Как снять прижимную пластину компрессора кондиционера рено меган 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В автомобильных кондиционерах для передачи крутящего момента на вал компрессора используется прижимная пластина, которая входит в состав конструкции электромагнитной муфты. При срабатывании электромагнита она надёжно прижимается к шкиву и передаёт вращение на вал со шкива, приводимого в движение приводным ремнём.

Как устроена прижимная пластина

Конструкция прижимных дисков примерно одинакова для всех моделей муфты. Разница заключается только в способе посадки на вал компрессора:

  • на шлицах;
  • на резьбовом соединении;
  • на шпоночном соединении.

Отдельно следует отметить прижимную пластину компрессоров GM Harrison, в ней не предусмотрены шайбы для регулировки зазора между пластиной и шкивом.

Причины выхода из строя

При чрезмерном увеличении давления в системе нагрузка на прижимную пластину возрастает, так как для обеспечения надёжного сцепления требуется повышенное усилие. Если мощность электромагнита не может обеспечивать надёжный прижим, пластина начинает проскальзывать, что вызывает трение диска о шкив. В результате температура муфты резко возрастает, ускоряя износ самой пластины и других деталей муфты.

Наиболее часто происходят следующие неисправности:

  • из-за трения изнашивается поверхность прижимной пластины и ответная поверхность на шкиве;
  • резиновые демпферы изнашиваются, деформируются и выгорают из-за перегрева металла;
  • увеличивается зазор между муфтой и шкивом, что приводит к ухудшению сцепления шкива с валом и необходимости регулировки зазора.

Перегрев приводит к истиранию и деформации прижимной пластины, после чего восстановление этой детали невозможно. Необходимо демонтировать неисправный прижимный диск и заменить его.

Следует отметить, что любой перегрев электромагнитной муфты всегда негативно сказывается на подшипнике шкива, т.к. при увеличении температуры повреждается пластиковая манжета подшипника и вытекает смазка. Это приводит к еще большему нагреву узла и при достижении критических температур перегорает термопредохранитель электромагнитной катушки, после чего кондиционер перестает работать вовсе.

Демонтаж и замена прижимной муфты

Чтобы демонтировать сломанную прижимную пластину, часто даже не требуется снимать весь компрессор. Тем не менее, эту операцию не всегда можно выполнить в домашних условиях, так как для неё могут понадобиться специальные съёмники. Без них тяжело извлечь прикипевшую пластину, не повредив при этом муфту или вал. Следует сказать, что не во всех сервисах берутся за демонтаж прижимной пластины.

Иногда, перед снятием прижимной пластины следует демонтировать сам компрессор.

Для того, чтобы снять прижимную пластину нужно ее застопорить, это исключит её проворачивание. Проще всего это сделать при помощи тисков при демонтированном компрессоре или газовым ключом без съема компрессора.

Далее отвинчивается центральный болт, после чего пластину снимают с вала.

Чаще всего прижимная пластина фиксируется на валу компрессора при помощи шлицов, в этом случае производитель предусматривает механизм демонтажа пластины, самый распространенный способ - наличие демонтажной резьбы, она по диаметру чуть больше, чем диаметр болта, фиксирующего саму пластину. Демонтажный болт вворачивается в резьбу и выталкивает пластину по шлицам наружу.

После демонтажа пластины следует обязательно извлечь из посадочного места шайбы для регулировки зазора и сложить их отдельно, чтобы не потерялись.

Демонтаж шкива и электромагнита производятся при имеющихся на то причинах.

Если поверхность шкива имеет выработку, то ее необходимо проточить, чтобы восстановить её сцепляющую способность. В противном случае сцепление будет хуже, чем у двух старых деталей.

Кто,как и с помощью каких приспособ выдёргивал прижимную пластину на компрессоре?

Вообщем пластина не поддаётся выдёргиванию из шкива компрессора кондиционера.Кто и помощю какой мамы её выдёргивал?Жёлтым отметил куда поддевал отвёрткой.Только железо наружу выгнул,а пластина и не думает слазить.Есть предложения?

Нет не высверливал а зачем?Это не моя фотка,мне надо так вот разобрать как на этом фото.Что бы поменять подшипник.Моя муфта сидит мёртво на валу((((

Вот и я читал что снимается просто.Открутил центральный болт и дело встало.

Может просверлить пару дырок ближе к центру,нарезать резьбу и поробовать выдавить болтами пластину?

Руками я ее снимал, и не на одном, легко там все идет.
Поначалу на работу взял, потому как, было впечатление, что мертво сидит, хотел съемником дернуть, потом щелк, и снялась от руки, другие тоже от руки снимались.

А компрессор снят? Если да то можно попробовать вдвоём, один держит за шкив,второй резким ударом стучит по валу. Только резьбу не забейте. На движке если стоит надо съёмником если есть доступ. Хотя иногда так пригорает ,что съёмник гнётся.

Руками я ее снимал, и не на одном, легко там все идет.
Поначалу на работу взял, потому как, было впечатление, что мертво сидит, хотел съемником дернуть, потом щелк, и снялась от руки, другие тоже от руки снимались.

А основной шкив в котором подшипник свободно снимается?Эта инфа мне будет полезной.Пластину снял,оправка+бльшой молоток.Обстучал как следует под ВДэхой всё это дело.Пыль и ржа её держали.А сам подшипник от руки снялся.Он на валу сидел скользящей посадкой,вопреки всем законам слесарного дела.Это не правильно когда внутренняя обойма крутится вместе с шариками.Так что нужна инфа.

Вообщем ни кто не говорил,а я напишу.Вал,на который садится подшипник алюминевый.По системе вала посадка должна быть + если не ошибаюсь.А на по факту на валу у меня -0.1мм.По русски:внутрянняя обойма подшипника проскальзывает на валу и держит её только стопорное кольцо со спецфаской.Это не есть гуд!Пдклинит подшипник и он начёт "жрать"стопорную шайбу(на моей шайбе была выработка)и сам вал,при этом противно визжа,это обойма по алюминиевому валу.При сборке было два варианта,лезть в экзист и ждать или продолжить раскернив посадочное место вала.Ясен пень бросать сборку не стал.Раскернил.Спасибо за советы.Очень были полезны.Это была моя первая муфта и её устройство я смутно пердставлял.

Вообщем ни кто не говорил,а я напишу.Вал,на который садится подшипник алюминевый.По системе вала посадка должна быть + если не ошибаюсь.А на по факту на валу у меня -0.1мм.По русски:внутрянняя обойма подшипника проскальзывает на валу и держит её только стопорное кольцо со спецфаской.Это не есть гуд!Пдклинит подшипник и он начёт "жрать"стопорную шайбу(на моей шайбе была выработка)и сам вал,при этом противно визжа,это обойма по алюминиевому валу.При сборке было два варианта,лезть в экзист и ждать или продолжить раскернив посадочное место вала.Ясен пень бросать сборку не стал.Раскернил.Спасибо за советы.Очень были полезны.Это была моя первая муфта и её устройство я смутно пердставлял.

pavel31276 фото в процессе не делал? есть уверенность что подшипник при кернении встал ровно и биений не будет?

2. Снимите прижимную пластину.



4. Снимите съемником стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора.


Для снятия стопорного кольца используйте специальный разжимной съемник.

5. Сдвиньте электромагнит с посадочно­го пояска передней крышки компрессора и снимите его.


6. Проверьте мультиметром в режиме ом­метра электрическое сопротивление об­мотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление ис­правной катушки должно быть 3,6-3,8 Ом.


7. Установите электромагнит на перед­нюю крышку компрессора. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в про­точку на крышке компрессора.


При установке катушки на компрессор фик­сирующий выступ А на задней поверхности корпуса катушки должен войти.


. в выемку Б на крышке компрессора.

8. Напрессуйте шкив на посадочную шей­ку передней крышки компрессора. При на- прессовке прилагайте усилие только к вну­тренней обойме подшипника.

После напрессовки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит, его необходимо устранить.

9. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.

10.Заправьте систему кондиционирова­ния хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОМАГНИТА МУФТЫ КОМПРЕССОРА"

Renault Megane II - Снятие компрессора кондиционера. Как самостоятельно разобрать компрессор кондиционера Рено меган 2 Шкив компрессора RENAULT Laguna, Latitude 87765

Шкив установлен на шариковом двухряд­ном подшипнике, который во время эксплу­атации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.


2. Снимите компрессор кондиционера


3. Удерживая вал ротора от проворачива­ния, выверните болт крепления прижимной пластины.

Для удерживания вала ротора компрессора от проворачивания используйте специаль­ное приспособление.


4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

Если прижимная пластина в процессе эк­сплуатации приржавела к шлицем вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в за­зор между шкивом и пластиной. Это приве­дет к деформации пластины и необходимо­сти ее замены.


Для снятия приржавевшей прижимной пла­стины используйте специальный съемник.


Вверните монтажные болты съемника в ре­зьбовые отверстия прижимной пластины и спрессуйте ее.

Иногда резьбы в отверстиях может и не быть. В этом случае нарежьте в отверстиях резьбу М5 самостоятельно.


5. Осмотрите рабочие поверхности тре­ния шкива.


6. . и прижимной пластины, обратив вни­мание на отсутствие глубоких рисок, зади- ров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.


7. Осмотрите шлицы прижимной пласти­ны. При износе шлицев замените пластину.


8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если поводки сломаны или осла­блены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.


9. Осмотрите поверхность вала. При на­личии следов подтекания масла через саль­ник вала компрессор подлежит замене.

При обнаружении течи в некоторых случаях можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вы­звана люфтом вала вследствие износа под­шипников, коррозией или износом поверх­ности вала в зоне прилегания сальника. Поэ­тому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При об­наружении течи сальника рекомендуется за­менить компрессор в сборе.


10. С помощью специального съемника снимите стопорное кольцо подшипника шкива.


11. Установите съемник.


Для снятия шкива удобно пользоваться уни­версальным трехлапым съемником.


12. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.


13. Осмотрите шлицы 2 и резьбовой на­конечник вала 1, канавки для стопорных ко­лец 3 и посадочную поверхность 4 шейки подшипника (для наглядности катушка маг­нита снята). При их износе или поврежде­нии компрессор подлежит замене.


14. На токарном станка срежьте завальцовки фиксации подшипника в шкиве.


15. С помощью оправки подходящего ди­аметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

После снятия подшипник для повторного ис­пользования не пригоден, поэтому его надо заменить.


16. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

При запрессовке подшипника будьте макси­мально аккуратны.

Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состоя­ние подшипника. Подшипник должен вра­щаться бесшумно, равномерно, без заеда­ний. Не должно быть осевого и радиального люфта


17. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.


18. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.


19. Установите стопорное кольцо.

После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осево­го или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.


20. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните старый болт крепления.


21. Плоским щупом измерьте зазор меж­ду поверхностями трения прижимной пла­стины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижим­ная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет

0, 25-0,45 мм для автомобиля с бензино­вым двигателем и 0,30-0,50 мм для авто­мобиля с дизельным двигателем.

22. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.


23. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините по­ложительную клемму АКБ к разъему обмот­ки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (зазор равен измерен­ной разнице между положениями прижим­ной пластины при включенной и выключен­ной муфте компрессора) через каждые 60° по окружности. Если значения зазора нео­динаковы в разных точках окружности, зна­чит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.


24. Если зазор отличается от номиналь­ного, снимите прижимную пластину. С по­мощью регулировочных шайб, устанавли­ваемых на вал ротора, отрегулируйте за­зор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.


Для регулировки зазора используйте спе­циальные калиброванные регулировочные шайбы.

25. После окончания регулировки вывер­ните старый и вверните в наконечник вала новый болт крепления.

26. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

27. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА СИСТЕМЫКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ"

Рено Меган 2 замена подшипника компрессора кондиционера без снятия. Замена подшипника промежуточного вала привода на Рено Меган 2 Замена подшипника компрессора кондиционера на Логан, Сандеро, Ларгус

Читайте также: