Как снять передний привод на киа бонго 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт системы 4ВД, передний редуктор ⇐ Bongo. Трансмиссия

В этой теме выкладываем только ремонт системы 4ВД. Мысли, догадки, фото отчеты.
Остальной флуд(вопросы, эксплуатация), тут Не работает(не включается) 4 WD
Так же отдельной темой выведен Ремонт насоса 4ВД

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Возникли проблемки с 4WD,то включался, то нет , а потом и совсем перестал, и индикатор мигал постоянно. Спасибо форуму ! Всё прочитал , прикупил книгу и неисправность локализована. Банально, но был надрыв провода от фишки на вакуумник что стоит перед раздаткой переднего моста и качает воздух в неё . Но не от вибрации и наезда на что то ( стоит защита - лист ) . видимо кто то когда то хорошенько потянул его и поранил проводок об метал-жилка проводков порвалась внутри и изоляция повреждена, наблюдался эффект нестабильного контакта ( дребезг ) . Ну вот как то так. Ещё раз спасибо активным участникам форума за советы и мысли вслух и их активную позицию.

P.S. Ездил к сервисменам , пинали то туда ( типа это к коробочникам ) , то сюда ( к электрикам ), то к одному мастеру , то к другому, никто не брался даже вникнуть в проблему - удивительно канешно, я даже книгу с собой возил ! Затрачено времени на штудирование форума ( кста тематического ), чтению раздела в книге ( меньше 1 стр. ) и возне под машиной ( примерно 2 часа )Из инструмента в руки пришлось взять ключ на 12 ( снять защиту ) и крестовую отвертку ( снять вакуумник ) и паяльник ( спаять проводки). Поддомкратил перед ( домкрат штатный ) , поставил на пеньки ( дрова ) и лёжа под машиной ( на листе пеноплекса ) всё сделал.
Позор сервисменам ( к тем к кому обращался )! Мне тоже кста позор , что поленился сам сразу заняться проблемой и понадеялся на кого то ( больше всего смущало отсутствие ямы ).

Так то да, можно и с него. Но меня просто напрягло то что на моторчик подходит два плюса. По этому я и исключил проблему с включателем. Короче питание подходит, только с полярностью там что-то намутили. Хотелось бы понять принцип работы этой штуковины. Бывший хозяин говорит, что туда лазили и не раз, разные "спецы". Сделали его, потом опять перестал работать. Вот кстати его фото.

Fortyx: Но меня просто напрягло то что на моторчик подходит два плюса. По этому я и исключил проблему с включателем. Короче питание подходит, только с полярностью там что-то намутили. Хотелось бы понять принцип работы этой штуковины. Бывший хозяин говорит, что туда лазили и не раз, разные "спецы". Сделали его, потом опять перестал работать

Пусть тебе это не напрягает,так оно и есть центр-,по краям+.А диагностика подключения 4ВД производится при помощи вольтметра и ЭБУ системы полного привода

Bongo Brayni 1990g R2 2WD мкпп SR2AV-был.Nissan Homy 1995год TD-27 KRME24 4WD мкпп-погиб под под колесами перегонщика.Bongo Brayni 2002g WL .SK56M-201248 АКПП 4WD.Nissan Caravan .1996.ARME24.TD27TI.AT

Многие электроцепи замыкаются как раз на минусовом проводе.Так что там на фишке при включении привода плюс-сколько?масса-есть?,при отключенном приводе. Комп-сор проверял к каким проводам подключал?А к другим-что?Электроклапан там наверное сработал-слышно нет?

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Спасибо всем кто откликнулся, особенно Groovi13 за схемы. Из всего вами написанного сделал такой вывод что всё больше странностей всплывает. Метод тыка показал что при подключении двух плюсов к краям и массы на центр, компрессор молчит и не чего даже не щёлкает. Но как только я подаю на один любой край вместо плюса массу как он тут же резво начинает тарахтеть даже при полностью отсоединённом центровом. Но воздух начинает нагнетатся с трубки только при подключенном центровом. Похоже он включает клапан. Вот такой парадокс. Теперь пойду смотреть изменяется ли, и как напряжение на фишке от блока управления при переключении рычага включения привода. О результатах отпишусь.

В общем напряжение на фишке компрессора не изменяется при включении привода. Делаю предположение что так быть не должно. По логике что-то должно поменятся. Мало вероятно что там подаётся импульсный ток. Значит либо глючит "управлялка"-ЭБУ, либо датчик на коробке о котором говорил Alex-27 не фурычит. Хотя там несколько датчиков, какой из них? Один на задний ход, второй на спидометр, третий на любимый до боли привод. Ну пока попробую методом тыко-исключения определить какой куда. Се_кс продолжается. Разгадка где-то уже близко.

Вот этот.
Стоит рядом с рычагом включения 4ВД, на раздатке.
Принцип работы как "лягушка" на тормозе-включено, выключено.

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Всё понял, спасибо! Сегодня не было времени занятся проблемой. Работа. В ближайшее свободное время займусь вплотную. Отчёт предоставлю в развёрнутом виде.

Всем привет! Вобщем проблема моя пока только усугубилась. Проверил датчик на раздатке, всё в норме - замыкается, размыкается. По проводам которые к нему подходят поступает ток +,– 12в. Соответственно здесь проблемы нет. Запитал на прямую компрессор от "аккума", мост подключился, лампочка 4WD загорелась. И здесь видимо всё в норме. Основная "трабла" в том что с блока управления приходит постоянно одно и тоже питание +–+ и ни при каких условиях не изменяется. У кого нибудь было что-то подобное? Короче теперь надо искать это ЭБУ. Где оно там? Пока придётся довольствоваться самодельным выключателем, точнее двумя - один на моторчик, второй на клапан компрессора.

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

glebvl: Выключается 4 вд.Проблема закключается в следующем,при включении зажигания (рычаг в положении вд),слышно как заработал вакумный насос, вд работает.Через несколько минут вд пропадает,питание на насос отсутствует,эмблемка на табло горит.Выключаю-включаю зажигание вд появляется,но не на долго.Сделал тумблер,в обход блока управления полным приводом (черная коробочка под рулем),даю напрямую плюс на насос все работает.
Вопрос!
1.В чем проблема?

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

так и не разобрался, что барахлило, когда не включался привод. То ли компрессор, то ли блок управления, что под рулём. Я его так и не нашёл. Сделал подключение вручную через прикуриватель. Разобрал сначала компрессор ( это не так сложно ) Винтики отвинчивать не надо, просто отжать ножом или ножницами железную заглушку. Потом её можно молоточком завальцевать. Когда подключал комрессор к аккуму, там всё время перегорали дорожки на зелёной плате.
(В электрике вообще ничего не понимаю.) Там , когда заглушку снял,ещё два винтика внутри отворачиваются и электрическая часть вытаскивается. Короче, внутри есть одна маленькая деталька с номером 103, похожая на лягушку. Так вот, я запаял расстояние между её контактами. Компрессор работал, когда включал чёрный минус и красный плюс. Там ещё есть розовый плюс. Этот провод пришлось вообще обрезать, потому что, когда его включал, перегорал очередной контакт на зелёной плате.
Собрал комрессор и прикрутил к нему провод с входом в прикуриватель. Чёрный провод - с минусом, красный с плюсом.
Компрессор работал, когда включал зажигание и вставлял вход в прикуриватель и держал секунд 10 -15. Привод срабатывал. Потом вытаскивал вход из прикуривателя
Но
Когда выжимал сцепление и переключал передачи, привод выключался. Когда ехал на одной передачи - работал ( не знаю, долго ли ). Сейчас гололёд, а ездить нужно. Получается буду проезжать лёд на третьей.
Спросил сегодня в экзисте (Абакан) про этот компрессор. Стоит около 12 тыс, но сказали , что вряд ли смогут привезти.
Подскажите пожалуйста, где искать это реле под рулём? Думаю проблема в ней.
Большое спасибо за советы. Без вас бы вообще ни в чём не разобрался

Коснулась и меня сия беда. Начиналось с выключения 4 вд, потом включение через раз, сейчас надежно не включается. Проводил эксперименты на верстаке.
По поводу компрессор.
Никаких там 2 плюсов нет, и ни какое напряжение на клапан подавать не надо.
красный провод- "+"
черный- "-"
на красно- зеленом напряжение +12 вольт появляется при достижении нужного давления в магистрали, и этот плюс дает команду на отключение основного плюса из ЭБУ. Когда падает давление, + пропадает, шестерни выходят из зацепления, лампочка начинает мигать.
Кроме этого, питание с ЭБУ не может идти постоянно (если магистраль не герметична, то можно и моторчик спалить), время это как то определяется (наверное, конденсатором). Если насос не успел накачать за отведенное время воздух, питание с него снимается, а сигнала 12в нет- имеем моргающую лампочку и не включенные привода.
При постоянно поданном на красный провод напряжении при накачке моторчик выключается, если имитируешь разгерметизацию- давление падает и он включается, накачал- выключился.
Завтра от отдельного аккумулятора поиграюсь с включением и если все заработает- надо искать это ЭБУ. Как оно выглядит?
У меня грузовик и компановка другая, но так думаю сам блочек такой же. Не хочется жгуты пороть и от лампочек к нему ползти.
Можно конечно, и с тумблером ездить, но можно разгерметизацию проморгать.
ПС
зажал шланг струбциной, накачался и полчаса не включался, значит клапан на нем держит давление.
Кстати, у меня на авто компрессор выключается секунд через 8. Сколько он качает на исправной машине?

+ на красном проводе не пропадает при выключении 4вд, снимается только тогда, когда выключен передок и обесточена схема с ключа.
А горе мое безгранично- при подаче напряжения напрямую на компрессор из редуктора слышны бульки- разгерметизация, и в чем причина не узнаешь, пока не разберешь редуктор. при штатном включении срабатывает "отсечка" по времени.
С алгоритмом работы все ясно.
У кого не исправен блок управления- допустимо в принципе включать через тумблер (только на красный провод, на розовый (или красно- зеленый) 12 в подаются только для того, чтобы лампочка не мигала.
Но надо контролировать герметичность магистрали. то есть это в принципе для "доехать"
Последние разы у меня передок включался еще по морозу, видимо масло стылое не давало воздуху прорваться, а потом на ходу по мере прогрева масла он вырубался.
Так что уже ищу актуатор, резинки и сальники
ПС
При отключенном разъеме на компрессор мигает лампочка включения приводов, значит ЭБУ еще и контролирует целостность цепей включения насоса (провода и моторчик).
ПС2
Здесь уже писалось о том, что на автобусах ЭБУ стоит под колонкой- хотелось бы увидеть фото этого блочка, у себя не нашел на грузовике. Пара штук есть с 7-ю проводами, но это не они.

У моего приятеля и без наружной гранаты на киа куча чем заниматься ) Спасибо, все качественно и доходчиво.

Привет.я думаю сальник в раздатке надо было поменять.тот через который промвал вставляется.если промвал ржавый то сальник уже не держит.у меня пробег 86т собираюсь на диагностику с снятием раздатки там тоже проблемные места есть

124 мотор ваз 2110, вибрировала при разгоне, обычно после лежачих или на светофорах. Всю ходовку пересыпал. не помогло. Закатал свечи и наконечники катушек в термоусадку и ВСЁ! ВСЁ прошло! Теперь наказываю всех на трассе. И прокапал поршневую гидроперитом! Крузаки щимятса по сторонам! когда я им падаю на хвоста! 157 600 пробег родной, катушки родные BOSH! Свечи BOSH SUPER 4 (1,0 мм зазор сам подкорректировал). Удачи!

Мне приятель сказал на киа с наружной гранатой пока все зашибись! Так, что, . даже в новом корпусе стакан имеет люфт и, не малый, кстати. У меня тоже люфтят в дифе шрусы, но всё сухо, масло не течёт. Это, что значит, всё нормально, в порядке допуска? Нужный видос. Молодец. Спасибо.

Вопрос возник,год назад менял пыльники и согнул стопорное кольцо наружного шруса,по истечению обстоятельств по близости не удались,а ехать нужно было.Поставил без него год как откатал без проблем.По идее куда он может дется если у него не бывает большого продольного хода,разве что когда стойку снимать то может выскочить.Или может оно там по любому нужно?

Даа говорит,корейцы конечно люди в отличии от автоваз,а сам . с этими людьми до посинения,а автоваз спокойно отвёрткой закручивает.) Не частые геморрои с наружной гранатой это еще ничего )

Меняли привод в сборе или только шрус, и каталожный номер шруса можно? Геморрои с наружной гранатой не особо напрягают…

От чего у меня пыльники с обоих сторон перекусывает периодически? Раз в полгода менять точно приходится

Постоянные проблемы с наружной гранатой уже задолбали ;) Здравствуйте. Развал схождение колёс надо делать после замены саленблоков?

У моего лучшего друга на киа bongo и без наружной гранаты полно чего чинить :) У кого руки не из жопы торчат, тот сделает что угодно! Ну а у кого торчат езжайте в сервис. Встречались мне такие, и до хрена, у них в багажнике из инструмента только балонник и домкрат!

Добрый вечер, видео нужное, спасибо. Будет ли видео ремонт раздатки Нива-шевроле, лучше Ваших видео ненашёл. Спасибо. Неплохо, если более обстоятельно по пыльнику внутреннего шруса на бонго показал бы.

эти штуки которые вытащили это типа сперальки без них печка холодная получается и в гольфах и пассатах становиться очень холодно.

У друга и без пыльника внутреннего шруса на bongo куча чего поломалось ) У меня проблема с сцеплением.с утра педаль мягкая и выжим неболшой.а через 30 минут педаль жесче и выжим больше и тяга плохая.что делать?

Подскажите пожалуйста у меня так получилось,что я поменял крепления моста с шевроле нивы все новое но течёт только правый сальник,я заливали шприцом масло над правым сальником чучуть левей верху есть пыптик я залил масло туда,может туда неньзя было заливать,или позвоните я перезвоню мой номер 9094448098

Периодические трудности с пыльником внутреннего шруса уже напрягают ) внутри выташил кольцо с заусинками которые ставится на бублик по моему

Надо заглянуть под машинку :) Мне друг сказал на bongo с пыльником внутреннего шруса до сих пор без проблем Ж))

О пыльнике внутреннего шруса много информации в интернете. Салам.скажи пожайлусто. по менял шрус внутрений правый щелчки ушли ок.когда еду пряма с левой стороны гул не гул ну типа гула заменил подшибник ступечный.как думаешь возможно ли такой звук идет со шруса ну пыльник был порваный.дожди шли.сто говорит тока щелчки будут.как считаешь. спасибо.

Здравствуйте всем, вот предстоит менять мне два наружных, боюсь, дело в чем я менял стойки. Один просто высыпался, я его собрал как додумался, вроде работает но не хрустели зато другой показал что ему жопа, вот смотрю видосы как их ставить так как взял десятку уже с ней заколебался до смерти

Олень бендэрский Ж)) У моего другана и без пыльника внутреннего шруса на КИА полно чем руки занять ))

Появился хруст, что странно при повороте и когда набираю скорость..Подозре ние было на 100 левый крайний..заменил, ничего не изменилось, все так же при повороте и прямо..Вот пенсию получу поменяю внутреннею, так же надо все пыльники пора поменять, трещины, и смазку набить. Что интересно в наших ВАЗах, так и хочется чтобы что-то ломалось,ну надо залезь поменять. Сергей знает, пол движка поменял, делал поршневую по его системе, гбц менял, клапана. Теперь после обкатки просто рвет. Последний ролик просмотрел про поломки дефиренцала, как бы, как бы. поменяю посмотрю. Удачи брат!

Ремонт системы 4ВД, передний редуктор ⇐ Bongo. Трансмиссия

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Kia K2500 , регулировка сцепления Kia K2500 , трансмиссия Kia K2500 , коробка передач Kia K2500 , сцепление Kia K2700 , регулировка сцепления Kia K2700 , трансмиссия Kia K2700 , коробка передач Kia K2700 , сцепление Kia K3000 , регулировка сцепления Kia K3000 , трансмиссия Kia K3000 , коробка передач Kia K3000 , сцепление Hyundai Porter , регулировка сцепления Hyundai Porter , трансмиссия Hyundai Porter , коробка передач Hyundai Porter

4. Ведущие мосты

Примечание:
Мосты всех транспортных средств идентичны для всех моделей.

Устройство заднего ведущего моста 2WD

Сливная пробка
Балка заднего моста
Сальник
Подшипник
Ступица заднего колеса
Подшипник
Стопорная гайка
Стопорная шайба 9 .Сальник 10. Полуось 11. Тормозной барабан

Устройство заднего ведущего моста 4WD

Сливная пробка
Балка заднего моста
Сальник
Подшипник
Ступица заднего колеса
Подшипник
Стопорная гайка
Стопорная шайба
Сальник
Полуось
Тормозной барабан

Устройство заднего ведущего моста (1.4 тонны)

Полуось
Сальник
Стопорная гайка подшипника
Стопорная шайба
Гайка подшипника
Стопорная шайба
Тормозной барабан
Крепежный болт ступицы
Ступица колеса
Защитный кожух заднего тормоза
Балка заднего моста

Разборка и сборка заднего ведущего моста (1.4 тонны)

Разборка заднего ведущего моста

1. Вывесить транспортное средство. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности.

2. Снять задние колеса.

3. Снять тормозной барабан (А).

Примечание:
Если тормозной барабан (А) тяжело снимается, то необходимо закрутить болт в резьбовое отверстие (В) и равномерной затяжкой болта снять тормозной барабан.

4. Открутить крепежные болты (А) полуоси (В) и извлечь последнюю.

5. Извлечь сальник (С).

6. Отвинтить крепежные болты (А) и извлечь стопорную шайбу (В).

7. Отвинтить стопорные гайки подшипника. Для этого использовать специальный инструмент (09527-47000).

8. Снять ступицу колеса (В) в сборе с внутренним подшипником, с балки заднего моста (А).

9. Извлечь подшипник (А) из ступицы колеса.

10. Снять сальник (А).

11. Извлечь подшипник.

12. Используя специальный инструмент (09517-21400) снять наружную обойму подшипников (С и D).

13. Снять крепежные болты ступицы (А).

14. Извлечь наружный подшипник.

15. Извлечь крепежные болты из тормозного барабана.

Сборка заднего ведущего моста

Сборку заднего ведущего моста производить в порядке обратном разборе, соблюдая следующие замечания:

очистить от пыли и грязи все поверхности;
использовать только новые сальники.
при необходимости заменить крепежные болты новыми;
подшипники ступицы колеса установить так, как показано на рисунке;

после затяжки подшипника ступицы колеса, проверить легкость вращения последнего.

Общее устройство карданных валов

Передняя вилка карданного шарнира
Крестовина карданного шарнира
Пружинное стопорное кольцо
Крепежный болт
Пружинная шайба
Крепежная гайка
Фланец вилки карданного шарнира
Защитный пыльник
Ниппель смазочного шприца

Снятие и установка элементов карданного вала

Снятие карданного вала

1. На фланец вилки карданного шарнира (В) и фланец крепления шарнира карданного вала (А) главной передачи, нанести метку (С).

2. Отвинтить крепежные болты крепления карданного вала и снять карданный вал (D).

Примечание:
- Не включать заднюю передачу коробки передач транспортного средства, потому что это может стать причиной течи трансмиссионного масла.
- Осторожно, не повредить загубник (А) сальника коробки передач.
- Не допускать посторонних элементов внутрь коробки передач.

Установка карданного вала

Установку карданного вала на транспортное средство, производить в порядке обратном снятию, соблюдая следующие примечания:

совместить метки, нанесенные на фланце карданного шарнира и фланце крепления шарнира карданного вала главной передачи;
при необходимости заменить крепежные болты карданного вала.

Снятие крестовины карданного вала

1. На поверхности вилок карданного шарнира (А и В) нанести метки (С).

2. Извлечь стопорные кольца (D) из вилок карданного шарнира.

3. Специальным приспособлением (09493-43000) и (09493-43100) нажать на корпус игольчатого подшипника крестовины карданного вала, и извлечь игольчатый подшипник с обратной стороны вилки.

4. Извлечь оставшийся корпус игольчатого подшипника крестовины карданного вала (А) из вилки карданного вала (В).

5. Присоединительные поверхности очистить от пыли и грязи. Удалить ржавчину и возможные задиры.

Установка крестовины карданного вала

Установку крестовины карданного вала производить в порядке обратном снятию, соблюдая следующие замечания:

перед установкой крестовины карданного вала проверить легость вращения корпуса игольчатого подшипника вокруг его рабочей поверхности и наличие небольшого количества консистентной смазки;
при установке корпуса игольчатого подшипника карданного вала необходимо использовать специальный инструмент (09493-43000) и (09493-43100);
после завершения работ связанных с установкой крестовины карданного вала, через пресс-масленку ее необходимо смазать. Смазку использовать только ту, которая рекомендуется инструкцией по эксплуатации.

Проверка технического состояния крестовины карданного вала

1. Визуально осмотреть шлицевое соединение фланца крестовины карданного вала на предмет механического износа, повреждений или трещин.

2. Визуально осмотреть шлицевое соединение карданного вала на предмет механического износа, повреждений или трещин.

3. Проверить карданный вал на изгиб и кручение поверхности.

Примечание:
Максимальное допустимое биение поверхности карданного вала составляет 0,3 мм.

4. Проверить состояние крестовин карданного вала на предмет их свободного перемещения. Для этого их проверяют перемещением во всех направлениях так, как показано на рисунке.

Общее устройство дифференциала переднего моста (только для 4WD)

Выходной вал
Зубчатое колесо полуоси
Зубчатое колесо сателлита дифференциала
Распорная втулка
Внутренний роликовый радиально-упорный подшипник
Внешний роликовый радиально-упорный подшипник
Стопорная шайба
Стопорная гайка
Соединительный Фланец
Ведущая вал главной передачи
Дистанционная втулка
Крепежный кронштейн
Картер дифференциала
Сальник

Снятие и установка главной передачи переднего моста с транспортного средства

Снятие главной передачи переднего моста с транспортного средства

2. Извлечь ведущий и выходной вал.

Примечание:
При снятии ведущего вала необходимо быть осторожным, дабы не повредить уплотнительный сальник шлицами.

3. Снять передний карданный вал.

Примечание:
На поверхности вилок шарнира карданного вала нанести метку.

4. Снять крепежные скобы трубки гидравлического усилителя рулевого механизма.

5. Отвинтить крепежные гайки картера главной передачи.

6. Извлечь крепежные болты картера главной передачи.

7. Снять главную передачу переднего моста в сборе.

Установка главной передачи переднего моста на транспортное средство

Установку главной передачи переднего моста на транспортное средство необходимо производить в порядке обратном снятию, соблюдая следующие примечания:

при установке переднего карданного вала совместить нанесенные метки;
залить масло в картер главной передачи переднего моста до требуемого уровня.

Проверка технического состояния элементов главной передачи переднего моста

Внимание:
Далее описанная последовательность действий и операций имеет место и для задней главной передачи ведущего моста.

Проверка технического состояния зазора в зубчатых колесах главной передачи дифференциала, не подвергая его разборке.

1. Установить главную передачу переднего моста на специальное оборудование (09517-43401) так, как показано на рисунке.

2. Зафиксировать ведущий вал главной передачи от проворачивания. Установить прибор часового типа для проверки зазора. Совместить указательную стрелку и измерительную шкалу прибора часового типа в ноль. Перемещая шестерню главной передачи вправо и влево измерить зазор.

Примечание:
- Величина зазора не должна превышать значения в 0,09 – 0,11 мм.
- Измерение зазора производить как минимум в четырех диаметрально расположенных точках.

3. Проверить осевое перемещение главной передачи. Установить прибор часового типа так, как показано на рисунке, и перемещая шестерню главной передачи в осевом направлении измерить величину зазора. При необходимости отрегулировать осевое перемещение главной передачи.

Примечание:
- Величина осевого перемещения не должна превышать 0,05 мм.
- Величину осевого зазора должна контролироваться как минимум в четырех диаметрально расположенных точках.
- Если величина зазора превышает предельно допустимую, то необходимо проверить затяжку крепежных болтов корпуса зубчатого колеса главной передачи.

4. Проверить зазор зубчатого колеса сателлита дифференциала. Установить прибор часового типа так, как показано на рисунке, при этом необходимо зафиксировать зубчатые колеса полуосей от проворачивания.

Примечание:
Величина зазора не должна превышать 0,01 мм.

Измерение зазора производить как минимум в четырех диаметрально расположенных точках.

5. Проверить пятно контакта зубьев главной передачи:

поверхность зубьев главной передачи очистить от масла и грязи, а затем обезжирить;
на поверхность зубьев главной передачи нанести слой краски, и провернуть зубчатые колеса главной передачи;
после проверки пятна контакта очистить поверхность зубьев главной передачи от остатков краски.

Примечание:
Пятно контакта должно располагаться посередине поверхности зубьев. Если пятно контакта располагается ниже или выше середины поверхности зубьев, то его необходимо отрегулировать.

Разборка и сборка главной передачи переднего моста

Разборка главной передачи переднего моста

1. Извлечь ведомое зубчатое колесо из картера главной передачи.

2. Используя специальный инструмент (09517-43001) снять радиально-упорные подшипники.

3. Разобрать коробку дифференциала:

пометить ведомое зубчатое колесо и крышку корпуса коробки дифференциала так, как показано на рисунке;
отвинтить крепежные болты коробки дифференциала;

4. Извлечь стопорный штифт.

5. Используя специальное приспособление (09517-21700), отвинтить стопорную гайку.

6. Извлечь ведущий вал главной передачи:

нанести метку на соединительный фланец и ведущий вал;

Внимание:
Метка не должна нарушить шлицевую или резьбовую поверхность ведущего вала главной передачи.

легкими ударами резиновой или деревянной киянки извлечь ведущий вал главной передачи.

7. Используя специальный инструмент (09527-4А000), извлечь радиально-упорный подшипник.

8. Используя специальный инструмент (09517-21400), извлечь наружные обоймы радиально-упорных подшипников.

Сборка главной передачи переднего моста

1. Установить сальник.

2. Используя специальный инструмент (09500-21000) и (09532-32000) установить наружную обойму внутреннего радиально-упорного подшипника.

Примечание:
При установке специальный инструмент необходимо держать строго перпендикулярно.

3. Используя специальный инструмент (09500-11000) и (09532-32100) установить наружную обойму внешнего радиально-упорного подшипника.

Примечание:
При установке специальный инструмент необходимо держать строго перпендикулярно.

4. Отрегулировать положение ведущего вала главной передачи:

Примечание:
Для того чтобы отрегулировать положение ведущего вала главной передачи необходим следующий специальный инструмент: оправка (ОК 993270 А10), измерительная головка с прибором часового типа (ОК 993270 А09) и плиточный калибр (ОК 993270 А08), высотой 28 мм.

на оправку (ОК 993270 А10) установить снятую распорную втулку, а затем внутренний радиально-упорный подшипник;
установить оправку с радиально-упорным подшипником в картер главной передачи;
установить внешний радиально-упорный подшипник;
установить соединительный фланец;
установить стопорную шайбу и завинтить стопорную гайку;

установить измерительную головка с прибором часового типа (ОК 993270 А09) на плиточный калибр (ОК 993270 А08), так как показано на рисунке;

перемещая ведущий вал главной передачи вверх и вниз, определить величину осевого перемещения. При необходимости отрегулировать величину необходимого осевого перемещения, заменой распорной втулки.

Примечание:
Величина осевого перемещения составляет - 0,025 - + 0,025 мм.

Соответствие высоты распорной втулки с ее маркировкой

Отметка	Толщина, мм	Отметка	Толщина, мм
08	3,08	29	3,29
11	3,11	32	3,32
14	3,14	35	3,35
17	3,17	38	3,38
20	3,20	41	3,41
23	3,23	44	3,44
26	3,26	47	3,47

5. Установить выбранную регулировочную шайбу на ведущий вал главной передачи.

6. Используя специальный инструмент, установить внутренний радиально-упорный подшипник на ведущий вал главной передачи.

7. Установить дистанционную втулку.

8. Установить внешний радиально-упорный подшипник ведущего вала главной передачи.

9. Установить ведущий вал главной передачи.

10. Установить на ведущий вал главной передачи соединительный фланец, стопорную шайбу и завинтить стопорную гайку.

11. Проверить легкость вращения ведущего вала главной передачи.

12. В корпус дифференциала установить зубчатые колеса полуосей.

Примечание:
Стопорные штифты на этом шаге не устанавливать.

13. В корпус дифференциала установить зубчатые колеса сателлитов и ось сателлитов.

14. Совместив отверстия, установить стопорные штифты.

Примечание:
Для того чтобы стопорные штифты не выли при эксплуатации транспортного средства их заменяют новыми, а отверстия в которые устанавливаются стопорные штифты - деформирую.

15 . Используя метчик, восстановить резьбу на ведомом зубчатом колесе главной передачи.

16. Установить ведомое зубчатое колесо на корпус дифференциала и, используя фиксатор резьбы (клеевое соединение) завинтить крепежные болты.

17. Используя специальный инструмент (09532-32000), установить радиально-упорный подшипник корпуса дифференциала. Установить с обеих сторон.

18. Установить собранный дифференциал в картер главной передачи:

установить собранный дифференциал и более тонкие регулировочные шайбы в корпус главной передачи;

Примечание:
Установку регулировочных шайб производить одновременно с двух сторон.

прижать корпус дифференциала к одной стороне, и щупом измерить величину зазора между корпусом дифференциала и подшипником.

подобрать толщины регулировочных шайб с соответствующей их коррекцией по толщине;

установить собранный дифференциал с подобранными регулировочными шайбами в корпус главной передачи;

19. Проверить легкость вращения главной передачи.

Общее устройство задней главной передачи ведущего моста

Стопорная гайка
Кольцо
Шайба
Соединительный фланец
Пыльник
Крепежный болт
Датчик скорости
Уплотнение датчика
Сальник
Внешний радиально-упорный подшипник
Распорная втулка
Внутренний радиально-упорный подшипник
Распорная втулка
Ведущий вал главной передачи
Ведомое зубчатое колесо главной передачи
Дифференциал в сборе
Радиально-упорный подшипник корпуса дифференциала
Крепежный болт
Плоская шайба
Передний корпус дифференциала
Упорная шайба
Зубчатое колесо полуоси
Зубчатое колесо сателлит дифференциала
Ось сателлитов
Задний корпус дифференциала
Регулировочная шайба
Стопорная планка

Проверка технического состояния задней главной передачи ведущего моста

Проверка уровня масла в картере задней главной передачи

1. Отвинтить маслоналивную пробку и проверить уровень масла.

Примечание:
Уровень масла считается нормальным и не требует доливки, если уровень масла находиться на одном уровне с резьбовым отверстием маслоналивной пробки. При этом допускается некоторая течь масла из резьбового отверстия маслоналивной пробки.

2. При необходимости долить масло до требуемого уровня, и завернуть маслоналивную пробку.

Замена масла в картере задней главной передачи

Примечание:
Замену масла в картере задней главной передачи производить только на прогретом двигателе.

1. Отвинтить сливную пробку (В) и слить масло из картера задней главной передачи.

2. Завинтить сливную пробку картера задней главной передачи.

3. Отвинтить маслоналивную пробку (А).

4. Через резьбовое отверстие маслоналивной пробки залить масло до требуемого уровня.

5. Завинтить маслоналивную пробку.

Снятие и установка задней главной передачи ведущего моста

Снятие задней главной передачи ведущего моста

1. Слить масло из картера задней главной передачи.

2. Снять задний тормозной диск.

3. Снять задние тормозные колодки и тросы стояночного тормоза.

4. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.

5. Отвинтить крепежные болты полуоси.

6. Извлечь полуось (А).

Примечание:
Осторожно, не повредить загубник сальника полуоси.

7. На поверхности вилок шарнира карданного вала нанести метку.

8. Отвинтить крепежные гайки задней главной передачи ведущего моста, и извлечь последнюю.

Установка задней главной передачи ведущего моста

Установку задней главной передачи ведущего моста производить в порядке обратном разборке.

Читайте также: