Как снять передний подрамник пежо 406

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подрамник снимается с помощью подъемного стола ножничного типа. В передние точки крепления кронштейна опоры двигателя необходимо установите более короткие, предохранительные болты. Подрамник снимается вместе с. рулевым механизмом, приводом передней оси, нижними рычагами подвески и корпусами подшипников колесных ступиц. Пневматические упругие элементы/амортизационные стойки с опорными кронштейнами и верхними рычагами подвески остаются на автомобиле.

Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включите. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.

Установите пружинное зажимное приспособление VW 552 на обеих сторонах автомобиля в верхнее отверстие колесной ниши A и на верхний рычаг подвески B (рис. 4.51).

Затяните зажимы стержней, для этого деревянные бруски должны опереться на кронштейн навесных агрегатов B.

Установите стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 A под кронштейн двигателя и слегка прижмите (рис. 4.55).

Используйте два болта M14x1,5x90, например болты №104 281 01, чтобы закрепите кронштейн опоры двигателя слева и справа.

Рис. 4.56 . Ножничный стол: 1 – опора левая VAS 6131/ 61; 2 – опора правая VAS 6131/ 62; 3 – опора для подвески левая VAS 6131/ 63; 4 – опора для подвески правая VAS 6131/ 64; 5 – опора VAS 6131/ 65

Рис. 4.57 . Установка подрамника на подъемный стол: 1 – опора для подвески левая – VAS 6131/ 63; 2 – опора левая – VAS 6131/ 61; 3 – опора – VAS 6131/ 65

Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.

После установки выполните пробную поездку, если при прямолинейном движении руль не стоит прямо, необходимо выполните РУУК.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Специальные приспособления:
1 - съемник шаровой опоры 0709;
2 - рычаг для разъединения шаровых опор поворотного кулака 0622.

Снятие

Поднимите и заблокируйте автомобиль, вывесив передние колеса.

передние колеса;
передние подкрылки;
защиту под двигателем.

Отверните (с каждой стороны): гайки (1) и (2) и болт с гайкой (3).

с помощью приспособления [2] нижнюю шаровую опору поворотного кулака (с каждой стороны);
с помощью приспособления [1] шаровой палец;
связующий рычаг стабилизатора поперечной устойчивости.

Отсоедините рулевую колонку от рулевого механизма, потянув в направлении, указанном стрелкой.

Снимите соединения выпускной системы (5).

Снимите хомут (6).

Снимите подвески выпускной системы (7).

Отверните болты (8) и снимите реактивный кронштейн (9) подвески двигателя.

Отверните болты (11), (12) (с каждой стороны).

Снимите переднюю поперечину подрамника (14).

Сдвиньте поглотитель энергии удара (10).

Снимите передние рамки подрамника (13) (с каждой стороны) и балку.

Установите подъемное приспособление, чтобы удерживать подрамник.

Отверните болты (15) (с каждой стороны) и снимите подмоторную раму (16).

Внимание. Удерживайте приводные валы в их рабочем положении, чтобы не допустить выливания масла из коробки передач.

Установка

Установите на место подмоторную раму (16) и затяните болты! (15) моментом 85 ± 8 Нм.

Установите переднюю рамку переднего подрамника (13) (с каждой стороны).

Установите поглотитель энергии удара (10) на переднюю часть подрамника.

болты (11) (с каждой стороны);
переднюю поперечину подрамника (14);
болты (12) (с каждой стороны), затяните моментом 95 ± 15 Нм;
балку, затяните моментом 66 ± 7 Нм;
реактивный кронштейн (9) подвески двигателя;
болты (8), затяните моментом 60 ± 6 Нм.

Установите на место хомут (6), затяните моментом 25 ± 4 Нм.

Установите на место соединения выпускной системы (5), затяните моментом 10 ± 3 Нм.

Подсоедините рулевую колонку к рулевому механизму.

Заверните болт (4), затяните моментом 22 ± 5 Нм.

Подсоедините нижнюю шаровую опору поворотного кулака, с помощью приспособления [2] (с каждой стороны).

Установите на место болт с гайкой (3) (с каждой стороны), затяните моментом 40 ± 4 Нм.

Цены на ремонт Peugeot 406

Производителем известной автомобильной марки Пежо является Франция. Машина оснащена электронными кузовными блоками и роботизированной трансмиссией. Это является и преимуществом и в некоторой степени недостатком автомобиля.

Большинство автосервисов в Москве отказывают в обслуживании машин французской марки, имеющей смешанный тип коробки передач, или предлагают услуги по завышенной цене за ремонт Peugeot - 406. Если мастер не имеет достаточного опыта, то последствия могут потребовать значительных расходов.

Сколько стоит ремонт Peugeot - 406 можно узнать на сайте компании или по телефону, а так же ознакомиться с прайс - листом в сервисе.

Сколько стоят услуги сервиса

В наш техцентр в Москве можно обратиться как за срочной помощью, так и за консультацией для того, чтобы узнать, сколько стоит ремонт Пежо 406. В сервисе оказываются услуги по частичной и полной диагностике, оперативной помощи, кузовному ремонту, а также комплексному обслуживанию.

Стоимость ремонта Peugeot - 406 зависит от вида требуемых работ:

техническое обслуживание;
ремонт ходовой и подвески;
полный ремонт двигателя, тормозной системы и коробки передач.

Мастера сервиса также берутся отремонтировать рулевое управление, систему охлаждения и электрооборудование. После предварительной диагностики, озвучивается общая стоимость ремонта Пежо - 406. Прайс - лист на ремонт Пежо - 406 можно просмотреть предварительно. Стоимость услуг может составить несколько сотен рублей. Однако, замена фирменных запчастей или серьезная поломка может обойтись в 10 000 или даже 20 000 руб.

Мы предлагаем качественное обслуживание с ценами, фиксированными в прайс-листе на ремонт Peugeot - 406. Уверенность в результате, позволяет нам давать гарантию, на любые виды работ и запчасти, установленные нашим салоном.

Замена подрамника пежо 406

Блог о ремонте машин этой замечательной марки

воскресенье, 8 февраля 2015 г.

Замена плавающего сайлентблока на Пежо 406

Всем привет. Давненько уже не писал новых отчетов, поэтому исправляюсь. В этот раз речь пойдет о замене плавающего сайлентблока на Пежо 406.

Тут все просто. Понадобится новый сайлентблок. На машинах выпуска до 2 ноября 1997 года устанавливался шаровой шарнир, значительно увеличивающий эффект подруливания задней оси. Номер по каталогу Пежо 3640 35.

Но уже с 3-го ноября завод начал устанавливать обычный сайлентблок, что несколько снизило эффект подруливания, но значительно удешевило производство и повысило надежность узла. Оригинальный номер по каталогу 3640 41.

Цена первого приблизительно 20$, второй же стоит всего 9$.
Менять их можно по одному, но обязательно на такой же тип, который установлен. Т.е. уставить на одной стороне шаровой шарнир, а на другую поставить сайлентблок нельзя, т.к. это приведет к неправильной работа подвески и может быть опасным. Так же отмечу что сайлентблоки полностью взаимозаменяемые. На этом с запчастями разобрались. Наш же выбор пал на сайлентблок производства Lemforder 22500 01 за вышеупомянутые 9 баксов.

Для замены нам понадобится стандартный набор инструмента (Force 41082), гаечные ключи на 18 и 21, вороток (Force 8014430), хороший тележечный домкрат, осевая подпорка и набор оправок для запрессовки сайлентблока. Одна-две хорошие отвертки тоже не помешают. Резиновая шайба для домкрата или кусок доски.

Приотпускаем немного колесные болты, подставляем домкрат под нижний рычаг подвески через резиновую шайбу или кусок доски.

Поднимаем машину и устанавливаем на осевую подпорку.

Снимаем колесо. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к подрамнику. Она на 18, равно как и шляпка болта. Болт не вынимаем.

Откручиваем гайки крепления амортизатора к рычагу и вынимаем болт. Те же "на 18". Откручиваем гайку крепления нижнего рычага к кулаку. Тут уже "на 21". Болт пока не вынимаем.

Вынимаем из кронштейна проводку датчика ABS (при ее наличии).

Откручиваем нижний болт суппорта (на 16) и отодвигаем суппорт от диска. Вынимаем болт крепления рычага к кулаку.

Аккуратно опускаем рычаг вниз, следя чтобы он ни за что не цеплялся.

Придерживаем пружину, чтобы она не вывалилась.

Опустив рычаг полностью вынимаем пружину.

Убираем домкрат в сторону, чтобы не мешал. Вынимаем болт крепления нижнего рычага.

И снимаем рычаг.

Вот короткое видео по люфту сайлентблока. Сразу скажу что бывает намного хуже, когда внутренняя втулка просто вываливается из кулака. До такого состояния я не советую ездить, т.к. такое состояние негативно сказывается на поведении автомобиля на дороге. Снимал фотиком, поэтому не ругайте сильно за качество.

Для перепрессоки я использую набор оправок.

Ничего необычного. Две крайние - дистанционные оправки, дабы выбрать длину болта. Рабочие - две центральные. Левая выполнена в виде стакана, глубиной с сайлентблок плюс 5-6 мм. Правая так же в виде стакана, но уже ориентируясь на внешний диаметр сайлентблока минус 0.5мм с диаметра.
Итак, устанавливаем все это дело на кулак.

Важно точно отцентрировать оправки. Теперь крутим.

Выскочил. Вынимаем оправку из кулака.

Сравнение старого и нового сайлента.

Отверстие в кулаке.

. чистим от ржавчины и слегка смазываем любой консистентной смазкой. Это значительно облегчит установку нового сайлентблока. Устанавливаем оправки с новым сайлентблоком.

Запрессовываем новый сайлентблок чуть ниже торца кулака, буквально на 1-2мм. Еще видео, для сравнения жесткости нового сайлентблока со старым.

Сборку производим в обратном порядке. Затяжку сайлентблоков подвески производим только на стоящем на земле автомобиле, предварительно покатав автомобиль пвперед-назад на метр-два для установки подвески в рабочее положение. Затяжка на вывешенных колесах запрещена! На этом все. Спасибо за внимание и удачи!

Александр, бляя СНЯЯЯЯЛ

Александр, сук 3 дня мудохался

Александр Лукашевич ответил Денису

Я снимал вчера, но с 2.0 бензин.
Очень долго мудохался. Прям ну ОЧЕНЬ. На будущее. Штырь опоры сразу выкручивай и подрамник ухо спиливай снизу, оно там роли не играет, тогда выйдет.

Артём, у меня тоже самое было штырь мешал поночалу, потом убрал и зависла ну крае подрамника, как ставить обратно на своей будешь?

Денис, да не, не очень. Я пока не пилил. Только всё разобрал, а собрать времени нет. Уже 3 дня так и стоит.
Время будет соберу обратно.

Денис, ну по сути да. Скругление само на клыке подрамника снизу, торчит которое.
Она там в распор встаёт колоколом между лыжей радиаторов и подрамником. Это если штырь снять. А так штырь упрётся в лонжерон.
Вот ту часть, где она упирается в подрамник, ту и подпили.
Только возьми одного или двух помощников, когда ставить будешь, если на яме работаешь. Она тяжёлая. Там диф перевешивает. Не удобно очень.

Всем привет.
При осмотре передней подвески, были выявлены надорванные задние сайлентблоки рычагов.Не откладывая дело в долгий ящик, были приобретены:

задние сайлентблоки переднего рычага SWAG 62600005 — 39.36 BYN. за пару.

передний сайлентблок Sasic 5233603 — 13.36 BYN. за пару.

центрирующие втулки Citroen/Peugeot 3525.04

Приступаем к замене.

Поддомкрачиваем, отвинчиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем гайку шаровой опоры, не до конца.Вставляем съемник и срываем палец шаровой из рычага.

Отворачиваем гайку до конца.

Головкой на 21 стопорим, от проворачивания, болт крепления переднего сайлентблока.

При помощи головки на 21,удлинителя и трещотки отворачиваем гайку.

Вынимаем болт.

Головкой на 18 отворачиваем два болта крепления заднего сайлентблока.

Поддеваем монтировкой задний сайлентблок и извлекаем рычаг.

Состояние заднего сайлентблока.

Пресловутая шайба — 3525.03

Передний сайлентблок выбиваем головкой на 27 и кувалдой.Задний срезаем отрезной машинкой.

Оправкой подходящего размера, при помощи тисков, запрессовываем новый передний сайлентблок.

Совмещаем метки и молотком набиваем задний сайлентблок на рычаг, заподлицо.Головкой на 19 набиваем еще 1-2 мм.

Установка рычага, с запрессованными новыми сайлентблоками, производится в обратной последовательности.
Аналогично с левой стороны, с одним нюансом, закрепить ступицу, чтобы левый приводной вал не выскочил из МКПП.Задние сайлентблоки зажимал сразу.Передние, после установки колес, под собственном весе авто.После замены улучшилась управляемость, чему собственно я и рад.Всем добра, спасибо за внимание.

Блог о ремонте машин этой замечательной марки

Upper banner

среда, 26 апреля 2017 г.

Замена нижней подушки двигателя на автомобиле Пежо 406

Для правильной замену подушки обязательно потребуется: сама подушка (родные подушки различные для дизеля и бензина по форме буфера в подушке, неродные все одинаковые), сальник полуоси правой, масло в коробку. Можно прикупить еще и гаку шаровой опоры и 2 гаечки для болтов подвесного подшипника.

Сразу добавлю, что понадобится съемник шарниров, но он не дорогой, порядка 30 тыс. рубликов. Стоит им обзавестись, если собираетесь и дальше заниматься обслуживанием своего авто.

Начинаем работу. Первым делом снимаем колпак с переднего правого колеса и видим следующую картину. Нам нужно снять R-образный шплинт и корончатую шайбу с хвостика внешнего ШРУСа. Подковыриваем шплинт отверткой, отводим его от колеса, и вытягиваем из отверстия. Шайбу снимаем руками. Ступичная гайка на 35, нужен нормальный вороток, обычный 1\2 дюйма можно свернуть. Приотпускаем гайку. Снимем ее после вывешивания колеса. Теперь можно отпустить немного болты колеса и поднять машинку домкратом.

Теперь откручиваем гайку шаровой. Она обычно на 21, но бывает и на 22. Перед откручиванием хорошенько проходимся по резьбе металлической щеткой и ВДшкой, дабы не поиметь проблем с откручиванием.

Следующий этап – слив масла из коробки. Для этого откручиваем сливную пробку коробки квадратиком на 8 и даем стечь маслу в подходящую емкость. Если масло будете менять, с выбором емкости и ее чистотой можно не париться. Если будете заливать обратно – обязательно протрите область вокруг пробки ну и тару соответственно чистую.

Теперь откручиваем 2 гайки на 11, прижимающие шляпки эксцентриковых болтов к подвесному подшипнику. Открутив гайки достаточно, поворачиваем каждый болт на 180 градусов, чтобы высвободить подшипник. Вынимаем полуось. Если не полезет из кулака – аккуратно постукиваем молотком по торцу резьбового хвоста ШРУСа, медленно высвобождаем его из кулака.

Если не полезет и подшипник, упираемся небольшим зубильцем в фланец площадки подшипника и тихонько постукивая высвобождаем и его. Эти моменты (гайки и фланец) выделены на фото. Вторую гайку не видно, она скрыта за полуосью.

Теперь откручиваем 3 болта на 16, крепящих кронштейн к блоку цилиндров. На фото кронштейн снят, так сказать для наглядности :)

Теперь меняем подушку. Для этих целей в идеале нужен пресс. На гаражах обычно есть мастера, у которых он имеется, за символическую плату вам могут заменить подушку.

Шлицы полуоси обильно смазываем маслом, иначе сложно четко и полностью ввести их в зацепление со шлицами приводной шестерни дифера. Ну и собираем все в обратном порядке.

Масло в коробку легче заливать, сняв корпус воздушного фильтра и выкрутив датчик включения передачи заднего хода. Для заливки масла используем навесной бачек.

Читайте также: