Как снять привод фольксваген гольф 3
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет, давно созревал на замену приводов на тушкане тк были удары при движении (удары на торможении двигателем и при трогание с места, 2 передача и местами даже 3 тяя)
Скажу честно было даже так что в снежную скользкую погоду пытался тормозить двигателем и в момент стыковки привода с двигателем был рывок из за которого колеса срывало в юз что было вообще хуже нежели тормозить тормозами на нейтралке.
Тк не знаю состояния шлицов на приводах ( внешние есть на фото в архивах) а вот внутряка хз какая там
Выбор пал на метелики этак не дешман но и ценник не конский, дальше разбирался с их номерами тк длинна у них отличалась от акпп и др моментов и замерить на машине без снятия и разбора никак.
В общем заказал для начала правый привод.
цена его вышла в 58 тыс тенге а короткий в 48 тыс
короткий не брал тк были сомнения в размерах
Внутренний шрус был закрыт кожухом и уже был смазан, в комплекте не было прокладки для внутреннего шруса
Установил все поехало нормально, пыльники на приводе очень компактные, удары которые были на 2 передачи пропали я как бы доволен.
Оставалось только заказать левый привод в сборе
а до этого я решил махнуть внутренний левый шрус Тк тот был уже НА ГРАНЕ и поставить временно китайский тк заказ ждать около месяца.
Тк хороших ЗЧ у нас не продается по совету купил KNAB тк у него шлицы которые садятся на привод весьма мощные относительно ossca где они как бы сточены
Менять
Заметил что у Кнаба нет лазерной прокалки рабочей поверхности со стороны сепаратора, качество этого шруса так себе был кусок дефекта который я сколупнул плоской отверткой что уже говорило о том что покатается он не долго
При замене барабан сепаратор старого шруса с шариками просто вывалился из обоймы, а обойма просто прилипла к флянцу а после она "удачно" прилетела мне на ногу как итог перелом и 2 месяца отдыха от всего =/
Но поставить я все-таки успел и даже покататься без ударов и пинков.
Дальше переместимся в конец января этого года когда я уже откатал 3 месяца с пробегом всего 1800 км.
Залез в яму и увидел порванный пыльник внешнего шруса
Тк перед новым годом я был под машиной и все было ок а вот через месяц такие дела,
за январь нигде по кушарам не лазал не зихерил итд, по пыльнику видно что катал с ним нормально так по времени, мои предположения что порвался в новогодние морозы в -24
в инете так и пишут все что слабые пыльники к морозам, я реально думал слабые ну и фиг с ними буду переодически посматривать как трещенки пойдут так на замену.
Переде установкой я думал накинуть мои любимые пластиковые пыльники но чет подумал есть же заводские и они походят сколько то там ну вот и походили.
В разборе шрус сделан не очень качественно 3 острых края об которых можно легко изрезаться
Сепаратор имеет мелкие потертости видно что сколько то там откатал
0. Отсоединяем аккумулятор!
1.Пока машина твёрдо стоит на земле, головкой на 30 и длинным воротком срываем гайки ступичных подшипников.
Рукой вряд ли получится- используйте трубу.
Не лишним будет ослабить затяжку колёсных болтов.
2. Ставим машину на 2 пня и снимаем колёса
3. Ослабеваем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП.
Усилие очень большое, а доступ (особенно к длинной, правой) затруднён.
Включённая передача не всегда помогает (особенно, если проблемы со сцеплением). Поэтому один человек держит тормоз, а другой срывает болты
Головки болтов – хитрые. Используем биту CR-V M8, вставленную в головку на 10.
4. Затем, с каждой стороны отворачиваем головкой на 17 по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу…
…и отводим поворотный кулак на себя, высвобождая шлицы полуосей
Теперь можно полностью демонтировать полуоси.
5. Подпираем силовой агрегат
Так.
(показано уже при снятой КПП)
6. Разбираем дальше….
Отсоединив плюсовой провод и прочие клеммы от втягивающего реле, снимаем стартёр, отвернув головкой на 16 3 болта, крепящие его к двигателю и передней опоре двигателя.
Так же можно вообще снять переднюю опору двигателя - больше для удобства установки КПП.
7. Выкрутив 2 болта на 11, снимаем нижний грязевик.
8. Отсоединяем тяги кулисного механизма от КПП
9. Отсоединяем трос сцепления
Если привод сцепления исправен – голыми руками, наверно, не получится. Но на фото видно, что нужно отсоединять.
11. Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата
А так же болт на 16 крепления опоры к кузову
И снимаем опору
12. Снимаем странный девайс – видимо, гаситель колебаний…
Небольшой, но увесистый.
13. Выворачиваем болты крепления КПП к двигателю – 2 сверху (на одном из них – массовый провод)…
14. Ну вот, вроде всё. Снимаем коробку…
15. На этом фото виден торчащий из коробки шток привода сцепления.
16. Ремонт привода сцепления на снятой КПП
_если не снять зелёную крышку_
Выворачиваем (вроде, головка на 14) болты крепления крышки 5 передачи…
…и снимаем её. Скорее всего, постукивая молоточком… Масло почти не потекло…
17. Отведя отвёрткой пружину…
А вот и причина наших бед…
Хорошо видна трещина, из-за которой толкатель штока проворачивался на шлицах.
Меняем толкатель и собираем всё обратно. Юзаем герметик.
Если б не замена сцепления, коробку снимать не надо.
Если снимется зелёная крышка – то вообще должно быть всё просто. Если нет- отдаём переднюю опору двигателя (см. выше) и снимаем заднюю крышку КПП.
Заодно и маслице сольём…
Ну а замена сцепления - тут всё просто. Зафотить полностью не удалось - но главное- застопорить маховик, откручивая (и закручивая) многогранные болты на 9…
Мы стопорили с помощью болта и гайки…
На фото виден уже новый диск сцепления.
Собираем в обратном порядке.
Да, и ещё - при установке коробки обратно - будет очень мешать грязевичок сверху колокола на блоке двигателя. Фото нет. Но его перед установкой КПП обязательно снимите!
Ну вот, вроде всё. Может, по запарке чего и пропустил - тогда поправьте.
Communist
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Причина ваших бед-лопнула выжимная лапка из-за просевших демферных пружин прижимного диска корзины сцепления
pavelplus
Завсегдатай
Спасибо за классный отчет! Это было основное руководство к действию, когда на прошлых выходных менял диск сцепления (износ). Меняли с другом в гараже с ямой.
Позволю себе пару комментариев:
1. Вариант демонтажа коробки для тех, кто не любит откручивать ступичные гайки (я жуть как не люблю, потому что нечем ). Мы полуоси не снимали. Открутили оба ШРУСа (по шесть болтов CR-V M8). Открутили левую шаровую (три болта), оттянули левую стойку в сторону, чтобы освободить ШРУС из фланца, и просто отвели полуось в сторону, чтобы не мешала снимать коробку (полуось потом путается под руками, но жить можно). Правую сторону вообще не трогали, т.к. когда коробку стягиваете с двигателя, правый ШРУС автоматически освобождается. Надо только подвязать полуось какой-нибудь проволокой или веревкой, чтобы не падала вниз.
2. Из "нестандартных" инструментов только двенадцатилучевая звездочка CR-V M8 для болтов ШРУСов и. в моем случае это оказался ключ-звездочка на 9 для откручивания болтов маховика! Сразу не обратил внимания, что в моем наборе нету ни головки-звездочки, ни ключа на 9. Обычные рожковые ключи или шестигранные головки не подойдут. Нужна звездочка на 12 лучей. Пришлось идти за ним в ближайший автомагазин, на что потрачен лишний час.
На это тоже сразу не обратили внимания, потом долго матерились на этот гразевичок - при установке коробка цепляется за него фланцем правого ШРУСа и всячески стремится погнуть.
Поставили диск от Luk. Прошло 4 дня, полет нормальный. Динамика заметно улучшилась.
Я уже писал о своей проблеме - о том что вытекло все масло из коробки.
И так начнем с того что мой брат Riconvalt оттащил меня в гараж:
Вот собственно то что видно снизу.все в масле и непонятно откуда течет:
Далее поднимаем машину на домкратах, ставим на бруски и снимаем передние колеса:
Далее если имеется берем шестигранник на 17 (мне пришлось пилить от очень длинной палки кусочек)
Этим шестигранником откручиваем сливную пробку на самой низкой точке коробки, и сливаем масло:
Потом закручиваем пробку, и приступаем к откручиванию нужного нам ШРУСа, в это время один человек жмет на тормоз из салона, другой откручивает 6 болтов, которые видно на фото:
Подвешиваем шрус вверху, и теперь нам ничего не мешает подобраться к фланцу.вычищаем из него смазку, и снимаем защитную крышечку в середине.я ее подковырнул ножом, довольно легко вышла, потом только пришлось немного ее подрихтовать
Нам открывается такая картина, фланец держит стопорное кольцо:
Для его снятия пользовался вот таким съемником:
А вот собственно оно само:
После снятия кольца, фланец слетает сам т.к. под ним есть толстая пружина )))
А потом сразу видно в чем моя проблема! Почти квадратный сальник
Я удивлен как он вообще масло в коробке держал какое то время.
Для замены пытался найти ремкомплект, но за неимением его приобрел сальник фирмы TOPRAN:
Далее устанавливаем новый сальник, аккуратно потихоньку вбивая его чем нибудь помягче, на ваше усмотрение
Потом делаем приспособление для установки фланца и стопорного кольца.Объясню так - все просто, пластина толщиной не меньше 4мм(тоньше просто гнуться будут), сверлим в ней 3 отверстия, через крайние вкручиваем болты в резьбу для болтов ШРУСа, а в центральный закручиваем болт середину вала. какая там резьба не скажу, потому что у меня там внутри была сорвана и пришлось нарезать новую с помощью мечика.крутим центральный болт до упора, пружина фланца натягивается, ставим стопорное кольцо:
потом снимаем приспособление, закрываем крышечку, прикручиваем ШРУС, заливаем масло в коробку, одеваем колеса и готово ))))
Вот еще видео, это когда мы вывесили машину, сняли передние колеса, завели и включили первую передачу, чтобы понять откуда течет масло.на видео видно не очень, но на зеленой втулке нарастает капля масла ))) -
Вот так! Огромное спасибо за помощь Riconvalt который принимал активное участие в работе!
Pavlik GTI
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
.
Потом закручиваем пробку, и приступаем к откручиванию нужного нам ШРУСа, в это время один человек жмет на тормоз из салона, другой откручивает 6 болтов, которые видно на фото:
Делал один,колёса не снимал,масло не сливал.Покдкладывал под вывешенное колесо кусок квадратной трубы,предварительно поставив в нужное положение для откручивания соответствующего болта ШРУСа.При затягивании так же пользовался куском трубы.Для затяга нужным (45 Нм) моментом хватает самозаклинивания колеса и трубы,да и прыгать из-под машины никуда не надо,всё делается из-под брюха.
А где герметик на болтах ШРУСа ?! В орлянку вздумал поиграть . Учи матчасть.
Pavlik GTI
Мастер советчик
Делал один,колёса не снимал,масло не сливал.Покдкладывал под вывешенное колесо кусок квадратной трубы,предварительно поставив в нужное положение для откручивания соответствующего болта ШРУСа.При затягивании так же пользовался куском трубы.Для затяга нужным (45 Нм) моментом хватает самозаклинивания колеса и трубы,да и прыгать из-под машины никуда не надо,всё делается из-под брюха.
А где герметик на болтах ШРУСа ?! В орлянку вздумал поиграть . Учи матчасть.
Во первых всегда без герметика делал и НИ РАЗУ ничего не открутилось. А про то что один человек жал на тормоза, в тот момент когда я закручивал болты, то я уверен что так намного удобнее при наличии второго человека про момент затяжки молчу, написать забыл. думаю все увидят что ты написал и примут к сведению.кстати для этого пользовался динамометрическим ключом, а не на глаз
balkon
Люблю покопаться в железках
1. Чот не пойму, зачем этот фотоотчёт. Тут https://vwts.ru/articles/trans/mkpp-020-zam. dnogo-vala.html чел делал ровно то же самое!
2. Второй фотоотчёт на ту же тему и ни в одном нету нужного инструмента! Такие клещи - не для этих работ!
3. Та зелёная железка - втулка сальника (в ETKA - "гильза"), поз. 22 по чертежу, нумбер 020301192A, стоит около 300 рублей в Экзисте. Если мятая, лучше менять и её, т.к. между ней и сальником (а также между ней и корпусом) тоже может сочиться. Когда делал коробку себе, заранее не подумал, поэтому пришлось сальник промазать герметиком. Щас сия железка (новая) валяется и ждёт лета.
4. Фланец один у меня легко слез с вала, второй пришлось стаскивать. Надевать тоже, соответственно, не без труда.
5. Второго человека лучше использовать для того, чтоб проворачивать привод за колёсные болты от болта к болту ШРУСа, ибо не до всех болтов ШРУСа так уж легко дотянуться, лёжа под машиной. И по совместительству держать монтировкой за колёсные болты от проворачивания во время затягивания.
Pavlik GTI
Мастер советчик
balkon
Люблю покопаться в железках
А, ну правильно, привод у меня трудно вращался потому, что коробка только перебранная была! Мы с другом коробку ставили, так схему ещё интереснее использовали. Правый привод длинный, да ещё щиток мешается и груз баласировочный, поэтому там вообще гемор. Я валялсо под машинком, друг сидел снаружи возле ступицы. Длинным ключиком (общая длина сантиметров 60 получалась) друг лезет туда, где ему снаружи видно болт ШРУСа (значит, он находится на прямой линии с промежутком, через который ключ пролазит). Я из-под машины наощупь корректирую положение ключа, чтоб он точно и полностью сел в головку болта. Друг (в одной руке у него ключ) другой рукой вставляет между колёсных болтов монтировку, я её перехватываю и крепко держу. Затягиваем. Совместными усилиями проворачиваем привод и переходим к следующему болту.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Балкон.Всё это я делал один при замене сальников.Было только вывешено колесо,использовался огрызок квадратной трубы для самозаклинивания колеса об землю.Так же использовался серьёзный динамометрический ключ длиной с полметра и удлинительи,который проходил сквозь технологическое отверстие внутренней части крыла.Всё это делал не вылезая из-под машины.
Почему? Симптомы были такие: при разгоне (не важно по прямой или нет) или при торможении двигателем слышались слева постукивания примерно с частотой вращения колеса. Сначала слабые и то появятся, то исчезнут и две недели ничего не слышно, потом через месяц – сильнее, еще через месяц – вообще караул! Колесо проверил – норма. Подергал левый привод – люфтит, зараза. Правый подергал – люфта почти нет.
В Existе заказал LOBRO №302261. Пришел приличный комплект: ШРУС, пыльник, ступичная гайка, разрезное стопорное кольцо, три упорных шайбы, шесть новых болтов крепления привода к полуоси, уплотнительная прокладка, смазка. Все удовольствие за 2500руб.
Домкратил передок, завешивал оба колеса. (предварительно конечно стронул ступичную гайку) Передок ставил на подпорки. Оба колеса завешивать крайне желательно, иначе не получается вытащить палец шаровой опоры из кулака, но об этом позже.
Вот примерно так:
Далее откручиваем ступичную гайку.
В каком-то мануале прочитал, что надо отсоединять стойку от поворотного кулака – жуткий обман. Все получается проще.
Чтобы вытащить привод из поворотного кулака достаточно разъединить шаровую опору рычага подвески и поворотный кулак.
Правда, чтобы подлезть к болту и гайке, которая крепит палец шаровой опоры, пришлось снять скобу суппорта. Если вы раньше этого не делали, то может оказаться не просто. Но у меня все прошло легко, т.к. год назад менял тормозные диски и болты скобы суппорта сажал на автопластилин и они не приржавели. (Может у кого-то получится открутить гайку и не снимая скобы суппорта, но у меня не получилось.)
Вот эта гайка (вид спереди авто)
Гайку открутил, болт вынул.
Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из кулака. Для этого берем трубу вот так вот ее всовываем и наступаем ногой так, чтобы давление приходилось на рычаг подвески. (Могут быть и другие способы) Короче нужно наступить на рычаг и вывести палец (только аккуратно, чтобы не порвать пыльник наружного ШРУСа)
Вот чтобы это получилось правое колесо должно быть завешено, иначе придется приглашать слона, чтобы наступал он.
Вынимаем привод из ступицы.
Теперь остается открутить шесть болтов крепления привода к полуоси.
Все. Привод у вас в руках – тащим его в более теплое место.
Дальше фоткать не получилось, но нюансы были - о них далее.
Сдернул пыльник, снял разрезное стопорное кольцо, снял шайбу – все просто.
Далее нужно завесить ШРУС (у меня были большие тиски) и кияночкой (или молотком) через проставку выбить привод. Больших усилий не прикладывал.
Все хорошенько отмываем и готовимся ставить новенький, хорошенький ШРУС!
Сложности появились при сборке.
В комплекте были три упорные шайбы. Изучив разные сборочные чертежи я понял: чтобы собрать так как положено нужен гидравлический пресс.
Пресса, соответственно, у меня не было.
При снятии ШРУСа с вала я заметил, что упорная шайба стояла всего одна – снаружи (видимо до меня кто-то ШРУС уже менял). Я решил: не надо париться и сделать как было. Т.е. на свободный вал натягиваем пыльник, затем насаживаем ШРУС, потом упорную шайбу (вогнутой стороной к ШРУСу) и стопорное кольцо – все встало замечательно.
Вот такой чертежик (кривенько но суть видна)
Черным нарисован привод, зеленым –ШРУС (сажается до упора), красным – упорная шайба, синим разрезное стопорное кольцо.
Вобщем по-другому все это дело не собиралось. Старый привод был собран именно так, и я подумал, что не будет никакого криминала, если соберу так же.
Теперь половину смазки замазываем со стороны пыльника, надеваем пыльник на ШРУС, приляпываем новую уплотнительную прокладочку, намазываем вторую половину смазки снаружи (забиваем смазку во все промежутки) и бодренько бежим устанавливать все это обратно.
Сначала прикручиваем шестью новыми болтами привод к полуоси, затем опять завешиваем правое колесо, чтобы легче было поставить на место палец шаровой опоры.
Заводим привод в ступицу, притягиваем новой ступичной гайкой, крепим палец, возвращаем на место суппорт, цепляем колесо и опускаем машину. Затягиваем гайки колеса и затягиваем гайку ступицы.
Испытать машину в этот же вечер не получилось – силы покинули меня.
На следующий день поехал – ничего не гремит – красотища. Пробег уже 100 км.
При отворачивании гаек ступиц автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы.
9. Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода.
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого привода — влево.
11. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.
Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли левый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала могут сместиться и приводы будет невозможно установить.
14. Перед установкой приводов обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках корпусов внутренних шарниров, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
15. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Проверьте надежность фиксации привода в шестерне полуоси: возьмитесь руками за кулак амортизаторной стойки и попытайтесь с силой выдернуть хвостовик шарнира из коробки передач. Если это удалось, повторите попытку запрессовки привода в коробку передач. Если и после второй попытки удалось руками извлечь привод, замените стопорное кольцо другим.
22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом, указанным в приложении 1.
Перемещать автомобиль при незатянутых гайках ступиц категорически запрещено во избежание повреждения сепараторов подшипников ступиц.
23. Застопорите гайки ступиц, отогнув (например, большой отверткой) стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров.
Читайте также: