву пришёлся трактатъ "Чистка дроссельной заслонки (ДЗ)" в славном исполнении oberon-bg . Спасибо тебе, человек добрый!)
Кстати, если вдруг кому надо номер прокладки дроссельной заслонки: VAG 06B 133 073 B (этот номер бьется по каталогам на конкретно мой мотор (AMB 2004 г.в.). Она металлическая и не обязательна к замене.
Данную процедуру, хоть я и проводил её вместе с чисткой и заменой ВКГ, я буду описывать как самостоятельную для удобства вашего. Кстати, если кто еще не читал про мои ковыряния в моторе окоянном — рекомендую, я очень старался все грамотно и подробно расписать, вроде получилось:
1) Разборка ВКГ;
2) Чистка, тюнинг и сборка ВКГ;
3) Опрессовка ВКГ и впускного тракта;
4) Замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения;
5) См. пункт 3.

Ну а теперь, по нашей старой доброй традиции, моя версия случившегося:
1) Так как при снятии дросселя нужно отсоединять от него фишку, на всякий случай снимаем с аккумулятора клеммы (сначала "-", затем "+", а одевать наоборот, начиная с "+", так in manual написано), это поможет избежать нам лишних ошибок;

2) Демонтаж: для снятия дросселя необходимо открутить хомут на патрубке от интеркуллера и 4 болта, крепящих дроссель к впускному коллектору, а так же отсоединить фишку из разъёма, что под ним. Смотрите, чтобы не уронить прокладку вниз (особенно актуально при сборке);

Тут же можно провести визуальный осмотр самой заслонки и патрубка, как видите, у меня там скопилось немного масла, что как бы намекает на то, что следует обратить свой взор и в сторону турбины…

2) Далее, когда дроссель уже у нас в руках, приступаем к самой чистке, для этого я использовал чистую ветошь, зубную щётку и много карбклинера. Сначала отчистил поверхность с обеих сторон, затем аккуратно открыл заслонку руками и отчистил место соприкосновения заслонки и корпуса;

3) В общем-то и всё! Протираем всё насухо и ставим на место в обратной последовательности. Заслонка на наших машинках самоадаптирующаяся, и обычно (тем более, если вы снимали клеммы), она даже и не заметит произошедшего, но иногда всё же случаются проблемы и тогда ее нужно адаптировать шнурком:
Условия для адаптации:
-машина прогрета до 90°;
-двигатель заглушен OFF;
-зажигание включено ON;
-напряжение на АКБ не ниже 11 V.

Кстати, циферки в первых 2-х окошках в 060 группе это показания потенциометров на ДЗ, их норматив мне не известен и привязываться к этим цифрам не стоит, а вот посмотреть угол положения ДЗ на ХХ (особенно сравнить показания ДО и ПОСЛЕ чистки) — это гораздо интереснее. Для этого необходимо зайти в 003 группу в блоке управления двигателем [01 — Engine], там в 3-ем окне будет % открытия ДЗ. Смотреть следует на полностью прогретом моторе. У меня до чистки данный показатель был около 5-6%, после стал около 2% (вроде бы так).

В принципе на этом можно было бы и остановится, но… =)))
…Но я решил пойти дальше и во-первых заодно почистил датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, хотя и говорят, что чистить его бесполезно и даже вредно… Ну в общем хз, я почистил =))
Всё ОК, изменений с ним не произошло.

Удобно, когда коллектор у тебя в руках)) В прочем там и так нет проблем при снятии, на третьем фото видно, какой он был чумазый и почему я всё-таки решил его почистить…

А во-вторых, учитывая количество масла в патрубке перед дросселем, я решил так же открутить и нижний патрубок интеркуллера для понимая масштабов проблем с турбиной… В итоге это могло бы вылиться в чистку всей воздушной системы в левой (по ходу движения) части двигателя со снятием "кулька"…

Вот столько масла вылилось из нижнего патрубка кулька, не так уж критично и на тот момент была надежда, что после ревизии ВКГ это пройдет.

…Это могло бы вылиться в чистку всей воздушной системы в левой (по ходу движения) части двигателя со снятием "кулька" (особенно учитывая тот факт, что машина на тот момент уже стояла без бампера в полуразобранном состоянии), но не вылилось, так как у меня намертво закис один из болтов, крепящих "телевизор" к лонжерону и у меня тупо не получилось отодвинуть "телек" для того, чтобы вытащить интеркуллер. Так что на тот момент момент пришлось ограничиться чисткой патрубков…

И тут взрыв из прошлого, точнее будущего! И вот я вам уже приветливо машу из 2015-го года и сейчас поведаю, как же я в итоге добрался до "кулька" и всего остального…)))
Сама идея возникла после отличного отчета от quadratik 'а "Чистка интеркуллера/ снятие переда/ диагностика турбины на износ", спасибо ему большое!)
Ну а теперь данный отчет в моём криворуком исполнении:

Итак, для того, чтобы достать интеркуллер, нужно открутить и отодвинуть "телевизор" с левой стороны, а чтобы открутить телевизор нужно снять бампер, вот такая вот загагулина… Про то, как снять бампер я уже расскажу рассказал вам в будущем в записи: снятие и ремонт переднего бампера, так что повторяться не буду. А вот дальше нам нужно открутить телевизор, для этого откручиваем три болта, крепящих его к лонжерону, один болт соединяющий площадку под фарой с крылом и два болта, фиксирующие верхний левый угол телевизора с крылом.

Ну вот, теперь отодвигаем телевизор, если нужно снимаем направляющую воздуха (она на защелках), отщелкиваем шланг с радиатора кондиционера, верхний и нижний патрубку интеркуллера, откручиваем сам кулёк и наконец достаем его.

Ну а теперь отмываем/промываем всё внутри и снаружи (бензин/керхер/карбклинер) и собираем в обратной последовательности, не забыв при этом "лишние" детали. После, разумеется, произвел опрессовку.

Читайте также: